Как сделать забор из реек. Деревянный забор своими руками — инструкция пошагово! Установка опор для забора из дерева

Возьмём садовый бур с диаметром шнека 13 см и пробурим на глубину 90 см .

В общем, достав ёжика и отправив его в лес, опустим столб в яму. Выровняем его по вертикали уровнем и засыплем щебёнкой, хорошо её утрамбовав тяжёлым ломом.

Чтобы столбы для деревянного забора своими руками стояли на одной высоте 150 см , воспользуемся , устройством, состоящем из двух колб, в которые наливается вода, соединённых между собой шлангом.

Для прожилин мы использовали металлический профиль размером 2 на 4 см , его нужной длины и покрасив. Прикреплять их к столбам будем болтами с гайками. Дрелью отверстия в лаге и столбе, вставим болт, затянем гайкой.

ПОДГОТОВКА ДОСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

Ограждение мы будем строить не из штакетника, а из тесин шириной 10 см, толщиной 2 см. Такой материал нам показался более красивым и интересным. На ближайшей пилораме мы заказали сосновые доски, попросив их обстругать с двух сторон. Чтобы было меньше отходов, длину тесин нужно брать 6 метров.

Высота забора будет 1 м 80 см, что вполне хватает для укрытия от любопытных глаз.

Разметив доску на отрезки, разрежем её электролобзиком. Так как доска стругана только с двух сторон, грани обработаем электрорубанком, поставив тесину на ребро.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм .

Начнём крепить доску от края деревянного своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.

Издавна человек стремился оградить свою территорию забором.

Ограждение служило одним из средств обороны: защита от набегов врагов и нападений диких зверей.

Со временем ограда стала не только элементом защиты территории, но и приобрела функцию украшения.

Сегодня к деревянным заборам вернулась былая популярность. И возводят их не только по причине дешевизны (хотя с этим можно поспорить), а скорее в качестве интересного элемента ландшафтного дизайна.

О мы уже писали в одной из предыдущих статей, сегодня же речь больше пойдет о декоративности заборов из дерева, о функциональности и эстетике данного ограждения.

Основные функции ограждения

К наиболее важным функциям забора можно отнести две:

• защита и
• декоративность

По назначению и применению в жилой индивидуальной застройке разделим ограды на следующие типы:

• ограждение всей территории жилого дома, дачного участка и т.п.;
• ограждение загона для животных;
• ограждение палисадника, клумбы, цветника.

Для защиты территории от нежелательных проникновений и посторонних взглядов применяют глухую ограду.

Сплошной забор можно выполнить в виде частокола из круглого бревна, кольев, вбитых в землю и, как правило, заостренных в верхней части.

Данный вид ограждения отлично смотрится в сочетании с постройками (жилым домом, баней) из круглого бревна, и часто применяется дачниками для защиты урожая от «незванных гостей», особенно если территория чаще пустует в ожидании хозяев.

Глухую ограду можно соорудить и из обрезных досок, горбыля, вагонки.

Для большей устойчивости и декоративности забора в качестве несущих опор применяют столбы из камня, кирпича или металла, от атмосферных осадков защитят листы профнастила, уложенные сверху ограды.

Красивого рисунка можно добиться укладывая доски в шахматном порядке или внахлест, горизонтально, вертикально или по диагонали.

Эффект «плетеного» забора получим, закрепляя доски между опорами то снаружи, то изнутри, как бы оплетая несущие деревянные или металлические столбы.

Заборы со прозрачностью 10-50% — это сочетание защитной и декоративной функций в ограждениях. В качестве материала для изготовления забора используют перечисленные выше виды пиломатериалов, а также бруски, рейки, лозу и гибкие ветви деревьев.

Штакетник простой в изготовлении забор, часто применяемый (высокий или низкий), как из досок по деревянным столбам, так и в сочетании с разнообразными строительными материалами.

Плетень – забор из лозы, прутьев, веток, переплетенных между вертикальными или горизонтальными направляющими. Отличается особой декоративностью, незаменимый вид ограждения для ландшафта в стиле «русский кантри».

