Главная→Расчет→Бревенчатая баня своими руками. Рубленная баня своими руками: основы. Процесс сборки сруба

Бревенчатая баня своими руками. Рубленная баня своими руками: основы. Процесс сборки сруба

Если раньше бани строились исключительно из дерева, то сегодня появились и другие материалы (кирпич, газобетон), несмотря на это именно, дерево является классическим и самым популярным материалом. Баня из бревна помогает создать особую атмосферу, свойственную традиционной .

Русская баня из бревна: преимущества

Большинство предпочитает строить баню из бревна своими руками, поскольку этот материал имеет ряд преимуществ:

экологичность. Чтобы поход в парную принес максимум пользы, нужно, чтобы она была построена из натуральных и экологически чистых материалов, которым и является дерево;
особый аромат. При нагревании дерево источает приятный и полезный аромат, который делает процесс посещения бани оздоравливающим и приятным;
экономия. Процесс изготовления и подготовки материалов довольно прост, поэтому и цена на него невысокая;
высокая теплоизоляция. Дерево хорошо удерживает тепло, что немаловажно для бани;
хорошая вентиляция. Бревна пропускают пар и воздух, сохраняя в помещении тепло;
эстетичность. Деревянные постройки выглядят аккуратно и уютно, они отлично вписываются в любой экстерьер;
долгий срок службы. Здания из дерева отличаются высоким уровнем надежности, при соблюдении правил вы получите постройку, которая прослужит вам много лет.

Баня из бревна: недостатки

пожароопасность. Дерево горит, в отличие от кирпича или газобетона, поэтому его обязательно нужно обрабатывать специальными средствами;
усадка. В течение полугода после строительства нельзя проводить отделочные работы, в отличие от , у которой минимальная усадка;
необходимость в тщательном уходе. Древесина подвержена гниению, поэтому ее нужно обрабатывать средствами, которые защитят ее от воздействий внешней среды;
сложность сборки. Построить баню своими руками из бревна достаточно непросто, поэтому если у вас нет достаточных навыков, то лучше доверить работу профессионалам.

Баня из бревна: пошаговая инструкция

Для строительства бани нужно соблюдать определенный порядок.

Этап 1. Подбор материала

Первым делом нужно выбрать породу дерева, из которого вы планируете построить баню из бревна. Как правило, используется сосна. Данный материал имеет невысокую цену, он прочный, надежный и устойчив к перепадам температуры и влаге. Менее популярными вариантами являются ель, кедр, лиственница.

Лучше выбирать бревна, срубленные зимой, поскольку они будут обладать хорошей влагоустойчивостью. Диаметр бревен составляет 180-250 мм. Учтите, что разница между ними не должна превышать 30 мм, в случае нарушения этого условия постройка получится со щелями.

Нужно также учесть, что одна и та же порода дерева, может различаться своей плотностью, если деревья были выращены в разных климатических условиях.

При покупке или заготовке материалов для строительства бани из бревен своими руками важно обращать внимание на ряд моментов:

они должны быть ровными. Допустимо изменение толщины на 10 мм на метр длины, не более;
недопустимо наличие синих пятен. Они являются признаками гниения;
сердцевина должна иметь однородный темный оттенок;
смоляные карманы должны отсутствовать;
зазоры в сучьях недопустимы, т. к. они являются признаками трухлявой сердцевины.

Оцилиндрованные бревна - это отличный вариант для строительства бани. Их на производстве выравнивают по всей длине, покрывают антисептиком, который защищает от гниения. Бревно имеет пазы для укладки, что упрощает процесс сборки сруба.

Этап 2. Составление проекта

Проектирование - это важная часть строительства. Проект можно сделать самостоятельно, найти в интернете готовый вариант или обратиться к профессионалам. Определитесь с местом, где будете строить, с размерами сооружения, расположением окон и дверей, расстановкой мебели, размещением электропроводки и канализации.

Правильно составленный проект облегчит процесс строительства.

