Делаем из чердака теплую мансарду. Утепление чердака дома. Мансардная крыша Высота чердака для переделывания в мансарду

Многие, кто имеет мансарду, сталкиваются с типичной ситуацией, когда крыша вроде бы утеплена, а в помещении в жаркое время суток душно и не комфортно. Приходится думать о кондиционере, а это дополнительные затраты как на покупку и установку самого кондиционера, так и на его эксплуатацию.

Проблема данной ситуации лишь в том, что, или нарушена технология утепления крыши, т.е. крыша на мансарде неправильно утеплена, или используемый утеплитель давно уже потерял функцию качественного утеплителя.

К основным примерам применения некачественного утеплителя или нарушения технологии утепления крыши на мансарде можно отнести: очень высокие затраты на отопление в холодное время года, некомфортная температура в жаркое время года, образование конденсата в конструкции крыши, образование конденсата на внутренней отделке, повреждение облицовочных материалов, необходимость частого проведения косметического ремонта, образование плесени и грибков на деревянных стропилах.

В качестве примера решения подобных проблем рассмотрим реальный пример на практике реконструкции крыши мансарды по всем правилам применения качественной и соблюдения технологии монтажа утеплителя и пароизоляции .

Задача состояла в том, что заказчик обратился в нашу компанию с просьбой сделать так, чтобы на мансарде у него в доме летом было прохладно, а зимой тепло. Т.е. у заказчика было желание провести так реконструкцию/санацию крыши на мансарде, чтобы в течение всего года на мансарде было комфортно для проживания и работы. Мы решили данную задачу и сейчас рассмотрим каким образом это было сделано.

Так как в качестве ТЗ от заказчика было сказано не трогать мягкую черепицу, следовательно все работы по реконструкции мансарды мы проводили изнутри.

Давайте рассмотрим этапы работ по реконструкции мансарды изнутри с краткими комментариями по каждому этапу.

После вскрытия крыши перед нами открылась стандартная конструкция кровельного «пирога». Снизу была подшита доска (1), внутри стропил была уложена минеральная вата (2), сверху по стропилам были уложены доски (3), а далее по ним мягкая черепица (5).

Приведем теплорасчет данной конструкции произведенный в программе U-wert.



Давайте прокомментируем результаты расчетов. конструкции U кровли получился 0,21 W/м2К. Тепловой сдвиг фаз конструкции равен 5,8 часов. Данная конструкция подвержена образованию и аккумулированию влаги, что показывает наличие точки росы внутри конструкции (синяя полоска у наружного слоя утеплителя) и тем самым образования конденсата. С одной стороны, согласно европейским стандартам энергоэффективности крыши, расчетный коэффициент теплопотерь U соответствует допустимым параметрам теплопотери конструкции и, следовательно, у кровли должны быть не значительные теплопотери зимой, а с другой стороны, наличие точки росы внутри конструкции крыши и образование конденсата дает основание задуматься о реальном значении коэффициента U. Известно, что при попадании влаги в утеплитель он теряет характеристики теплопроводности и становиться более теплопроводным. Что способствует более быстрому выходу тепла из помещения. Малое расчетное значение теплового сдвига фаз говорит о том, что в помещение в жаркое время года должно быстро нагреваться, тем самым в нем быстро становиться жарко и душно. Данные расчеты и краткие выводы подтверждались заказчиком. Зимой, действительно, в помещении на мансарде было прохладно, а летом, когда на улице было жарко, в помещении также быстро становилось жарко и душно.

Проанализировав имеющуюся текущую ситуацию по имеющейся системе, мы предложили заказчику реконструировать кровлю, применив следующий "пирог" кровли:


Опишем данную конструкцию "пирога" крыши от верхнего слоя к внутренней обшивке (По цифрам см. рис. ниже после абзаца). Так как у нас не было полной уверенности в том, что старая мягкая черепица не будет в будущем пропускать влагу, а, как мы знаем, нельзя, чтобы в утеплитель попадала влага, мы первым слоем под дощатый настил кровли монтировали древесноволокнистую универсальную плиту , 24 мм (7). Данная плита играет двойную роль. Во-первых, она максимально защищает; последующий внутренний слой утеплителя; от попадания влаги, а во-вторых, выполняет тепло-звукоизоляционные свойства. Далее между стропилами мы монтировали гибкий древесноволокнистый мат , 200 мм (6). Далее снова установили древесноволокнистую; универсальную плиту Steico Universal, 24 мм (4). Далее укрепили; интеллектуальную; пароизоляционную; мембрана ProClima Intello Plus (3), у которой обязательно проклеили все стыки скотчем . Обязательное проклеивание всех стыков необходимо, чтобы сделать воздухонепроницаемую оболочку, чтобы не создавать конвективный поток во внутрь помещения. Далее укрепили обрешетку и завершили данную конструкцию монтажом деревянной финишной обшивкой (1).


