Прокладка канализации в новостройке своими руками. Канализация в квартире – особенности самостоятельной замены системы. Устройство канализации в многоквартирном доме

Независимо от того, в новостройке ваша квартира или в доме вторичного жилого фонда, канализационная коммуникация и водопровод в ней уже есть. Однако в новой квартире частенько возникает необходимость перепланировки, а в старой просто канализация требует ремонта. В любом случае производить работы придётся либо с помощью мастера, либо своими руками. Принцип работ здесь будет одинаков. В нашем материале рассмотрим, как устраивается канализация в квартире своими руками. Причём и новострой, и уже жилой дом должны подвергаться единой схеме монтажа коллектора.

Важно: под канализацией и водопроводом своими руками подразумевается либо частичная, либо полная замена элементов сточной системы с целью её расширения или обновления. Различия же между первичным монтажом коллектора и заменой изношенных комплектующих заключается лишь в необходимости демонтажа устаревшей коммуникации во втором случае.

Сделать монтаж нового коллектора (и водопровода) в квартире в новостройке или просто произвести замену элементов коммуникации, включая стояк, можно своими руками. Главное четко соблюдать последовательность приведенных ниже действий и рекомендации профессионалов, регламентируемые СНиП.

Итак, принцип выполнения работ:

• Сначала нужно будет сделать план расположения сантехнических приборов в квартире новостройки или вторичного жилого фонда. Наносить схему лучше всего на бумагу, уменьшив жилье в масштабе. Здесь важно учесть не только раковину, ванну и унитаз, но и расположение всех бытовых приборов, работающих от воды. К ним нужно будет сделать разводку систем и водопровода, и канализации.
• В схеме важно указать метраж каждого отдельного трубопровода канализации и водопровода, а также общего стояка, если будет производиться и его замена.
• Также требуется осмотреть старую систему канализации и определить наиболее оптимальный способ демонтажа коммуникации с тем, чтобы подготовить нужный инструмент.

Важно: здесь необходимо сразу выявить все наиболее сложные места. Так, может оказаться, что часть коллектора намертво вмурована в стену. В этом случае демонтаж может занять больше времени, чем предполагает мастер. А это значит, что семья останется без воды и канализации не на полдня, а на гораздо больший период.

• После составления схемы прокладки коллектора определяют количество необходимых элементов, включая сами трубы, фитинги, поворотные колена и крестовину для ввода коммуникации в общий стояк.

Важно: закупать комплектующие для канализации/водопровода всегда лучше с небольшим запасом с расчетом на возможное повреждение системы при монтаже.

• После закупки стоит собрать канализационную разводку насухую просто в комнате, чтобы убедиться, что все рассчитано и куплено верно, как показано на видео.
• Следующим этапом будет демонтаж старой прокладки труб и установка новой системы с учетом её расширения и поправок, а также последующий её ввод в эксплуатацию.

Проведение расчетов

Расчетный этап в составлении схемы разводки канализации является первостепенным. Стоит знать, что малейшее допущение ошибок при расчетах способно сыграть злую шутку с хозяевами квартир и в новосторойке, и во вторичном доме. Поэтому стоит быть особенно внимательными.

Важно: если при проведении замеров возникает хоть малейшее сомнение, лучше еще раз выполнить измерения и нанести все на сему.

В плане прокладки труб должны фигурировать такие данные:

• Место установки центрального стояка в квартире и его протяженность в метрах.
• Точки ввода труб канализации/водопровода от кухни и ванны в стояк.
• Размеры помещений ванны, кухни и других вспомогательных территорий, в которых будут установлены сантехнические приборы.
• Точки расположения все приборов и оборудования, работающих с водой. Здесь же нужно указать расстояние их до стен и сами размеры техники.
• Длины всех труб от каждого из приборов и места установки соединительных фитингов.
• Место монтажа вакуумного клапана (гидрозатвора) для надежной вентиляции канализационной системы.
• Также в схеме должны быть указаны диаметры всех труб коллектора на каждом из участков.

Важно: в случае если будет производиться стандартная замена разводки труб, то схему можно составлять, основываясь на замеры изношенной коммуникации. Отсюда же можно взять и количество необходимых для монтажа системы фитингов и других комплектующих.

