Главная→Расчет→Уход за садовыми кустами и деревьями. Уход за плодовыми деревьями и кустарниками. Перекопка приствольных кругов

Уход за садовыми кустами и деревьями. Уход за плодовыми деревьями и кустарниками. Перекопка приствольных кругов

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Состав почвенной смеси:

1 часть речного песка
2 части компоста
1 часть плодородного грунта
1,0-2,0 кг извести
1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
до 1,0 кг древесной золы

Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.

Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.

Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.

Всегда ведется в двух основных направлениях:

— уход за корневой системой (подкормка, полив, рыхление грунта);

— уход за кроной (обеспечение защиты от вредителей и болезней).

Для начала поговорим о поливе . Он должен гарантировать постоянную нормальную влажность почвы по всей глубине роста корней кустарников и деревьев. Наилучшее развитие у дерева достигается при средней влажности почвы 60-70%. Полив следует осуществлять ежедневно в утреннее или вечернее время. Площадь полива должна быть не меньше, чем площадь проекции кроны. Оптимальная глубина полива 50-60 см.

В первые несколько лет после посадки деревья и кустарники требуют более частого полива. Кустарники рекомендуют поливать за вегетационный период 3-4 раза при нормах 20-25 литров/ 2 приствольной площади. В период засушливой осени, где-то во второй половине октября, за несколько недель до наступления морозов, нужно провести дополнительный полив растений, особенно, если они влаголюбивые.

Рыхлению почвы и мульчированию почвы тоже стоит уделить должное внимание. Эти этапы, входящие в уход за деревьями и кустарниками, играют важную роль в жизнеспособности многих растений. Для мульчирования можно воспользоваться торфом, компостом, биогумусом или листовым перегноем. Мульчирование, как правило, производят в конце апреля.

Оптимальной глубиной рыхления почвы является 5-10 см для деревьев, 3-5 см для кустарников. Первое рыхление нужно производить весной, сразу после того, как растает снег и верхние слои почвы достаточно просохнут. Среднее количество рыхлений – 2-3 раза за вегетационный период. Лучше всего рыхлить почву после полива или обильного дождя.

Потребление питательных веществ у каждого растения различно и во многом зависит от возраста. Для лиственных пород: азот – 50 грамм действующего вещества на 1 м 2 ; фосфор – 90; калий – 40. Для хвойных растений: фосфор – 50; азот – 12,5; калий – 10. Для кустарников: фосфор – 5-7; азот – 5-7; калий – 6-8.

Первая подкормка должна производится весной, в период, когда раскрывается почечная чешуя и растут побеги. Вторая подкормка производится осенью в период активного листопада.

– это одно из основных мероприятий по уходу за кустарниками и деревьями. Во время обрезки удаляются сухие и поврежденные ветви, удаляются старые сучья кроны и придается нужная форма и размер, необходимые для ландшафтного дизайна. Следует помнить, что стрижка для многих кустарников бывает не только бесполезна, но и несет определенный вред. Поэтому прежде, чем подстригать различные растения, стоит убедиться, не навредит ли она им.

На зиму многие деревья и кустарники укрывают от морозов с помощью крафт-бумаги или специальных нетканых материалов, если они не морозостойкие. Раскрывают эти растения только во второй половине апреля.

Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый - выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было…

Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача - оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Что такое зрелый сад?
Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше - через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.

T&M design studio

А в чем проблема?
Деревья не просто прижились - они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача - держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? - Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду.

Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.

1. Обрезать лиственные

Зачем: Для повышения декоративности.

Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется - они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение - сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада - на этом и следующем фото.

DEREVO PARK

На фото: зрелый сад в классическом стиле - в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке

NB-GARDEN

Лично я в своем саду - скорее пейзажном, с элементами классики - стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу.

Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться.

Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.

ASK-land

Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей.

Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.

Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN

2. Обрезать плодовые

Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности.

Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом.

Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку.

Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни - у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону.

Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.

Susie Watson Designs

Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении.

Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России - 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.

LD Studio

3. Обрезать хвойные

Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму.

Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи -1–2 раза за сезон.

Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов - в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево.

Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.

Группа компаний Арбор

4. Ощипывать сортовые сосны

Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться.

Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах.

Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей.

Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады - это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.