Забор-решетка выполняется из деревянных брусков-реек. Такую ограду можно сделать самостоятельно, либо приобрести готовые панели.

От простого к сложному

Любое, даже самое простое ограждение может стать шедевром, достаточно проявить фантазию и смекалку. Немного (или много) свободного времени, желание, подручные и строительные материалы, инструмент, созревшая идея – и ваш забор станет самым привлекательным в округе.

Даже обычный частокол не будет монотонным, унылым, а главное устрашающим, если бревна просто окрасить разными красками наподобие цветных карандашей.

Простой забор из досок можно превратить в клавиши рояля. Оригинальное решение не требует много времени и затрат. На окрашенные в белый цвет доски, набиваются черные бруски с определенным шагом. И уже как будто звучит приятная музыка, а работа спорится.

Аналогично можно украсить предварительно окрашенные доски, набив на них вырезанные лобзиком фигурки – творчество для всей семьи – от мала до велика.

Деревянный дом с резными наличниками, традиционно украшал забор-штакетник из резных досточек. Перед окнами принято было устраивать цветники, палисадник. Для попадания солнечного света, а так же для обзора цветочных композиций, в глухой ограде выполняли вставки из резного забора-штакетника.

Штакетник, украшенный спилами бревен, смотрится очень необычно. Такой забор будет прекрасно сочетаться с деревянной архитектурой и пошаговой дорожкой в саду из таких же «кругляшей».

Вырезанные из досок по шаблону элементы, создают необычную волнообразную поверхность. Работа трудоемкая, но результат того стоит.

Забор-плетень из ветвей растений-лиан или лозы можно выполнить в виде косы. Над такой оградой придется не мало потрудиться.

Ограждение из досок, уложенных в разных направлениях, имеет определенный ритм и фактурность.

Уйти от монотонности обычного сплошного деревянного забора поможет решетка из брусков, набитая на ограду с определенным шагом, и контрастирующая с основной плоскостью по цвету. В теплое время года решетку можно декорировать цветочными кашпо.

О в обустройстве дома и дачного участка уже много говорилось. Из них можно сделать не только мебель, но и симпатичный забор.

А эта ограда- решетка выполнена из обычных черенков для садового инвентаря. Цоколем служит бетонное основание.

И еще хочется уделить внимание дизайну деревянных заборов, а точнее заборчиков для цветников и палисадников. Не секрет, что они играют важную роль в формировании ландшафта придомовой территории.

Изящный штакетник светлых тонов выгодно подчеркнет цветочную клумбу.

При помощи бревнчатого заборчика в виде частокола можно приподнять клумбу. Ограждение послужит своего рода подпорной стенкой для грунта.

Ажурный плетень – как плетеная корзина, в которой уютно расположится цветочная композиция.

Вариантов ограждений так же много, как и живущих на планете людей. Дизайн деревянного забора зависит не только от ваших предпочтений, но и в целом от ландшафтного дизайна участка, если вы такового придерживаетесь.

Фантазируйте и творите, благоустраивайте территорию, иногда сама природа подсказывает интересные решения.

Деревянный забор – давно известный вариант ограждения участка, но его используют и сегодня. Популярность не угасает благодаря удачному соотношению цена-качество, а также большому количеству разнообразных исполнений. Кроме того, возвести деревянный забор своими руками намного легче в сравнении с каменной и металлической оградой.

Обзор существующих видов конструкций

Каждый из вариантов имеет индивидуальные особенности, благодаря которым в некоторых условиях монтаж предпочтительнее, а в иных случаях, наоборот, лучше воздержаться от установки.