Виды труб для канализации в квартире и их преимущества

Раньше во всех новостройках для разводки системы канализации в квартирах использовали исключительно чугунные трубы. Но сегодня такой вид материала уверенно вытеснил пластик. Трубы из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена широко используются при создании внешней и внутренней систем для отвода стоков. Причин тому достаточно:

• Легкость материала, а, значит, его повышенная мобильность. Проводить укладку и монтаж такого коллектора может один мастер без посторонней помощи.
• Полностью инертны к агрессивным средам, коими являются бытовые серые и фекальные стоки.
• Не подвержены коррозии и благодаря этому служат до 100 лет.
• Имеют гладкую внутреннюю поверхность в отличие от труб чугунных. Благодаря такому свойству фекальный налет на стенках пластикового коллектора не образовывается. А значит, минимален риск застоев и засоров в системе.
• Отлично и просто осуществляется ввод патрубков системы в фитинги без необходимости использования при монтаже сложного оборудования в виде сварочного аппарата и пр.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы своими руками сделать монтаж новой прокладки коллектора в квартире новостройки или уже жилого дома, необходимо подготовить такой набор инструментов и комплектующих:

• Трубы для стояка и отвода от унитаза диаметром 110-160 мм. Иногда старый чугунный общий стояк может иметь диаметр 219 мм. В этом случае используется пластиковая труба диаметром 220 мм, чтобы беспрепятственно опускать стоки в централизованный коллектор.
• Трубы для остальных сантехнических приборов диаметром 50 мм.
• Если параллельно с канализацией будем меняться система водопровода, то нужно подготовить и трубы доя водопровода.
• Пластиковые соединители-фитинги в нужном количестве - крестовина, переходник тройной, ревизия, гидрозатвор и пр.
• Манжеты-уплотнители для надежного соединения системы труб.
• Хомуты для надежной фиксации труб разного диаметра к стенам.
• Сантехническая паста.
• Цементный раствор.

Из инструментов понадобятся:

• Болгарка для реки старого коллектора.
• Перфоратор для штробления стен (если канализационные трубы будут монтироваться в стену.
• Молоток и зубило.
• Рулетка и строительный уровень.
• Строительный карандаш или маркер.

Важно: для защиты глаз от осколков бетона или металла при реке труб или штробления стен лучше использовать специальные строительные очки.

Этапы работ

Важно: перед началом работ нужно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и водопроводом в течение определенного промежутка времени. Особенно это касается случаев, когда проводится замена/монтаж участка центрального стояка.

• Сначала приступаем к демонтажу системы старого образца на полу. Выполнять работу нужно аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не повредить трубы у соседей.
• Менять канализационную систему в квартире нужно со стояка общего, если тот имеет следы коррозии. При этом если соседи сверху не собираются в ближайшее время менять свой стояк на пластиковый, то следует приготовить специальные крепления. Поскольку вес чугунной трубы будет давить сверху на пластик и ПВХ стояк может не выдержать такой нагрузки.
• Стояк монтируют снизу вверх.

• Когда стояк установлен, начинаем разводку труб по ванне и кухне, предварительно установив от трубы центрального стояка крестовину (тройник).
• Все прорезиненные манжеты для большей надежности можно смазывать сантехнической пастой. Хотя и без того система с прокладками из резины будет герметичной.
• В тройник производим монтаж трубы для общего отвода стоков.
• Все установленные новые трубы фиксируем к стене при помощи хомутов нужного диаметра. При необходимости край трубы, расположенный ближе к стояку, нужно опустить с заданным уклоном, как показано на видео ниже.

Важно: все трубы в момент устройства канализации стоит еще раз проверить на предмет трещин.

• Все раструбы для ввода отдельных линий на монтируемых участках сточной системы должны смотреть по ходу тока воды.
• Не забываем об уклоне коллектора для самотечной транспортировки стоков без риска возникновения засоров. Как правило, опустить трубы нужно из расчета в среднем от 1,5 до 2 см на один метр трубопровода.
• Готовую и собранную по полу систему осматривают на предмет прочности соединений. После этого нужно сделать испытание канализации методом пролива. Достаточно открыть воду во всех сантехнических устройствах на 2-3 минуты и опустить её в канализацию.
• Если течей не обнаружено, значит, коллектор собран правильно и может эксплуатироваться без проблем.

Важно: по окончании работ не забудьте предупредить соседей о том, что работы закончены, и поблагодарить их за терпение и понимание. Чем благодарить, решайте сами, в зависимости от степени близости отношений между вами и соседями)).