Ландшафтная мастерская

5. Белить плодовые деревья

Зачем : Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей.

Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной - при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз.

Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева.

Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.

Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт.

Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг.

Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы - они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты.

Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.

D & A Dunlevy Landscapers, Inc.

6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)

Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность.

Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров.

Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа - он будет вам благодарен.

Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.

Rinne Allen

Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы.

Когда : По мере необходимости.

Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода - в зависимости от видов растений и степени поражения).

Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока.

Единственная моя реальная и так и не решенная проблема - это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.

Сергей

7. Валить сухие деревья

Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений.

Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные - в любое удобное время.

Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно - слишком опасно.

Удаление деревьев - это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.

Preservation Tree Services

Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности.

Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления

Aude Bunetel

8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло

Зачем: Иначе дерево может погибнуть.

Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава.

Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой - это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.

Preservation Tree Services

Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое - пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок - большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами - в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).

Bayberry & Co

9. Убирать опавшие листья и хвою
Под плодовыми растениями - в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными - только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка.

Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить.

Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной.

Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.

Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)

Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников - обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет.

Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.

Jocelyn H. Chilvers

10. Подрезать корни

Зачем: Чтобы ограничить рост растений.

Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра!

Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых - после цветения.

Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год.

Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.

Sarah Greenman

11. Вносить удобрения

Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот -росту растений.

Когда: Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные - преимущественно весной.

Как правильно: Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной - он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.

ООО «Декоративное садоводство»

Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные - для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний.

Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота.

В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.

Конец лета является важным периодом в жизни каждого дачника и садовода, ведь кроме сбора выращенного урожая приходится еще заниматься и подготовкой растительности к зимнему сезону. Уход за деревьями и кустарниками осенью представляет собой комплекс различных видов деятельности, которые помогают им благоприятно перенести холодный сезон года.

Казалось бы, урожай фруктов и ягод на даче собран, о чем еще можно беспокоится? Но, оказывается, что сбор урожая в саду - это еще только начало других забот и хлопот. Ведь самой главной задачей в это время для владельца участка становится сохранность плодового сада в холодную зиму, куда входит предварительный уход за ним, а сделать это можно, только если провести определенный перечень работ с деревьями и кустарниками осенью.

Основной целью этой процедуры является подготовка деревьев и кустарников к зиме, а также их обрезка, способствующая повышению урожайности в будущем году. Проводить ее можно как весной, так и осенью, учитывая при этом разновидность растения.

Следует выделить следующие виды обрезки, которые широко используют осенью садоводы - любители:

Срезание веток у основания растения называется прореживанием;

Его проведение не только улучшает питание растения, но и повышает доступ светового потока к ветвям деревьев. Молодые дачные посадки нуждаются в проведении такого вида обрезания каждый год до тех пор, пока крона не сформируется полностью. Взрослые деревья не нуждаются в таком частом проведении этой процедуры, достаточно провести обрезание ненужных побегов один раз в несколько лет.

Удаление верхней части побега на уровне почки называется укорачиванием.

Этот вид обрезания помогает контролировать рост побегов, а также способствует повышению плодоношения.

Заниматься формированием кроны деревьев желательно после прекращения сокодвижения и вплоть до самых заморозков. В отличие от весенней обрезки, осенью она должна носить щадящий характер, что поможет избежать сильной ослабленности растения.

В конце лета можно заняться удалением слабых побегов, а также очистить сад от сухих и обломанных веток. Ведь в будущем году они вряд ли смогут порадовать своего хозяина хорошим урожаем, а дадут лишь слабые и недоразвитые плоды.

Процесс обрезания плодовых деревьев осенью можно условно разделить на следующие этапы:

1. Удаление сухих и поломанных ветвей, рост которых направлен внутрь кроны.

2. Визуальная оценка двух рядом растущих веток и удаление наиболее слабой из них.

3. Удаление с кроны дерева веток, рост которых направлен вверх или под острым углом.

4. Раны, образовавшиеся на растении в результате обрезания, обязательно должны быть обработаны специальными растворами: садовый вар, масляная краска.

5. Завершающим этапом становится уборка участка от срезанных веток с последующим их сжиганием на золу.