Приведем теплорасчет данной конструкции, сделанный в программе U-wert.



Давайте прокомментируем результаты расчетов предложенного нового "пирога" крыши. Коэффициент теплопотерь конструкции U кровли уменьшили до 0,17 W/м2К, было 0,21 W/м2К. Тепловой сдвиг фаз конструкции увеличили до 12,3 часа, было 5,8 часа. Полностью избавили кровельную конструкцию от образования конденсата, что полностью исключили возможность попадания влаги и намокание утеплителя.

Если у Вас появились вопросы или Вы решили применить предлагаемые нашей компанией материалы, звоните нам по указанным телефонам на сайте и мы подберем для Вас оптимальное решение для тепло- или звукоизоляции Вашего дома.

Хотите больше полезной площади в доме? Чтобы сделать гостиную. Игровую зону. Уютную спальню на двоих. Или место для творчества.

Тогда пора расчистить чердак и заняться переделкой. Превратить его в удобную, функциональную комнату. Мы расскажем нюансы такой трансформации:

  • на что обратить внимание перед переделкой;
  • как стропильная система влияет на будущую мансарду;
  • когда и как утеплять и гидроизолировать кровлю;
  • когда и как проводить все коммуникации и ставить окна;
  • как выбрать лестницу в мансарду;
  • какая внутренняя отделка лучше.

Чтобы сделать инструкцию точнее, мы провели интервью с Андреем Гладким, директором по строительству компании Rotenstein . Он ответил на наши вопросы, рассказал о сложных моментах и дал ценные советы.

А подсмотреть дизайнерские решения можете .

Оцениваем состояние чердака и дома

Холодный чердак легкий. Пользуются им редко. В основном для хранения ненужных вещей. Поэтому он минимально нагружает дом.

Переделка в мансарду меняет условия. Утепление, гидроизоляция, дополнительные стенки, душевая комната. Иногда переделка стропильной системы. .

Проектная документация упрощает проверку дома

Поищите документы на дом, если обращались в строительную фирму.

В проектной документации есть чертежи и расчеты нагрузок. По ним можно со 100% уверенностью сказать, выдержит ли дом переделку. Дать рекомендации по укреплению стен, фундамента и стропильной системы.

Комментария Андрея Гладкого: «В идеале мы рассматриваем дом, построенный компанией. С чертежами, расчетом нагрузок. Когда все это есть, можно без выезда сказать, что можно делать и что нельзя. Прямо посмотрев документы. Это делается быстро, четко, конкретно, понятно и со 100% гарантией»

С самостроями и старыми домами без документов сложнее. Нужно вызывать сотрудников строительной фирмы. Они снимут часть внешней и внутренней отделки: посмотрят материал стен и состояние стропильной системы. Потом рассчитают нагрузки и подготовят рекомендации.

Что посмотреть на чердаке


Теперь пора осмотреть чердак. От него многое зависит: как и что нужно переделывать; где класть утепление; какие стропила можно убирать; как зонировать помещение. И еще куча мелочей.

Смотрим стропильную систему

Посмотрите стропильную систему. Куда она опирается:

  • На внешние стены . Вы сможете создать единое пространство в мансарде. Главное, укрепить стропила, если частично вырезаете их для монтажа окон.
  • На внутренние стены или опоры . Такие стропила бывают несущими и ненесущими. Это нужно выяснить. Несущие трогать нельзя, поэтому их учитывают в зонировании мансарды.

Посмотрите состояние стропильной системы. Ищите следы повреждений или износа. Находите их - отмечаете стропило под замену. Никаких полумер. Мансарда увеличит нагрузку на дом, поэтому позаботьтесь о безопасности.

Комментарий Андрея Гладкого: «Если вы вырезаете часть стропил, закажите расчет нагрузок. Иначе может завалиться часть крыши из-за тяжелого кровельного материала»

Смотрим утепление


Посмотрите, где замыкается тепловой контур.

Он может проходить по перекрытию. Значит оно несущее, и выдержит нагрузку при переделке. Но придется утеплять кровлю.Утепление может проходить по кровле. В этом случае присмотритесь к перекрытию. Скорее всего, оно будет ненесущим. Тогда придется укрепить его и настелить новый пол.

Помните - высокая стоимость дома не гарантирует, что перекрытие будет несущим! Нужно смотреть документацию или проверять все на месте.

Смотрим высоту потолков на чердаке

Замерьте высоту помещения.