Видео: замена канализации в квартире для отвода стоков

Чтобы монтировать канализационную систему в квартире, важно правильно выбрать трубы и подготовить трубопровод к сборке. Чёткое следование правилам монтажа поможет избежать ошибок и уменьшить риск возникновения проблем в ходе эксплуатации канализации.

Для оборудования системы водоотведения внутри помещений используют трубы из чугуна или полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида.

Чугунные изделия прочны, долговечны (срок эксплуатации – до 100 лет), устойчивы к перепадам температур, химическому и механическому воздействию и хорошо поглощают звуки, но дороги, и без специнструмента и навыков монтажа монтировать чугунный трубопровод своими руками сложно, здесь без помощи специалистов не обойтись.

Самостоятельно систему водоотведения чаще монтируют из полимерных труб: полиэтиленовых, полипропиленовых или поливинилхлоридных. Трубы из полимеров просты в монтаже и значительно дешевле чугунных, но имеют два существенных недостатка: отсутствие звукопоглощения и меньший срок эксплуатации – до 50 лет.

Каждый из видов пластика имеет свои особенности и температуру эксплуатации:

Обратите внимание! Для внутренней канализации используют пластиковые трубы серого цвета, оранжевые идут для систем водоотведения на улице.

Важным фактором в выборе труб является пропускная способность. Этот параметр зависит от диаметра трубы и функционального назначения участка трубопровода.

Монтаж канализации в квартире

Монтировать канализацию в квартире приходится в кратчайшие сроки, ведь сеть водоотведения в многоквартирном доме общая, и монтажные работы причиняют неудобства соседям. Поэтому нужно заранее запланировать порядок действий, определиться с набором стройматериалов, провести необходимую подготовку рабочего пространства.

Особенности процесса

Устройство канализации в квартире имеет нюансы в зависимости от того, производится ли замена старого трубопровода или его монтируют с нуля.

Зачастую в процессе ремонта квартиры делают не только новую отделку стен, полов и потолков, но и перенос сантехнических приборов – раковин, ванной, умывальников или душевых кабин. А это в свою очередь приводит к перекладке внутриквартирной канализации, изменению конфигурации сети, замене элементов, из которых смонтирована канализация.

Так как далеко не всегда перед этим выполняется проект специалистами проектной организации. Поэтому перенос сетей может привести к нарушению действующих норм санитарных и строительных норм, которые предъявляются к устройству канализации.

Чтобы этого не допустить, следует придерживаться рекомендаций изложенных в СНиПе.

Давайте в этой статье узнаем, как сделать канализацию в квартире, чтобы обеспечить отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и не нарушить действующие нормы.

Принципы устройства канализации

Главным условием надежной работы любой канализационной сети является правильно подобранный диаметр и уклон трубопроводов. Казалось бы – чего уж проще? Взял трубы побольше, вот и все дела. Но это не совсем верно.

Чтобы сточные воды вместе с содержащимися в них примесями загрязнений свободно перемещались по трубам, следует выбирать правильный уклон. Уклон напрямую связан с диаметром трубы. А диаметр трубы диктуется расходом сточных вод.

Если выбранный диаметр канализации окажется больше требуемого, не будет соблюдаться требование к наполнению трубопровода и незаиляющей скорости движения стоков, что может со временем привести к появлению илистых отложений внутри трубы, которые становятся причиной последующего образования засора.

В свою очередь диаметр менее требуемого может приводить к тому, что вода просто не будет успевать уходить, так как труба не сможет пропустить требуемый объем воды.

Заполняемость труб водой при диаметре до 200 мм должна составлять примерно 0,6. Заполняемость определяется, как отношение высоты жидкости к диаметру трубы (h/d):

Диаметры и уклоны канализации

Чтобы не ломать голову каждый раз при подключении каждой раковины или ванны, решили, что для прокладки внутридомовой канализации достаточно использовать определенные диаметры и уклоны, которые гарантированно обеспечат все требования предъявляемые к канализации – ее уклонам и диаметру.

Эти диаметры и уклоны напрямую зависят от типа сантехоборудования, которое подключается к канализационной сети и секундных расходов от них. Все эти расходы можно найти в таблице А.1 приложения А СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» .

Так, наибольший секундный расход, который должны уметь пропускать канализационные трубы в жилом доме, равен примерно 1,6 л/с. Именно с таким расходом движутся стоки, когда вы спускаете воду в унитазе. Для пропуска такого расхода используют трубы внутренним диаметром 100 мм.