С учетом этого и подбирается деревянный забор:

1. Сплошное полотно – вариант глухого ограждения, так как доски располагаются вплотную, благодаря чему обзор с улицы полностью отсутствует. Если сделать конструкцию достаточной высоты, можно исключить риск проникновения на территорию. Такое ограждение универсально, потому что используется с одинаковой степенью эффективности как на даче, в загородном поселке, так и в черте города.
2. Штакетник – один из популярных исполнений. Представляет собой открытую ограду. При этом доски заборного полотна располагаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Но более распространен именно второй из вариантов. Упрочнить конструкцию помогают лаги, которые обычно располагаются перпендикулярно основному материалу (используют 2-3 шт.). Расстояние между досками (штакетками) может варьироваться и определяется владельцем в индивидуальном порядке. Но чем больше удалены друг от друга деревянные элементы заборного полотна, тем шире открывается обзор участка с улицы. В этом есть свои достоинства: территория не затенена, поддерживается естественная циркуляция воздуха.
3. Деревянный забор в виде решетки. Данный вариант выделяется из ряда исполнений эстетической привлекательностью. Основой в конструкции является рама. К ней крепится обрешетка, сделанная из небольших планок. Они располагаются перпендикулярно друг относительно друга. Встречается два варианта крепления обрешетки: прямой или под углом 45 градусов.
4. Ранчо – отличается простотой конструкции. Главная особенность – такой деревянный забор открывает широкий угол обзора с улицы, так как доски находятся на существенном удалении друг от друга. Помимо прочего, подобные конструкции обычно невысоки.
5. Жалюзи – привлекательный вариант ограды. Напоминает оконные пластиковые шторы, только забор не оснащен подвижным механизмом. Владелец может сам принять решение, на каком расстоянии будут располагаться ламели, чтобы конструкция в итоге удовлетворила все требования.
6. Шахматка – более сложный вариант штакетника. Его особенность – двухрядная установка досок.
7. Частокол. Особый вид ограды, отличается декоративными качествами, но устанавливаться может не везде. Кроме того, деревянные заборы в данном исполнении требуют несколько более крупных вложений, нежели штакетник или решетка, так как требуется применение бруса.

Выбор наиболее подходящего варианта следует делать, руководствуясь особенностями ограждаемого объекта (стиль, дизайн местного ландшафта). Дополнительно к этому учитываются пожелания по степени прозрачности ограды, а также уровень затененности участка, что особенно актуально, если планируется разбить огород.

Определение подходящей породы дерева

Любой деревянный забор строится с расчетом на то, что в результате получится надежная конструкция с долговременным периодом эксплуатации. Учитывая, что дерево наиболее прочих материалов подвержено воздействию влаги, нужно максимально тщательно подбирать породу.

Важный критерий выбора – высокая степень плотности. Наилучшим образом подойдут для строительства ограждения ольха, дуб, шелковица, ясень, лиственница.

Не следует рассматривать березу. Также не самым подходящим вариантом является сосна. Только объясняется это не качеством древесины, а сложностью в обработке. Перед началом установки такой материал тщательно пропитывается специальными составами.

Подготовительный этап

В первую очередь создается эскиз будущего ограждения, на основании чего производится расчет количества материала. Если рассматривать простейший забор из дерева – штакетник, для его строительства потребуется брус под столбы (50х100 мм) или металлический аналог (60х60 мм или диаметр более 60 мм).

Схема деревянного ограждения

Также реально сделать каменные опорные стойки. Количество столбов определяется размерами участка и длиной секции. Чтобы рассчитать, сколько потребуется досок для заборного полотна, следует определить их ширину (от 80 до 150 мм), а также расстояние между ними.

Может потребоваться еще цемент, песок, щебень. Отделочные работы выполняются с применением лакокрасочных материалов (необходимо учесть расход на 1 кв. м). Для разметки участка используется шнур и колья.

Основные инструменты для работы:

• молоток;
• дисковая пила;
• топор;
• уровень;
• лопата;
• наждачная бумага;
• гвоздодер;
• кисти;
• рулетка;
• ножовка по дереву.

Следует заготовить материал и весь инструмент сразу, чтобы не терять время на поиски при монтаже. Кроме того, применение некоторых материалов (бетонный раствор, лак или краска) требуют быстрого выполнения всех действий.