Этап 3. Постройка фундамента

Когда мы строим баню из бревна или любого другого материала, то всегда нужно уделять особое внимание фундаменту. Он напрямую влияет на надежность всего строения. Для выбора вида фундамента нужно обратить внимание на грунт.

Если он глинистый, болотистый или лесной, то подойдет ленточный фундамент. Для строений на склоне лучше выбрать винтовой или свайный. Также допустима установка столбчатого фундамента.

После возведения фундамента нужно обязательно уложить слой гидроизоляции, обычно для этих целей используют рубероид.

Этап 4. Возведение стен

Постройка сруба бани начинается с установки «закладного венца». Для него рекомендуется использовать самые толстые бревна. Сначала два бревна нужно положить строго параллельно друг другу с разных сторон будущей постройки. После нужно перпендикулярно уложить два бревна в пазы.

Следующие венцы выкладываются аналогично.

В настоящий момент можно купить готовые бани. Их изготавливают на производстве, после собирают, проверяют качество, а после снова разбирают. Такие бревна упаковывают и нумеруют, а после продают в комплекте с инструкцией по сборке. В таком случае сделать баню из бревен будет гораздо проще и быстрее.

Ниже рассказывается о том, как построить баню бревна. Видео:

Когда сборка бани из бревна своими руками будет завершена, нужно подождать, пока бревна высохнут, а после переходить к следующему этапу.

Этап 5. Конопатка стен

Для конопатки можно использовать лен, джут, войлок из шерсти. Процесс заделки щелей нужно начинать делать с самых нижних рядов, постепенно продвигаясь вверх. Для этого следует расстелить полотно поперек паза и забивать его внутрь специальной лопаткой. Нужно особо тщательно конопатить углы помещения.

Конопатку стен нужно делать строго по периметру, нельзя обрабатывать каждую стену поочередно. Это может привести к образованию перекоса.

Этап 6. Установка крыши

Кровлю обычно делают из шифера или ондулина, последний имеет определенные преимущества: он легче, что упрощает монтаж, а также имеет более высокий срок службы.

Этап 7. Установка окон и дверей

После сборки сруба нужно сделать проемы для окон и дверей. По технике безопасности двери должны открываться наружу. Лучше выбирать деревянные окна и двери, поскольку пластик при нагревании может выделять вредные вещества.

Этап 8. Отделочные работы

Отделка бани из бревна должна проводиться спустя полгода после завершения строительства. Обычно для внутренней отделки бани применяют вагонку - материал, который является лидером в данной сфере.

На этом же этапе устанавливается печь, проводятся необходимые коммуникации, электричество и т. д.

Завершающим штрихом является установка мебели.

Баня из бревен своими руками: фото

Строительство бани из бревна: видео

Круглые лесные материалы, которые применяются при строительстве различных конструкций без дальнейшей механической обработки, заготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев – в зависимости от предназначения.
Круглые лесоматериалы делятся на I, II, III, и IV сорт соответственно ГОСТу 9463-60 и 9462-60. Бессортные лесоматериалы должны отвечать требованиям, предъявляемым к сортам III и IV. Влажность бревна-кругляка, которое предназначается для строительства несущих конструкций или опор должна составлять не более 25%. Строительные бревна заготавливаются из древесины сосны, ели, кедра, пихты. Широко используется в строительстве также кругляк лиственницы, как самый влагоустойчивый материал.

Виды бревен для строительства в зависимости от типа обработки

Все деревянные постройки и конструкции возводят из разного типа бревен, которые отличаются способом обработки:

Оцилиндрованное бревно.

Представляет собой кругляк с удаленным верхним слоем – корой и заболонью. После обработки остается только плотное основание. Такой материал сохраняет все свои свойства, получаясь при этом полностью гладким и ровным. С таким бревном очень просто и удобно работать.