От раковин, умывальников и душевых кабин расходы значительно меньше и для их отведения, как правило, вполне достаточно труб диаметром 40-50 мм.

В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:

Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см.

Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь.

Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто. Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку. Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.

Видео, как проложить канализацию с нужным уклоном, вы можете посмотреть ниже:

Требования к прокладке канализации

Выше уже было сказано, что каждый участок канализационных труб должен обеспечивать пропуск нужных расходов и иметь определенный уклон. Но есть еще некоторые требования к прокладке канализации, которые следует знать, прежде чем приступать к ее проекту.

Одно из главных правил (п.8.2.2. СП 30.13330.2012) гласит следующее:
«Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменение направления прокладки производится с помощью специальных соединительных деталей».

То есть, нельзя взять и согнуть, например, полимерную трубу, просто нагрев ее горелкой. Все изменения направления прокладки должны выполняться с использованием отводов, полуотводов, тройников, крестовин.

Еще одно правило (п.8.2.5. СП 30.13330.2012) говорит нам о том, что:
«Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается».

То есть, говоря другими словами, вы можете присоединить отводные трубы от приборов на кухне и от сантехоборудования ванной к одному стояку, но для этого вам потребуется обязательно использовать косую крестовину. Прямая крестовина тут не подойдет.

А вот присоединить к одному стояку сантехприборы, расположенные в разных квартирах, уже не получится. И в самом деле – вдруг случится затор, нужно будет быстро принять меры для прочистки, а попасть к месту засора не получится, так как хозяин квартиры просто куда-то ушел.

Кроме этих требований при проектировании внутриквартирной канализации следует учитывать следующие правила:

1. Канализацию разрешается прокладывать открыто в подпольях, технических этажах, а также в специальных помещениях для прокладки инженерных сетей. В остальных случаях трубы канализации нужно прокладывать скрыто в специальных приставных коробах (например, в коробах из гипсокартона), в подшивных потолках , под плинтусом в полу, в специальных шахтах и бороздах.
2. Для обеспечения пожарной безопасности СНиП предписывает прокладку канализационных труб из полимерных материалов скрыто за конструкциями, уровень горючести которых не ниже Г2.
3. Проходы канализационных стояков через межэтажные перекрытия должен выполняться с заделкой цементным раствором на всю толщину перекрытия, а над перекрытием – на высоту 8-10 см.

Думается, что тут вопросов возникнуть не должно, так как каждое из требований вполне разумно и направлено на обеспечение норм санитарной и пожарной безопасности в помещениях.

Чуть ниже вы можете посмотреть видео, как сделать короб для труб в ванной и облицевать его плиткой:

Где нельзя прокладывать канализацию в жилом помещении?

В соответствии с действующими нормами СНиП прокладка канализации не допускается под потолком, в стенах и в полу в жилых комнатах, кухнях и спальных помещениях. Поэтому перед монтажом канализации в квартире следует убедиться, что схема разводки исключает места прохода сети, запрещенные для ее устройства.

Как правило, при разводке канализации в квартире это требование нарушается крайне редко. И на самом деле – кому в голову может прийти проложить канализацию под потолком в спальне или в гостиной?

Но вот, если вы владеете собственным домом, для соблюдения этого правила следует заранее еще на стадии архитектурного проекта планировки расположить помещения так, чтобы комнаты находились над комнатами, а санузлы и ванны – над санузлами и ванными комнатами.

Выпуски канализации жилых и общественных помещений

Если в одном доме располагаются и жилые квартиры и помещения общественного назначения (почта, магазин и т.д.), выпуски канализации для них обязательно устраиваются раздельными.

На предприятиях присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

Но это правило вам вряд ли пригодится при перекладке труб внутри своего дома. Однако, это требование весьма актуально там, где сливаются горючие жидкости. Кроме того, из этого требования проистекает запрет на слив в унитаз различных растворителей (ацетона, бензина и т.п.) во время ремонта

Где устанавливаются ревизии и прочистки на канализации?

Засорение канализации в процессе ее эксплуатации дело не такое редкое и поэтому для возможности быстрой прочистки на внутренней канализационной сети предусматривается установка специальных элементов – прочисток и ревизий.

Ревизия отличается от прочистки тем, что устанавливается на канализационном стояке, а прочистка – на горизонтальном участке отводного трубопровода. Они представляют собой небольшие люки непосредственно на канализационной трубе, закрывающиеся крышкой, удерживаемой с помощью болтов (на чугунных трубах) или на резьбе (на пластиковых трубопроводах).