Выполнение работ поэтапно

Важная особенность: если планируется строить забор, выбранное дерево должно быть хорошо просушено (допустимый уровень влажности не более 20%).

Монтаж столбов для различной почвы

Последовательность действий при монтаже будет следующая:

• производится очистка территории, выравнивание почвы по необходимости, затем участок размечается: колья ставятся по углам и в точках установки опор для крепления калитки, ворот;
• с помощью ручного бура делаются отверстия в грунте (рекомендуемая глубина 1-1,5 м), диаметр 20 см;
• перед установкой деревянных столбов нижняя часть, которая будет контактировать с грунтом, обрабатывается битумной мастикой;
• на дно ям укладывается песчано-гравийная подушка (10 см каждый слой), столбы могут быть засыпаны грунтом или полностью забетонированы;
• в первую очередь ставят угловые стойки, работы производят с применением строительного уровня, затем необходимо натянуть шнур между ними, он будет играть роль ориентира для остальных столбов, причем ширина одной секции не должна превышать 2,5 м;
• далее, крепят поперечины, это можно делать с применением специальной металлической крестовины;
• осталось закрепить штакетки, их нижняя точка всегда должна располагаться выше уровня грунта минимум на 5 см, а в работе, опять же, используется шнур в качестве ориентира при установке деревянных элементов заборного полотна, поэтому в первую очередь устанавливают крайние в секции штакетки.

Когда строится деревянный забор своими руками, нельзя забывать о том, что перед монтажом каждый элемент, поперечину и опору нужно обстрогать. А выбор типа фундамента производится на основании структуры грунта в данной местности и веса ограждения.

Обработка и покраска забора

В первую очередь конструкция покрывается защитным составом. Популярный вариант – олифа. Финишная отделка забора может быть выполнена с применением лака или краски. Если хочется сохранить структуру натурального материала, следует применить прозрачный лак. Но в любом случае комбинация защитный состав-финишное покрытие обеспечит более долговременную эксплуатацию.

Первым слоем наносится олифа, затем после ее полного высыхания ограждение покрывается лакокрасочным материалом. Причем делать это рекомендуется дважды. Нужно учесть, что защитный состав может осветлить дерево.

Уход и эксплуатация

Чтобы изгородь не один год сохраняла устойчивость к разрушению из-за воздействия влаги, необходимо держать под контролем общее состояние конструкции. В частности, речь идет о качестве финишной отделки, наличии деформаций досок, ржавчины (если в конструкции использовались металлические элементы).

Восстановление наружного покрытия следует производить с периодичностью 1 раз в несколько лет, но перерыв в подобных работах не должен превышать 3 лет.

Еще один момент – определение типа фундамента. Здесь ключевыми являются следующие факторы: вес конструкции и структура грунта. Наиболее распространенный вариант – столбчатое основание с последующим бетонированием стоек. Причем рекомендуемый уровень заглубления столбов лежит в пределах 1-1,5 м.

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки.

Нео бработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете временное ограждение на период строительства и благоустройства, то это вполне оправданное решение.

Другое дело, когда дерево выбирают в качестве строительного материала не в силу своей дешевизны, а из-за возможностей дизайна. Ведь древесина считается наиболее податливым к декоративной обработке материалом.

Вот так выглядит забор с первого фото со стороны двора. Согласитесь, не менее привлекательно...

Обратите внимание на контур досок: сколько "внимания" было уделено каждой из них, как тщательно проработаны края и заглажены углы... На фото представлены откатные ворота все того же двора.

А сколько существует дизайнерских приемов: обжиг, тонировка, эффект состаренности, комбинирование с коваными накладками, наконец, просто идеальная шлифовка и покрытие яхтенным лаком.

Варианты дизайна деревянных заборов приведены в конце статьи.

Вложив труд (или денежные средства) в создание шедевра деревянного зодчества хочется как можно дольше им любоваться. Поэтому существует ряд важных моментов, которые следует знать владельцу усадьбы.