Поверхностно обработанный древесный ствол, с которого удаляют только кору и некоторые неровности. Защитный слой – заболонь, который находится прямо под корой, при этом остается практически нетронутым. Такое бревно отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Из такого материала в старину строили дома, которые стояли по 150-200 лет. Так как ошкуренные бревна кругляк проходят только поверхностную обработку, они практически полностью сохраняют свою форму, то есть разница в основании бревна и его верхней части весьма заметна. Это необходимо учитывать в процессе строительства.

Калиброванное бревно.

Как понятно из названия, это полностью обработанные бревна одинакового размера и диаметра. Они очень удобны и просты в работе – стены из таких бревен получаются ровными и аккуратными.

Баня из кругляка своими руками

Кто и когда построил первую баню из дерева – точно неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать – бревенчатые бани прошли проверку временем и популярность их только растет. Преимуществ у бани из бревна кругляка достаточно: экологичность материала, несомненная польза для здоровья, долговечность и надежность здания, и, конечно же, привлекательный, колоритный внешний вид бани играет далеко не последнюю роль в ее популярности.

Бревенчатая баня – предмет гордости каждого хозяина загородного или дачного участка, особенно, если она построена своими руками. Сделать это вполне реально, хотя и непросто. Ниже мы вкратце рассмотрим основные этапы строительства бани – от выбора материала до монтажа крыши. Надеемся, что приведенные материалы помогут вам получить общее представление о принципах возведения бревенчатых построек.

основные этапы строительных работ:

Подготовка проекта.
Выбор и закупка материала.
Строительство фундамента.
Обработка и подготовка бревен.
Возведение стен.
Монтаж дверей, окон, кровли.
Строительство печки, вывод дымоходной трубы.
Внутренняя отделка помещения.
Теплоизоляция здания.

выбор дерева для строительства

Можно с уверенностью утверждать, что правильно выбранная древесина для бани – половина успеха. К этому нужно отнестись максимально серьезно. В подавляющем большинстве случаев бани строят из хвойных пород, прочных и устойчивых к воздействию влаги.

самые популярные породы древесины:

Лиственница

Довольно дорогой материал, который, впрочем, стоит потраченных на него денег. Лиственница очень долговечный, твердый и влагостойкий материал. Кроме того, вовсе необязательно строить баню целиком из лиственницы. Чаще всего ее используют для закладки венца сруба, как крепкий и долговечный материал, а стены строят из более дешевых хвойных пород.

По качественным характеристикам она, конечно, уступает лиственнице, но обладает рядом ценных достоинств. Сосну легко обрабатывать – это важно, особенно если строительные работы ведутся своими силами. Древесина сосны красива, хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию помещения, и, кроме того, сосновый лес кругляк цена на который на порядок ниже, чем на лиственницу, более доступен для рядового покупателя.

Строители ценят древесину ели за простоту в обработке, устойчивость к резким перепадам температур и небольшое содержание смолы. Высокая смолистость древесины повышает срок ее службы, но если во время банных процедур на кожу попадет хотя бы капля горячей смолы – ожог посетителю бани обеспечен.
Древесина ели усиливает благотворный эффект от банных процедур, а исходящий от нее аромат расслабляет и успокаивает.

Купить бревно кругляк из дуба по карману далеко не каждому, но этот материал пользуется неизменной популярностью, прежде всего, из-за своей долговечности. Дубовые бревна тяжелые, и постройка сруба требует значительных силовых затрат, а иногда и привлечения тяжелой техники. Но результат того стоит – здание из дуба будет стоять десятки лет, не требуя ремонта. Древесина дуба обладает лечебными свойствами, поэтому обрабатывать ее антисептиками нельзя.

подготовка бревен для строительства сруба

Бревно, доставленное с места вырубки, должно храниться в коре не больше двух недель максимум. Если бревна необходимо хранить некоторое время, их складывают в штабеля. Между рядами бревен устанавливают поперечные прокладки. Для большей устойчивости каждое бревно прибивают гвоздем к прокладке. Штабель необходимо надежно укрыть от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей таким образом, чтобы бревна проветривались, то есть обеспечить естественную вентиляцию.