Формирование кроны

В проведении этой процедуры нуждаются не все эти растения, произрастающие на садовом участке. Для визуальной оценки правильности кроны следует внимательно осмотреть ветви на деревьях, и сделать вывод об их росте. При наличии на участке сильно вытянутых ветвей, рост которых направлен вверх к солнцу, рекомендуется слегка их опустить и придать им горизонтальное направление роста. Сделать это можно с помощью расположения на ветках деревьев груза, который поможет изменить направление роста побегов.

Однако следует быть внимательным при выборе тяжести груза, поскольку сильно большой вес может привести к облому ветвей. Идеальным вариантом станет постепенное увеличение тяжести груза с каждым днем, что обеспечит равномерное распределение нагрузки по всему дереву.

Еще одним способом формирования правильной кроны является использование секатора. Не стоит забывать о том, что растение тратит немало сил на буйное цветении, поэтому его формовка осенью поможет равномерно распределить плоды по всему дереву. Обрезание побегов секатором следует проводить с осторожностью и по всем правилам, без фанатизма, иначе в следующем году можно остаться без урожая.

Осенняя санитарная очистка сада

Помимо удаления поврежденных и ослабленных ветвей, необходимо обратить внимание на санитарное состояние сада. Опавшая осенняя листва не нуждается в уборке, поскольку она является прекрасным питательных удобрением для деревьев и кустарников. Кроме этого, при бесснежной зиме засохшие листья помогут сохранить тепло, а также защитят корневую систему от сильных холодов. Убрать её, наведя красоту, мы всегда сможем весной.

Уберечь плодовые деревья от солнечных ожогов и морозобоин поможет применение болтушки либо садовой побелки. Многие дачники считают достаточным проведения побелки лишь только весной, однако, это мнение весьма ошибочно. Ведь обработка стволов осенью помогает не только избавиться растению от различных микроорганизмов, обитающих в коре, но и защищает деревья и кустарники от воздействия различных внешних факторов в зимний период.

Можно без особых хлопот приобрести раствор для обработки деревьев в специализированном магазине, а можно приготовить его самостоятельно в домашних условиях, что и делают большинство дачников. Основными составляющими компонентами побелки являются известь, вода, столярный клей и медный купорос, которые берутся в заданных пропорциях - 2 кг извести, 10 литров воды, 100 грамм клея и 500 грамм медного купороса. Все составляющие помещаются в одну емкость и тщательно перемешиваются до полного их растворения. Через несколько часов полученная смесь становиться пригодной к употреблению и используется для побелки стволов деревьев и кустарников.

Одним из самых опасных вредителей сада является медведка, избавиться от которой можно следующим способом: небольшую емкость наполняем навозом и помещаем на небольшую глубину в землю. Именно это сооружение станет жилищем для медведок, куда они обязательно заберутся на зиму. Зимой ведро с насекомыми выкапываем и разбрасываем на морозе, что приводит к их гибели.

Осень является благоприятным периодом для посадки плодовых деревьев, а именно яблонь. Несколько месяцев будет достаточно для того, чтобы корневая система укрепилась и смогла обеспечивать растение всем необходимым в период его интенсивного цветения. Посадку деревьев необходимо производить в хорошо подготовленную посадочную яму с достаточным содержанием питательных веществ для их роста. Лунка для посадки наполняется питательным грунтом, составными компонентами которого становятся навоз, торф и компост с добавлением сухих минеральных удобрений.

Своевременный сбор урожая

Сбор поздних сортов плодовых деревьев производят поздней осенью. Долгое нахождение плодов на ветвях способствует сохранению в них большого количества полезных веществ, однако, четко отслеживаем первые заморозки, чтобы успеть собрать урожай. Сбор яблок и груш рекомендуется проводить лишь вручную, без применения каких-либо механических съемников или других устройств. Их применение вызывает образование у плодов вмятин и трещин, что значительно сокращает срок их хранения. Для хранения выбираем плоды без каких-либо повреждений и желательно с сохраненной плодоножкой, иначе произойдет загнивание здоровых фруктов от больного.

Подготовка коры деревьев к зиме

Кора играет важную роль в нормальной жизнедеятельности любого растения, поэтому одним из важных моментов в подготовке сада к зимнему периоду является защита коры от воздействия различных внешних факторов. Резкие перепады температуры, которые характерны для зимы, а также жизнедеятельность вредителей сада, приводят к появлению трещин на коре деревьев.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо уделить должное внимание правильному уходу за деревьями осенью. Не допустить появление трещин поможет побелка или простая ветошь, которые защитят ствол от палящих солнечных лучей.