ЗАЛОГ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Выбирайте для забора те породы дерева, которые отличаются высокой плотностью: сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина, ольха, ясень. Кстати, забор из сибирской лиственницы можно назвать вечным – от соприкосновения с водой древесина этого дерева, наоборот, крепчает.

Ограничьте применение сосны созданием заборного щита – в случае быстрого износа его не сложно заменить. Ни в коем случае не ставьте забор из березы – у нее самая нестойкая древесина.

Опорные столбы для забора из дерева могут быть деревянными, металлическими либо выполненными из кладки.

Два последних варианта послужат надежной опорой на долгие годы. Но не стоит списывать со счетов дерево. Его вовсе не обязательно закапывать в землю.

Для продления срока службы можно воспользоваться специальными металлическими консолями (подставками), которые бетонируют, а после на них крепят деревянный брус (см. ссылку сбоку).

Самая уязвимая часть распиленной древесины – та, где срез делается поперек волокон. Продлить жизнь деревянному забору поможет горизонтальное расположение досок или защитный козырек над стоящими вертикально.

Древесина уязвима тогда, когда напрямую контактирует с воздухом: от влажного разбухает и поражается грибком, слишком сухой способствует ее растрескиванию. Уменьшить риски можно за счет обязательной обработки: пропитка антисептиком плюс покраска специальными красителями (шведская краска, яхтенный лак, пропитка горячей олифой).

• железный (медный) купорос – 260 г,
• железный сурик – 260 г,
• соль поваренная – 260 г,
• ржаная мука – 580 г,
• олифа или льняное масло – 240 мл,
• вода – около 4,5 л.

Расход состава приблизительно 200-300 мл/м 2 . Цвет – золотистый. Если вам требуется иной оттенок, то сурик можно заменить охрой или перекисью марганца.

Готовят красящий состав следующим образом: муку смешивают с 3 л воды и варят клейстер, пропускают его сквозь сито, чтобы избежать попадания комочков, опять ставят на огонь и добавляют железный купорос и соль, постоянно помешивая до полного растворения купороса, продолжая помешивать, небольшими порциями вливают сначала масло (олифу) потом воду (до получения жидкой однородной консистенции).

Наносить краску надо сразу же, потому что она быстро густеет. Потому работать лучше вдвоем-втроем, либо разделить состав на меньшие порции и готовить его по мере расходования.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА

Шаг опорных столбов 2-3 м.

В качестве опор выбирают круглый или квадратный брус с сечением 100х100 мм либо металлическую трубу сечением 40х40, 40х60, 60х60 мм (при толщине стенок 2 мм), для ворот 80х80 и 100х100 мм (при толщине стенок 3 мм). Чем шире шаг опор и больше нагрузка (вес и ветер), тем больше размер и толщина стенок.

Так для забора-жалюзи с двухметровой секцией выбирают минимальные параметры из вышеприведенных, для сплошного, да еще с коваными накладками - максимальный.

Если нет выбора пиломатериалов (породы древесины), то бюджетную сосну тщательно обрабатывают защитной химией, а столбики обязательно устанавливают на бетонный цоколь.

Для горизонтальных перекладин применяют брус сечением 30(достаточно) х 50(и шире) мм.

Для монтажа деревянных перекладин на металлический столб к нему приваривают "ушки" с отверстиями для крепежа. Чтобы избежать сварочных работ при монтаже можно приобрести готовые столбики с креплениями.

На обшивку (щит) идет доска толщиной 25 мм. Ширина варьируется в зависимости от дизайна.

Вся остальная технологическая последовательность, глубина и способ закладки, вплоть до химической обработки каркаса, та же, что и для забора из профнастила:

• каркас монтируют,
• окрашивают,
• после набивают щит.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА И ДОСОК

Наиболее прочным будет соединение самонарезными винтами. Выбирают саморезы, учитывая такое требование: в тело деревянного столба (перекладины) должно входить 30-40 мм резьбы.

Каждую доску фиксируют, как минимум двумя винтами с каждого края.