Для стен сруба подбирают прямые бревна желательно одинаковой толщины. При этом разница в диаметре торцов не должна быть больше 3-5 см. Если бревна длинные, то разница в их верхней части – сбег должна быть не более 1 см на 1 мм длины ствола.
Диаметр бревен подбирается соответственно размеру продольного паза. Ширина паза относительно диаметра бревна составляет примерно 2/3. Если зимняя температура в регионе достигает -20 С, паз делают шириной 10, при -30 С – 12, при -40 – 16 см.
Длина бревна определяется по размерам стены здания плюс выступ за пределы стены.
Для строительства предпочтительней использовать недавно заготовленные бревна, так как в них проще делать врубки. Кроме того, такое бревно дает меньше трещин по мере высыхания. Когда бревно-кругляк высыхает, его длина практически не уменьшается, а в диаметре материал может потерять не более 10%.
Количество венцов, необходимых для сруба, подбирают в зависимости от высоты будущего здания и от диаметра бревен. Первый венец, или, как его еще называют, оклад, должен быть больше остальных по той причине, что в него впоследствии будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент, предварительно уложив на него слой гидроизоляционного материала (чаще всего используется рубероид). После этого подбирают бревна для следующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за геометрией здания, чтобы не допустить перекосов.

Свежие бревна в первую очередь необходимо очистить от коры. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента – струга. По внешнему виду он напоминает изогнутую под определенным углом скобу с ручками.

Для снятия коры используют также обычную штыковую лопату. Узкую часть лопаты ровно обрезают и затачивают. Топор для очистки бревна от коры используют редко, так как работать им трудно и времени уходит больше.

Так как бревно круглое, чтобы в процессе отесывания оно не крутилось, бревно кладут на несколько коротких бревнышек, в которых прорублены треугольные пазы.

На торцах обрабатываемого бревна размечают вертикальные линии – границы будущего канта. Сверху вбивают два гвоздя, натягивают между ними отбивочный строительный шнур, который слегка оттягивают и отпускают – окрашенный шнур оставляет на поверхности бревна линию, по которой отесывают бревно.
В первую очередь производится грубое отесывание бревна – по всей длине будущего канта на необходимую глубину делают прорези шагом примерно 30 см. После этого топором убирают слой древесины между надрезами. После этого кант зачищают начисто топором или состругивают шерхебелем, формируя чистую и ровную плоскость.

Сегодня мастера предпочитают не отесывать бревна, а спиливать кант бензопилой. Однако не стоит спиливать бревно до самой линии отеса. Разлохмаченные цепью пилы волокна в скором времени начинают гнить. В этом случае лучше всего не спиливать древесину до линии отеса примерно на 5 см. Остальную древесину срубают топором, который «забивает» волокна, препятствуя, таким образом, их преждевременному гниению.

Ошкуренное бревно, по мере высыхания неизбежно покрывается сеткой трещин. Трещины возникают и распространяются хаотично, и в некоторых случаях могут доходить до сердцевины бревна. Чтобы не допустить появления трещин на фасадной части бревен, мастера снимают напряжение с древесины, устраивая искусственные «трещины». В противоположной продольному пазу стороне бревна рубят или пропиливают узкий продольный паз глубиной примерно ½ от радиуса бревна. Когда бревно будет высыхать или впитывать влагу, паз будет сжиматься или расширятся, не допуская, таким образом, появления трещин.

варианты соединения бревен

Между собой бревна соединяют несколькими способами: «в лапу» и «в чашку» — так называемое соединение с остатком.

соединение «в чашку»

В первую очередь «чашку» намечают на бревне. Делается это с помощью «черты» — инструмента для разметки бревен. Черту приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента передвигалась по верхнему брусу, а вторая в это время рисовала дугу.