Если случится засор , сантехнику нужно будет для прочистки вскрыть ревизию или прочистку и разрушить его сантехническим тросом:

Ставятся ревизии и прочистки не наугад, а в строго определенных местах. Места установки прочисток и ревизий перечислены в п.8.2.23. СП 30.13330.2012:

• на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
• в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
• в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
• на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
• в проходных туннелях.

Как видите, места установки прочисток и ревизий позволяют использовать для прочистки сантехнический трос небольшой длины, располагаясь в непосредственной близости от мест возможного засора – перед поворотами и отступами.

Расстояние между ревизиями и прочистками на канализации определяется по Таблице 4 СП 30.13330.2012:

Ревизии и прочистки устанавливают так, чтобы к ним был удобный доступ. Если сеть прокладывается под потолком, то прочистка должна выводиться на вышележащий этаж, а если сеть идет под полом – люк ревизии устраивается в небольшом углублении в полу, закрываемом крышкой (люком).

Установка люков для обслуживания канализации

Для того чтобы обеспечить доступ к канализации для ее обслуживания, в определенных местах следует предусматривать установку лючков, позволяющих добраться до прочисток и ревизий в случае необходимости (п.8.2.13. СП 30.13330.2012). Размер люка при этом должен быть не более 0,1 м.кв.

Установка сантехприборов в подвале

В некоторых случаях может возникнуть необходимость установки раковины или другого санитарно-технического прибора в подвале или цокольном этаже. При этом бортик сантехприбора оказывается ниже горловины люка канализационного колодца и в случае его подтопления подвал может оказаться залит нечистотами.

Чтобы этого не случилось, такие сантехприборы присоединяют к отдельной системе канализации, не соединенной с канализацией вышерасположенных помещений, а на выпуске устанавливается автоматизированная запорная арматура, которая в случае подтопления перекрывает выпуск, предотвращая попадание в него сточных вод из наружной сети и затопление подвала.

Вместо задвижки с электроприводом можно поставить насос, который будет включаться при пользовании водой, и перекачивать стоки на более высокую отметку, как показано на рисунке ниже:

Длина канализационного выпуска до первого колодца

Если у вас свой дом, следует знать, что максимальное расстояние от прочистки до оси первого по ходу движения сточных вод колодца наружной канализационной сети регламентируется значениями, приведенными в Таблице 5 СП 30.13330.2012:

Зачем нужен гидрозатвор?

Чтобы зловоние из канализационной сети не проникало внутрь наших квартир инженеры придумали очень простое, но очень эффективное решение – все сантехприборы к канализации подключать через гидрозатвор.

Гидрозатвор – это изгиб трубы, отводящей сток от сантехприбора, в виде латинской буквы S. Как выглядит гидрозатвор в разрезе, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Устройство гидрозатвора просто до гениальности. После спуска воды в нем остается небольшое количество жидкости, которое надежно перекрывает трубу, не позволяя через нее просачиваться запахам из канализации.

Однако в некоторых случаях гидрозатвор может не спасти от попадания неприятных ароматов в помещение. Как правило, это случается в двух случаях:

• вода в гидрозатворе высохла и воздух из канализации стал свободно проникать в помещение;
• произошел срыв гидрозатвора.

С первым случаем все ясно – если долго не пользоваться сантехприбором, вода, находящаяся в гидрозатворе попросту высыхает, открывая проход неприятным запахам. Поэтому, если вы планируете куда-то уехать на продолжительное время, подстраховаться от пересыхания можно, налив в унитаз или раковину растительного масла, которое не даст воде испаряться и предохранит от пересыхания водяной пробки.

Во втором случае все несколько сложнее. Срыв гидрозатвора может происходить из-за того, что при движении по стояку большой массы воды следом за ней образуется вакуум, который может стать причиной срыва. Вода из гидрозатвора просто будет высосана этим вакуумом.

Старая канализация может доставить владельцам квартиры много хлопот, так как она часто забивается, а иногда даже источает неприятный запах. Конечно, ее замена является довольно дорогим удовольствием, однако, выполнив эту работу самостоятельно, можно существенно сэкономить. Чтобы помочь в этом деле, далее мы рассмотрим, как монтируется новая канализация в квартире своими руками.