Существуют варианты нестандартного подхода к креплению досок. Вот например забор, собранный по принципу плетня. Изогнутая доска, пытаясь распрямиться сама плотно прижимается к опоре. Хотя, учитывая податливость древесины во влажной среде, дополнительную фиксацию каждой доски сделать все же придется.

Для забора на фото вверху применили способ обшивки деревянным сайдингом. Начинают крепление досок снизу вверх с нахлестом в 2,5 см.

Если доски сделать с уклоном вниз в сторону улицы, то получится не просматриваемое ограждение, которое не будет испытывать сильных ветровых нагрузок. Способов закрепить доски под углом несколько.

На фото справа деревянные ламели прибивают к зубчатой рейке, которую, в свою очередь, фиксируют на опорном столбе.

Другой способ - прибить доски с торца. Тут важно четко сделать разметку по деревянной стойке. Этот вариант актуален для забора с металлическими опорами. Когда все секции будут заполнены по фасадной и тыльной части прибивают доску, которая прикроет всю "кухню". Сверху на столб обязательно одевают деревянную заглушку.

Вас интересует вопрос, как монтировать следующую секцию, если соседняя ограничивает доступ к ней? Ее просто слегка выдвигают сначала в сторону улицы, после - участка (или наоборот), чтобы зафиксировать ламель. Крепление к металлической опоре производят после установки соседних секций.

Третий вариант для опоры из деревянного бруса. В нем делают наклонные пропилы-пазы, в которые и вставляют конец ламелей. Каждую обязательно прикручивают саморезом, а после с фасадной части делают деревяную накладку, которая скроет места крепления.

В конечном итоге забор жалюзи из дерева будет выглядеть так. Не забудьте прибить торцевые заглушки на верхнюю часть столба.

Простое горизонтальное крепление досок выглядит скучновато. Но если сделать небольшие (до 1,5 см) зазоры между ними, то полотно секции приобретет более современное звучание. Чем у же доска (в пределах разумного), тем интереснее и современнее выглядит забор в готовом виде.

А еще неплохо чередовать доски разной ширины - главное, чтобы смежные секции повторяли рисунок.

Не стоит обходить вниманием необрезную доску. Кроме того, что она стоит дешевле, она и выглядит более эксклюзивно. Правда подходит не ко всем стилям оформления участка. Беспроигрышно будет выглядеть на территории леса.

Лобзик, нож для резьбы по дереву, шкурка для шлифовки и умелые руки понадобятся вам для того, чтобы выполнить вот такой оригинальный забор с эффектом потрепанной временем доски.

Вы когда-нибудь собирали пазлы? Так вот для создания этих заборных секций (на фото вверху) их сперва нужно нарисовать и выточить из досок. Каждая дощечка этого забора имеет свой четкий размер и изгиб, то есть сначала создают шаблон, потом вырезают, снимают фаску, шлифуют, обрабатывают защитной химией. И только после сбивают в секцию. А уж как элементы фиксируют между собой - секрет мастера...

Для забора из горбыля на фото вверху весь обзол прошел тщательный отбор, ведь недопустимо, чтобы некоторые участки досок были слишком тонкими по толщине. Кору сняли, каждой дощечке придали пикантные контуры лобзиком, поверхность отшлифовали. В общем, дешевая цена материала перекрыта кропотливым трудом.

Копировать данный дизайн рекомендую в точности по отношению к оригиналу, либо сначала создать проект (схему пролетов) всего забора, подобрав чередование рисунков. И только убедившись, что в целом полотно ограждения смотрится гармонично, приступать к реализации.

Не увлекайтесь такой яркой фактурой для всех деревянных элементов двора. Эксклюзив только тогда выигрывает, когда является неповторимым.

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе - столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный , сплошной частокол и «жалюзи», реже – « » и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

• сосна;
• осина;
• ольха;
• лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

• орех;
• ива, верба;
• клен, тополь;
• шелковица;
• яблоня;
• вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2-3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, - разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

• оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
• если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
• столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» - три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.