После этого верхние бревна отодвигают и вкладывают в готовое углубление. Бревна должны плотно прилегать друг к другу. Важный момент: вторая чашка должна быть немного приподнята над первой, и не находиться на одном уровне с ней.

После того как «чашки» вырублены, сверху укладываются первые бревна, после чего прочерчиваются риски для паза между первым и вторым венцом. Эта работа требует от мастера внимательности и полной сосредоточенности – черту необходимо очень точно раздвинуть на глубину будущего паза, после чего полученные риски переносят на «чашки». Далее бревно приподнимают, переворачивают вверх рисками, делают пропилы на глубину паза. Концы бревна отесываются, после чего делают врубку.

соединение бревен «в лапу»

Технология очень похожа на вышеописанную. Главное ее отличие – наличие шипа, который предназначен для уменьшения продуваемости угла. Шип имеет размер в треть от длины и ширины «лапы». Необходимо учесть, что такое соединение применяется только, если используются бревна одинакового диаметра. Отесанные стороны бревна и его торец делят на 8 равных частей, через отмеченные точки проводят параллельные прямые, ребра отмечают буквами. Полученные точки соединяются – получаются ребра «лапы». Лишняя древесина удаляется с помощью топора.

строительство стен

После окончания вышеописанных работ дело начинает продвигаться быстрее – в нужной последовательности укладывают венцы и собирают стены бани. В пазы укладывают утеплитель – раньше использовали мох, сегодня мастера укладывают в пазы паклю. Бруски венцов для более надежной фиксации укрепляют с помощью шкантов.
В местах будущих дверей устанавливают 5 венцов сверху 2 венца снизу. Для окон в стене готовят 3 венца сверх и 5 внизу.

обустройство крыши

Если баня стоит отдельно от остальных зданий, то наилучшим вариантом будет обустройство двускатной крыши. Когда баня представляет собой пристройку к основному зданию, делают кровлю с одним скатом, которая является продолжением кровли основного здания.

Для двускатных крыш оптимальный угол уклона – 25-45 градусов, для односкатных – 20-30. Необходимо отметить, что крыша деревянной бани должна быть тяжелой. Чтобы «утяжелить» крышу, мастера часто прибегают к норвежской технологии, устраивая так называемую «земляную крышу». Такая конструкция не только имеет внушительный вес – на такой крыше не скапливается снег, он тает и стекает в виде воды.

Обустройство пола в бане

Пол в бане обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону слива, который соединен трубой с септиком или сточной ямой. Пол устанавливают на лаги, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола рекомендуется укладывать не впритык, а с небольшим зазором – примерно 5-6 мм.

Канализацию в бане нужно снабдить вентиляционным стояком. Обычно его монтируют на сливе, устанавливая асбестоцементную трубу диаметром 10 см. На верхнюю часть трубы одевают колпак или устанавливают дефлектор.

Печку лучше всего устраивать возле двери, в углу. Такое расположение источника тепла позволяет одновременно отапливать парилку, раздевалку и душ. Полки в парилке устанавливают в виде ступенек у стены.

На стадии проектирования нужно включить в план такие помещения, как предбанник, моечная, парная, предбанник, комната отдыха. Если позволяют средства, можно добавить небольшой бассейн, веранду, балкон, и.т.д.

После того как баня готова, не стоит сразу же приступать к отделочным работам – баня должна как следует осесть. Обычно для полной усадки бревенчатого здания необходим как минимум год. Только после этого можно начинать внутренние отделочные работы. Если пренебречь этим правилом, могут возникнуть перекосы в дверных и оконных проемах и трещины в отделочных материалах.

На протяжении всего времени усадки здания нужно внимательно следить за ним, и своевременно заделывать щели между венцами паклей.

Построить баню из бревна своими руками вполне реально. Но если вы не обладаете хотя бы базовыми знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить эту работу профессионалам, или, если есть такая возможность, понаблюдать за их работой и трезво оценить свои возможности.