Устройство канализации

В первую очередь необходимо ознакомиться с устройством канализации. Система включает в себя нескольких элементов:

Схема — устройство канализации в квартире

Уклоны

Самое главное при устройстве канализации – правильно выполнить уклоны отводящих труб. Дело в том, что при малых уклонах жидкость не будет стекать, а при больших – стечет быстро вода, но при этом твердые отходы будут оставаться в системе. Таким образом, как бы парадоксально это не звучало, но излишняя «протекаемость» приводит к постоянным засорам системы.

Согласно требованиям СНиП, при монтаже трубопровода необходимо соблюдать следующие минимальные уклоны:

• При диаметре труб 50 мм – 3 см на метр;
• 110 мм – 2 см на метр;
• 200 мм – 0,7 см на метр.

Что касается максимального уклона, то он не должен превышать 15 см на метр. Исключением являются отводы сантехнических приборов, длина которых не должна превышать полтора метра.

Обратите внимание! Соединение канализационных труб допускается выполнять под прямым углом только в вертикальной плоскости.

Диаметры труб

Как правило, используют трубы для канализации в квартире диаметром 50 мм. Исключением являются отводные трубы от унитаза и стояк, диаметр которых обычно составляет 110 мм.

Надо сказать, что иногда встречаются стояки диаметром 150 или даже 200 миллиметров. Поэтому, прежде чем приобрести замену, следует замерять старый стояк.

Материалы для канализационной системы

Прежде чем выполнить монтаж канализации в квартире своими руками, необходимо приобрести все необходимые элементы. А для этого предварительно надо определиться с материалом труб.

Как правило, внутренние канализации выполняют из следующих материалов:

• Чугун – достаточно прочен и пожаробезопасен, однако имеет ряд недостатков, таких как большой вес и высокая стоимость. Поэтому чугунные системы в последнее время практически не используют.
• ПВХ – является наиболее распространенным материалом для канализационной системы. Из недостатков можно выделить неустойчивость к воздействию высоких температур. Кроме того, довольно шумные, правда, решить эту проблему позволяет звукоизоляция канализационных труб в квартире.
• Полиэтилен – данный материал не стоит рассматривать как вариант для канализации, так как он неустойчив к деформациям, не термостоек и не обеспечивает надежную герметизацию системы.
• Полиизопропилен – не такой гладкий материал как поливинилхлорид, к тому же цена его несколько выше ПВХ труб. Однако, он выдерживает воздействие температуры до 130 градусов, а также устойчив к механическим и химическим воздействиям.

Замена канализации

Подготовка

Теперь подробней рассмотрим, как правильно сделать канализацию в квартире. Начинать следует с подготовительных работ. Конечно, в первую очередь нужно подготовить помещения – вынести мебель и застелить пол.

Обязательным условием замены старой канализации является надежное закрепление старого стояка под потолком. Не стоит рассчитывать на межэтажные крепления, так как со временем они ржавею и слабеют. Поэтому при демонтаже стояка все верхние секции могут оказаться у вас в квартире.

Выполнить крепление можно хомутом со шпилькой, которая должна не менее чем на 120 мм заходить в стену. Для надежности монтажа, шпильку нужно зацементировать.

Кроме того, следует заранее предупредить соседей о предстоящих работах в вашей квартире и перекрыть воду.

Схема

Если в квартире надо просто заменить канализационные трубы, то схему можно не выполнять. Но если расположение сантехнических приборов будет изменено, то в первую очередь следует на бумаге определиться, как проложить канализацию в квартире. Это позволит не допустить ошибок во время работы и заранее посчитать необходимое количество материалов.

На схеме необходимо отобразить:

• Все помещения, в которых будут выполняться работы.
• Размеры помещений и трубопровода.
• Все служебные элементы, такие как ревизионные и прочистные отводы, фитинги и пр.
• Расположение центрального стояка.

После того, как схема будет выполнена, можно приступать непосредственно к работе.

Демонтаж

В первую очередь необходимо своими руками выполнить демонтаж старой системы. Если канализация пластиковая, то выполнить работу не составит труда, но если она чугунная, то могут возникнуть некоторые сложности.

Разбивать трубы молотом можно только в частном доме на первом этаже. Во всех остальных случаях проще всего выполнить надрезы раструба и расклинить их отверткой или зубилом. Еще один вариант – разогреть места стыков паяльной лампой и расшатывая разъединить трубы.