Переделывать можно, если высота потолков в половине мансарды больше 2 метров. Иначе получится кладовка, вместо уютного гнездышка на последнем этаже.Единственный способ победить низкую высоту потолков - поднять крышу. Для этого придется реконструировать чердак.

Комментарий Андрея Гладкого: «Единственный стоп-сигнал для переделки - высота кровли не позволит ходить в мансарде. Тогда нет смысла переделывать»

Почти любую проблему с переделкой можно решить. Нужны только опытные строители, надежные материалы и деньги.

Составляем проект функциональной мансарды

Подготовьте проект переделки чердака:

Мелочи важны. Без проекта получают плохой результат . Принятыево время переделки решения могут противоречить друг другу. В итоге - неудобное, нефункционально и некрасивое помещение. Съевшее много денег, сил и времени.

Шаг 1. Разбираемся со стропильной системой


Оценивая помещение,вы собрали информацию о стропильной системе. Пора ей воспользоваться.

На этом этапе устраните все косяки: укрепите и замените изношенные элементы, доработайте стропильную систему.Конкретный фронт работ определяет расчет нагрузок. Универсальных рекомендаций нет.

Главное, делайте надежно. От этого зависит будущее всего дома. Сэкономив, получите завалившуюся в середине зимы крышу.

Укрепление всего дома

В старых домах и самостроях подготовительные работы обычно занимают больше времени.Возможно, придется чинить и укреплять стены и фундамент. На них придется нагрузка с переделанной мансарды.Это долгая и дорогая работа. Но необходимая.

Шаг 2. Черновые работы на кровле


Кровлю без утепления придется переделывать.

Она должна защищать от осадков и сохранять тепло. Для этого делают кровельный пирог из:

  • Внешнего покрытия . Металлочерепица, шифер, ондулин, профнастил. Керамическая, цементно-песчаная, сланцевая, битумная, композитная черепица.
  • Гидроизоляции . Защищает стропила и утеплитель от уличной влаги.
  • Вентиляционного зазора . Проветривает утеплитель, убирая лишнюю влагу.
  • Теплоизоляции . Сохраняет тепло, уменьшая ваши расходы на отопление.
  • Пароизоляции . Защищает утеплитель и стропила от влаги из помещения.

На этот кровельный пирог крепится внутренняя отделка.

Выбираем внешнее покрытие для теплой мансарды


Выбор кровельного материала зависит от особенностей дома, региона и вашего бюджета. Наклон крыши, максимальная нагрузка на кровлю, температурные условия. Придется стыковать эстетические предпочтения, функционал и финансы.

Чтобы вы знали про какие материалы уточнять у строителей, мы подготовили небольшой обзор.

Листовые материалы,проще и дешевле в монтаже:

  • Металлочерепица и профнастил . Похожи друг на друга. Только профнастил некрасивый. Универсальны, легко монтировать, служат 15-30 лет. Минус - очень шумные. Обязательна вибро- и шумоизоляция.
  • Асбестоцементный шифер . Хорошая звукоизоляция, низкая цена, служит 20-30 лет. Минус - очень хрупкий и много весит.
  • Ондулин . Небольшой вес, устойчивость к осадкам и перепадам температур.Служит 20-50 лет, срок сильно зависит от региона и правильного монтажа. Минус - гарантия водонепроницаемости всего 15 лет и постепенно меняет цвет.

Штучные материалы, безотходный и дорогой монтаж:

  • Керамическая черепица . Устойчива к осадкам и перепадам температур, очень тихая, утепляет помещение, служит 150 лет. Минус - большая цена и вес, поэтому нужна надежная стропильная система.
  • Цементно-песчаная черепица . Плюсы и минусы, как у керамочерепицы. В целом чуть хуже, зато дешевле. Служит 100 лет.
  • Сланцевая черепица . Прочная, надежная, сохраняет тепло и защищает от шума, служит 200 лет. За роскошный внешний вид ее используют в отделке элитных домов. Минусы - очень тяжелая и очень дорогая.
  • Композитная черепица . Легкая, утепляет и звукоизолирует помещение, служит 100 лет. Основной минус - высокая цена.
  • Мягкая битумная черепица . Легкая, устойчива к колебанию температур и грибку, утепляет помещение. Минус - срок службы от 5 до 30 лет. Поэтому ее придется менять чаще, чем другие материалы.

Общий вывод: листовые материалы - дешевле и проще в монтаже, но служат меньше; штучные материалы -утепляют дом и долго служат, но дорогие.

При выборе кровельного материала учитывайте бюджет и возможности дома. Не всегда рационально гнаться за дорогим, тяжелым и долговечным решением. Иногда лучше выбрать кровлю попроще и подновлять ее раз в 30 лет. Ведь 30 лет - большой срок.