Сложно спорить с прогрессом, который непрерывно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать своих позиций. Речь идет о том, чтобы поставить . Ведь подобные творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались мастерами при помощи лишь топоров, так как даже пилы появились гораздо позже.

Сегодня использование дедовских методов в союзе с современными наработками заметно упрощает монтажные мероприятия. Поэтому, если вы решили поставить баньку у себя на участке, то классическая технология, при должном старании, окажется вполне вам по силам. Особенности в бревенчатой банной постройке, её достоинства, а также порядок работы с тесаным лесом, разберем ниже.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения . Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Выбираем конструкцию угла

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Углы «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений сруба бани. С другой стороны выпуски кругляка обеспечивают надежную теплоизоляцию сопряжений – теплые углы, которые, при надлежащем уплотнении стыков, никогда не будут продуваться, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности рубки «в чашу» различаются профилем замкового соединения. Для некоторых сложных выборок требуется немалая сноровка, даже при условии использования современного инструмента. Поэтому, желающему построить баню своими руками, особенно на первом своём объекте, лучше применять незамысловатые формы врубки углов.

Рубка «в обло»

Под посадку поперечного бревна изготавливается углубление направленное вверх. Продольный стык венцов формируют путем выборки в них продольного закругленного паза шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревен, а тем самым улучшается герметичность шва, снижается его теплопроводность.

Продольный паз может быть верхним (со стороны угловой выборки) или нижним. Легче всего подготовить соединение, если паз сверху – чаша выбирается простой полукруглой формы. Если паз снизу, то чаша уже будет «заоваленной» («с заоваленным гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии рубки «в обло с курдюком», когда «заоваленный гребень» дополняют прямоугольным выступом. Благодаря курдюку соединение выходит особенно прочным и герметичным (теплым).

Рубка «в охлоп»

Отличается от предыдущего метода только лишь нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм, зависящие от положения продольного паза или наличия курдюка. Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как её рубка оказывается несколько сложнее, чем «в обло». Однако наши предки предпочитали именно соединение «в охлоп». Считалось, что таким образом достигается лучшая герметичность угла, а также защищенность его от осадков.

Рубка «в охряп»

Характеризуется выборкой прямоугольных выемок с верхней и нижней части кругляка на глубину четверти его диаметра. Для рубки сруба для бани встречается не часто, так как подобным способом сложно подгонять угловые сопряжения и добиваться их герметичности.

Углы «в лапу», без остатка

Замковые узлы (лапы) вырубаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выпусков (без остатка). Таким образом, погонаж леса полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещений, чем оптимизируются расходы на возведение коробки.

Хотя рубка в лапу своими руками оказывается проще по сравнению с выборкой с остатком, она уступает ей по ряду позиций:

замки получаются не такие прочные;
теплопроводность углов выше из-за меньшего количества древесины;
сложнее добиваться герметичности соединения;
учитывая низкую теплоэффективность, а также недостаточные эстетические свойства, угловые участки снаружи декорируются с подкладкой утеплителя.

Однако, если планируется полная внешняя теплоизоляция и обшивка парной, то для сруба бани, собранного своими руками, технология «в лапу» подойдет в самый раз. В свою очередь, проще всего изготавливаются прямые лапы или со скосом – «ласточкин хвост».

Рубка «в прямую лапу»

Для соединения бревен на их концах вытесываются прямоугольные выступы. Получается самое слабое и продуваемое сопряжение, поэтому его дополняют «присеками» – прямоугольным выборками шип/паз, а также коренными нагелями по углам.

Рубка «в ласточкин хвост»

Усовершенствованный прямой замок. Плоскости лап делают наклонными, что приводит к надежному заклиниванию соединения после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных плотницких навыков для своего изготовления, но получается достаточно герметичным.

Соединения «в забир»

Сруб бани, поставленный по такой технологии, встречается не часто. При этом венцы стыкуются не напрямую, а через вертикальные столбы, изготавливаемые как из древесины, так и из камня или кирпича. Получается каркасно-бревенчатое строение, после усадки которого требуется особенно тщательная герметизация соединений.