Чтобы разобрать стояк, предварительно нужно срезать нижнюю его часть. Вся сложность заключается в том, что чугунные элементы очень тяжелые. Поэтому работу необходимо выполнять аккуратно.

После того, как основная часть системы будет разобрана, нужно освободить от канализации сантехнические приборы и демонтировать их, если сантехника тоже будет меняться.

Черновой монтаж

Далее выполняется черновой монтаж, который осуществляется без герметизации соединений. Надо лишь вставить концы стыков в раструбы с прокладками. На этом этапе трубы обрезаются в соответствии с размерами на схеме и с учетом запаса 10-15 мм.

Обрезать трубы нужно строго под 90 градусов, поэтому лучше выполнять операцию в стусле. Для обрезки обычно используют ножовку по металлу. После обрезки лишних участков труб, следует срезать монтажным ножом фаску, так как заусенцы могут стать причиной постоянных засоров системы.

Обратите внимание! Обрезать можно только ровные концы труб, так как обрезка раструба сделает трубу непригодной для монтажа.

На этапе чернового монтажа нужно правильно расположить все тройники/разветвители. Места установки сантехнических приборов следует отметить карандашом на стенах.

Чистовой монтаж

Работа выполняется в таком порядке:

• В отвод стояка, расположенный под потолком, вставляется переходник пластик-чугун.
• Затем в манжету следует вставить первую секцию стояка и выполнить герметизацию герметиком.
• В нижней части стояка устанавливаются тройники под разводку. На этом этапе точно по размерам подгоняется патрубок унитаза и устанавливается на место сам унитаз.
• Далее, по тому же принципу, что и сборка стояка, выполняется монтаж остального трубопровода.
• Затем устанавливаются на место сантехнические приборы и монтируются их сифоны.
• В завершение работы, отводные трубы сифонов вставляются в канализационные трубы.

Итак, система канализации в квартире готова. Поле того как застынет герметик на стыках труб, следует проверить трубопровод на предмет протечек.

Совет! Чтобы как можно реже сталкиваться с засорением системы, следует использовать на сантехнических приборах специальные сеточки. Подобный нехитрый фильтр в квартиру канализационных систем предотвратит проникновение в них волос и крупных предметов, которые способны образовать пробку.

Водоотведение – как и водопровод, одна из основных коммуникаций в квартире. Если в частном доме без нее какое-то время можно прожить, оборудовав своими руками наспех пудр-клозет, то в многоэтажном доме такой маневр не пройдет.
Канализацию устраивают сразу после монтажа водопровода. Чаще всего эти две работы сопряжены, ведь материал практически идентичный. Да и выполняют эти работы обычно одни и те же сантехники. Можно ли такую работу сделать своими руками? Попробуем разобраться.

Фото: схема канализационного стояка многоэтажного дома

Подготовка к началу работ

Изначально во всех многоквартирных домах, построенных в период советского времени, установлена чугунная канализация, отслужившая свой рабочий ресурс. Помимо того, что ее нужно будет заменить на современную, может поменяться сама разводка, а именно, ее направление. Происходит это из-за перестановок сан узловых приборов или же ввиду перепланировки самого помещения.

Первым делом необходимо составить расчетный проект всей системы канализации. Специалисты-инженеры его составляют в профессиональных программах. Обычному человеку будет достаточно правильно нарисованного от руки чертежа. Для более компетентного подхода можно посоветоваться с продавцами-консультантами сантехнического оборудования, у которых этот товар постоянно покупают мастера.

Современная канализация – выбираем материалы

Фасонину и трубы из металла сегодня используют разве что в промышленности, да и то все реже. Для бытового использования своими руками она просто не годится. На смену старому чугуну пришли различные модификации пластиков, свойства которых намного выгоднее, чем у металла, и подходят также и для монтажа водопровода. К тому же, их можно собрать своими руками. Среди прочих выделяются следующие:

• ПВХ – поливинилхлорид, один из самых распространенных элементов для бытовой сантехники. Химически стойкий к различным кислотам, растворителям, маслам и т.д., не горюч на воздухе, диэлектрик, устойчив к деформациям и нагреву;
• ПН – полиэтилен, дешевый материал, трубы из него плохо выдерживают деформационные нагрузки, особенно при высоких температурах;
• ПП – полипропилен, термостойкий материал (температура размягчения – 145 о С), устойчив к агрессивным кислотным средам и синтетическим растворителям, ультрафиолету и кислороду, коррозионностойкий материал.