Выбираем теплоизоляцию


Теплоизоляционных материалов много. Выбирать, как и кровлю, нужно под конкретный дом и бюджет.

Чтобы вы примерно понимали различия между материалами, мы подготовили краткое описание основных утеплителей:

  • Минеральная вата . Выбор почти для всех ситуаций. Устойчива к огню, грызунам и плесени. Защищает от шума и сохраняет тепло. Весит не много. Требует хорошей гидро- и пароизоляции.
  • Эковата . Хорошо удерживает тепло и защищает от шума. Содержит буру, убивающую плесень. Полностью убирает сквозняки. Минус - горючая, так что надо держать ее подальше от каминных труб и проводки.
  • Пенополиуретан . Легкий, сохраняет тепло, защищает от шума, влагостойкий, не усаживается. Служит 30 лет и больше. Минусы - очень дорогой и сложный монтаж, так как нужно специальное оборудование.

Минеральная вата - стандартный утеплитель.Дешевый, долго служит, легко менять. Но окончательный выбор зависит от вашего бюджета и того, какую нагрузку выдержат стропила.

Шаг 3. Укладываем коммуникации, ставим окна, делаем пол


Прокладка коммуникаций

Коммуникации закладывают на этапе черновых работ.

Проложить их можно скрыто. Зашить в стену во время укладки утеплителя. Такой способ подходит для трубопровода - горячей и холодной воды, канализации. Гарантированный срок службы полипропиленовых труб 50 лет. Так что быстрый доступ к ним точно не понадобится.

Проводку тоже можно проложить в стенах. Но если использовали для утепления пенополистирол, пенопласт или эковату и боитесь пожаров, то подсмотрите метод из деревянных домов. Сделайтевнешнюю винтажную проводку . Безопасно и оригинально.

Выбираем, когда ставить отопление

Прокладка отопления зависит от финального дизайна мансарды. Представьте оформление новой комнаты. Где вы видите батареи:

  • Под окнами . Заводите трубы и ставьте батареи после черновых работ. Открытая прокладка удобна и оставляет доступ ко всему оборудованию. Для эстетики можно закрыть батарею красивым экраном.
  • Нигде . Делайте скрытую установку. Заводите трубы и батареи после утепления. Сверху закройте чистовой отделкой. Батарей невидно, в комнате тепло.

Правильно установленная батарея греет даже через чистовую отделку.

Устанавливаем мансардные окна



Окна на этом этаже дают много естественного света, хорошее проветривание и открывают красивый вид на окрестности. Расположение окон выбирают в зависимости от назначения и конфигурации помещения:

  • В спальне часто ставят окна в два ряда. Нижнее открывает приятный вид. Верхнее используют для проветривания помещения.
  • В зимнем саду в мансарде ставят много окон. Остекляют практически весь скат. Это дает панорамный вид и много естественного света.
  • В детской комнате ставят окна в один ряд. Ребенок получит хороший обзор на улицу и много свежего воздуха.

Дополнительное оборудование на мансардные окна - что поставить

Для окон в два ряда рекомендуем поставить на верхние окна электропривод . Сможете открывать их на проветривание с пульта. Удобно, не надо тянуться. Плюс электропривод автоматически закроет окна в дождь. 100% защита от затопления мансарды.

Хотите сэкономить? Замените электропривод на стержень для открывания окна . Не так продвинуто, зато дешевле.

Нужны ли обычные окна


Зависит от конфигурации скатов. Иногда они слишком высокие. Мансардное окно тоже получается высоко. Перед глазами маячат только стены. Для повышения освещенности и улучшения вида делают нижний ряд из обычных окон.

С полностью наклонными скатами проще. Там хватает места для установки мансардного окна на правильной высоте. Обычные окна тогда ставят на фронтонные стенки.

Шаг 4. Выбираем лестницу в мансарду - обычная, винтовая, опускающаяся


Основные черновые работы закончены. Пора переходить к оформлению входа на новую мансарду.

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

§ Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель. Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры. Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Схема устройства теплой мансарды (или чердака) ↓

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»; URSA – испанский концерн URALITA, Knauf Insulation – международная компания, и другие). Диапазон розничных цен – $20-$70 / куб. метр (от $1 за м2). Продается в упаковках (пачках) и рулонах.

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы). При распаковке стекловолоконная теплоизоляция принимает изначальную форму. Помимо утепления скатов крыши и установки наклонных окон в мансарде, следует позаботиться об инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д.

Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

§ Утепление мансарды: тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1 . В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2 . Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3 . Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4 . Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5 . Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6 . Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8 . Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9 . Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10 . Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11 . Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12 . А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон . Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям , перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1 . Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2 . Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3 . Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4 . Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5 . Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6 . Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами . Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

4.9444444444444 Рейтинг 4.94 (9 Голосов)