Ставим сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора . Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

Основные сборочные моменты

Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Уделяем особое внимание окладному венцу

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности. Кроме того, оклад монтируется на участке максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревно-лежень стартового яруса выбирается с особенными характеристиками, а его сохранности уделяют особое внимание:

во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что только частично решает проблему её биологического разрушения. Эффективность антисептиков проявляется лишь в верхних слоях кругляка, а чтобы консервант полностью проник внутрь массива заготовки, её необходимо пропитывать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка существенно снизит рентабельность возведения небольшой баньки, да и с положительными экологическими характеристиками натурального материала будет окончательно покончено. Поэтому, занимаясь постройкой сруба своими руками, следует принять всевозможные методы его защиты от попадания на него влаги, а также быстрому её удалению. Подобные мероприятия касаются как окладных венцов, так и всех остальных бревен постройки. К числу таких мероприятий относятся:

качественную гидроизоляцию верхнего среза фундамента, а также организацию вентилируемого подпольного пространства;
использование подкладной доски под окладной венец, которую со временем довольно просто заменяют на новую;
монтаж развитых свесов кровли, препятствующих прямому попаданию осадков на стены бани из кругляка;
обустройство козырьков над окладными бревнами;
правильное утепление, отопление и вентиляция помещений.

Собираем коробку

Сборка венцов от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом фиксации углов:

При установке элементов лежня под ним и в его угловые замки прокладываем куски межвенцового уплотнителя.
По собранному окладу раскатываем джутовый ролик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Складываем полотно пополам вдоль его продольной оси внутрь помещения, и также аккуратно подгибаем в углах.
Подготовленное, с вырубленными углами венцовое бревно следующего яруса опускаем сверху, подравнивая уплотнитель так, чтобы складка джута слегка равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полосы межвенцового материала расстилались без сгиба пополам, например, ставилась задача поставить коробку в сжатые сроки, то можно поступить несколько иначе. Тогда после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос, подворачиваются вниз и забиваются в шов. Добиваться значительного уплотнения не нужно, это еще не конопатка. Основная цель сформировать валик, по которому станут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в прокладочное полотно.

Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их подбивают сверху деревянной колодой, специальной киянкой либо иным массивным предметом.
Набирая уровень за уровнем, не забываем сверяться с чертежами или эскизами проекта срубовой бани, а также контролировать отвесом вертикальность её стен.

Кровля

С технической точки зрения кровлю лучше выбирать тяжеловесную, которая будет хорошо нагружать венцы постройки, что особенно важно для верхних ярусов. Результатом сжатия древесных элементов станет их сращивание в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, сруб, накрытый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической черепицы очень даже подойдет к экстерьеру.

Что еще учесть при строительстве банного сруба?

Усадка

Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.

Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.

Выбор леса

Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.

Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани.

Когда строить?

Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Продавцы предлагают два вида древесины:

Просушенную.
Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Завершающая отделка

Внутри помещения необходимо установить черновой по л с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель . Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником:

Фото

Оформление дачного участка не считается законченным, если не возведена . Можно построить баню, наняв для этого квалифицированных строителей, а можно начать строительство бани своими руками, при этом допускается использовать разные материалы: камень, натуральное дерево, кирпич, бетон. Сначала приходится перерыть множество проектов, пересмотреть красочные фото бань, затем наметить план работ (поэтапное возведение бани). В этой статье – все о технологии возведения сруба бани, видеоматериалы для новичков помогут разобраться в технологии возведения сруба из дерева.

Как выбрать лучшее дерево для бани?

Планируя возведение бани из натурального дерева, важно правильно выбрать строительный материал. Бревна стоит подбирать примерно равного диаметра, причем лес естественной сушки намного больше подходит для возведения бани, чем искусственно просушенный. Принудительная сушка электротоком или горячим воздухом делает древесину хрупкой, увеличивает возможность перекосов сруба бани при дальнейшей эксплуатации, а также повышает опасность возникновения большого количества трещин.
Бревна, предназначенные для возведения бани, не должны иметь повреждений, очагов поражения грибком или гнилью.