Сантехнической продукции для канализационной разводки на отечественном рынке не мало. Существуют как бюджетные варианты труб и фитингов, так и продукция крупнейших производителей на территории России, таких как Евротрубпласт, ТехСтройПолимер, ПолиПластик, Политэк и т.д.

Значение диаметров в выборе комплектующих для канализации

Несмотря на готовые стандарты, подбор диаметров для различных элементов сборной канализационной проводки остается за мастером, который будет ее монтировать. Поэтому, необходимо знать основные правила подбора труб и фитингов. На основе этих правил и будет составлена схема канализации в квартире.

Для основных вертикальных стояков применимы трубы диаметром 100, 110, 160, 200 и т.д. Приблизительно такие же размеры имеет и отводы, тройники для унитаза. Ванну, душ, умывальник и биде подключают с помощью труб диаметром 40, 50 и 75мм. Такие же размеры используют для отводов к кухонной мойке. Реже применяют рабочий диаметр 32 мм. Такие трубы предназначены исключительно для жидких стоков, без примеси плотных и крупных фракций отходов. Для бытовых приборов, сопровождаемых системой слива сточных вод применяются собственные стандарты труб, которые присутствует в их заводской комплектации. Для стиральных машин, например, используют гофрированные трубы диаметром 25 мм.

Подготовка к замене канализационной системы

После того, как приобретена вся комплектация канализационной проводки, с учетом наличия всех сантехприборов и их расположения относительно главного сливного стояка, необходимо определить начало работ и подготовить к ним соседей. На это время им, как и всем жителям вашего «стояка» придется остаться без канализации, и возможности ею хоть как-то пользоваться.

Наилучшим способом будет написать объявление о проведении сантех работ для определенных квартир вашего дома, и развесить его на видном месте или положить его образцы в почтовый ящик. В идеале будет их персональное предупреждение, ведь чистота в процессе работ очень важна.

Важно!
Бывалые сантехники отмечают, что даже после самого тщательного предупреждения, некоторый слив стоков в процессе работ все же возможен. Для этого, сразу после обрезки под потолком санузла основной чугунной трубы, к ее отводу прикрепляют какую-нибудь небольшую емкость, например, пластиковую бутылку или небольшое ведро для слива нечистот.

Монтаж канализации в квартире

– прежде чем начинать установку всей сливной системы, необходимо очистить санузел от лишних сантехприборов, которые в последствие будут заменены на новые. После того, как в рабочем помещении не останется ничего лишнего, можно приступать к подгонке труб, и соединении их фитингам на полу. Сделать это нужно для удобства их подсоединения по месту, и чтобы точнее представить себе устройство системы вашей канализации.

– рациональнее всего начать эту работу с второстепенной разводки от ванной, унитаза и т.д. В последнюю очередь, когда можно будет представить полностью всю мелкую разводку в сборе, и останется лишь подключить ее к главному стояку, его можно демонтировать.

– наилучшим вариантом подгонки по размерам всех элементов канализации, будет собрать своими руками их отдельно на полу. Использовать для этого можно все доступные фитинги: муфты, отводы, колена и т.д. Тройники позволяют сделать переходы от большего диаметра к меньшему. В большинстве соединительных элементах присутствуют резиновые уплотнительные кольца и прокладки, практически исключающие уплотнение герметиком. Но и не стоит забывать о надежном закреплении разводки к стене с помощью специальных прорезиненных хомутов, монтируемых к стене посредством дюбель-гвоздей.

4. Замена основного стояка – расчет его устройства, особенно нижней части, очень важно сделать заранее, поскольку он должен обеспечить слив всей канализационной системы от всех сантехприборов. Верхняя его часть обычно представляет собой цельную трубу, в которую можно вмонтировать разве что соединительную муфту с ревизионным лючком и прокладкой на экстренный случай.

Важно!
При соединении канализационной системы и ее отдельных элементов, необходимо оставлять температурный зазор, который не позволит материалу деформироваться под воздействием высоких температур. Устройство его очень простое. Для этого нужно вставить трубы до упора, а затем выдвинуть их на несколько миллиметров назад.

Основным принципом, который нужно учитывать при замене правильной канализационной системы своими руками, уклон ее горизонтальных и примыкающих частей, обеспечивающий достаточный их слив. Исключение составляет главный канализационный стояк, который всегда располагается вертикально и представляет собой идеальный угол для слива стоков.