Выбирайте хорошо высушенное дерево

Правильная искусственная сушка леса

Выбрав вариант искусственной сушки бревен, стоит придерживаться определенных правил:

Просушивание бревен лучше всего проводить без доступа солнечных лучей, чтобы исключить неравномерное высушивание, поэтому бревна укладываются под навес в штабель, при этом каждый ряд необходимо укладывать на прокладки.
На каждом бревне стоит сделать продольный распил глубиной 5 см, это предупредит скручивание бревен.
Срок сушки под навесом составляет не менее 8 месяцев, после чего с бревен снимают кору и вновь укладывают их в штабель, где лесоматериалы высушиваются еще полгода.

Выбор фундамента для бани

Выбор фундамента под строительство бани впрямую зависит от состава грунта на участке строительства. Классический вариант фундамента для бани из бревен – ленточный, но иногда устраиваются столбчатые фундаменты. На торфяных грунтах и плывунах придется возводить монолитную плиту или забивать винтовые сваи. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим в этой статье классический пример – возведение ленточного фундамента для бани.

Если планируется небольшая баня, достаточно устроить малозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого должна составлять от 40 см. Чем тяжелее постройка, тем отметка заложения фундамента ниже.

Возведение бани на ленточном фундаменте

Перед началом работ по устройству фундамента необходимо провести общую планировку участка, обеспечив односторонний уклон для беспрепятственного стока воды, которая образуется от выпадения атмосферных осадков.

Затем на участке делают разметку будущего фундамента, тщательно проверяя размеры. Вынос здания бани в натуру удобно производить с помощью отрезков арматуры и бечевки или лески. Сначала забивается первый колышек, намечая угол здания. От угла разметка продолжается с соблюдением запланированных размеров здания, сразу размечаются внутренние перегородки, которые служат ребрами жесткости. Ширину фундамента обычно предусматривают равной ширине стен плюс 10-12 см.

Приступают к подготовке траншей под фундамент, при этом на дне необходимо устроить песчаную подушку. Песок засыпают на дно траншеи, поливают водой, укатывая специальными катками. Толщина песчаной подушки в готовом виде должна составить 10-15 см. Затем приступают к возведению опалубки, которую собирают из деревянных щитов.

Совет! Чтобы жидкий бетон не просачивался через отверстия между досками, внутренние стенки опалубки стоит проложить рубероидом.

В тело фундамента помещают отрезок пластиковой трубы, который обеспечит вентиляцию фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливки раствором. После завершения устройства опалубки можно приступать к армированию фундамента. Каркас из арматуры сечением более 12 мм не должен доходить до краев фундамента на 3-5 см.

Совет! Чем меньше соединений на арматуре, тем более прочный получается каркас. Соединять арматуру можно вязальной проволокой или сваркой.

Бетон заливают в опалубку постепенно, избегая возможного образования пустот. Работы по бетонированию фундамента стоит проводить быстро, избегая расслоения. Верх фундамента поливают водой в солнечные, жаркие дни. Во время дождливой погоды верхнюю часть полезно прикрыть пленкой – это предупредит смывание бетонного раствора. Дайте фундаменту набрать прочность – на это уйдет не менее 3 недель.

Как правильно возвести сруб из бревен

Для строительства бани важно выбрать правильное дерево – самыми подходящими вариантами являются лиственница, сосна и ель.

Совет. Можно использовать разные породы дерева, при этом важно предусмотреть изготовление нижних венцов из лиственницы. Если принято решение строить баню из сосны и ели, то нижние венцы выкладывают из сосны.

Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка.

Возведение сруба

Возведенные стены из бревен обрабатываются специальными составами против жучков древоточцев, возгорания и гниения.

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

стены возводятся разной высоты;
устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см.
Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.