Неприятными гостями в зимнем саду становятся грызуны и насекомые, для которых кора становится лакомым продуктом. Самыми частыми гостями дачных участков становятся зайцы, желающие полакомиться корой молодых деревьев. Именно для сохранности таких посадок садоводы широко используют крафт-бумагу либо еловые лапки.

Крафт-бумага представляет собой материал, в котором прежде находился цемент. Ее особенностью является высокая плотность, а специальная пропитка обеспечивает ее целостность и сохранность в любую погоду. Такую бумагу нарезают на небольшие полосы, которыми тщательно забинтовывают дерево по всей длине ствола. Затем полученную конструкцию обкладывают еловыми лапками либо мешками из-под строительного материала. Применение таких мешков позволяет сохранить доступ воздуха к стволу дерева, сохраняет растения от перегревания при сильном палящем солнце, а также является хорошим отпугивающим материалом для грызунов и зайцев.

Для того чтобы защититься от их набегов, используем специальные препараты для обработки ствола деревьев, либо надеваем на растение специальную защитную сетку.

Уход за плодовыми кустарниками

Кустарники, как и деревья, нуждаются в тщательной подготовке к зиме. До того времени, как градусник будет показывать температуру на улице ниже 10 градусов, малину (для желающих, список её ) необходимо объединить в небольшие кучки и пригнуть к земле. Делается это для того, чтобы во время холодной погоды и сильных морозов тонкие побеги не переохладились и не погибли. Также осенний период является хорошим временем для пересадки молодых отростков этого кустарника либо их удаления с участка.

Кусты смородины, йошты (здесь, как её ) и крыжовника тщательно осматриваем с целью выявления на них поломанных и старых веток, которые обязательно удаляем. Производим пересадку молодых отростков смородины, которые предварительно присыпались землей для укоренения. Подготовка кустарников к зиме включает и тщательное рыхление почвы с внесением в нее необходимых подкормок. При желании можно и осенью их частично обрезать

Внесение удобрений в почву под деревья и кустарники

Осенняя подкормка деревьев и кустарников помогает не только улучшить качественный состав почвы, но и компенсировать в почве недостаточное количество питательных веществ, необходимых для нормального развития растения. Лидирующее место в это время занимает корневое подкармливание, с помощью которого производиться наполнение почвы минеральными и комплексными удобрениями с содержанием кальция, фосфора и калия.

Одним из самых распространенных наших помощников среди фосфорных удобрений является суперфосфат, который применяется как в период посадки саженцев кустарников, так и для их подкормки на протяжении всего периода их роста. Фосфор отличается малоподвижностью в почве и даже незначительное удаление его частиц от корневой системы приводит к тому, что процесс поступления фосфора в растение затрудняется. Основным способом удобрения деревьев и кустарников является внесение фосфора в прикорневой слой почвы, поскольку его поверхностное внесение не приносит нужного результата.

Монокалий фосфат является безбалластным удобрением, которое полностью впитывается растением. Использовать такое удобрения лучше для прихотливых и склонных к подмерзанию деревьев, таких как абрикос, черешня, внося его в прикорневой слой почвы.

Многие дачники отказываются от внесения в почву азотных удобрений, поскольку они приводят к затяжному росту побегов, что значительно снижает устойчивость к зиме.

Начинать проводить осенние подкормки кустарников рекомендуется в конце лета, поскольку растениям необходимо несколько недель, чтобы использовать внесенные удобрения. В теплой почве наблюдается активная работа корневой системы, которая впитывает в себя все необходимые вещества, а во время холодов корни замирают и не воспринимают удобрения. Именно поэтому внесение удобрений необходимо завершить до наступления холодов, а иногда и заморозков.

Особенности закаливания деревьев

Многие дачники-садоводы уделяют пристальное внимание закаливанию корневой системы деревьев, что помогает им выжить в условиях сильных заморозков и лютой зимы без снега.

Что же представляет собой процесс закаливания? Оказывается, ничего сложного. Около штамба дерева производится снятие небольшого слоя земли и помещение его в сухое прохладное помещение. У оголенной корневой системы формируется устойчивость к постепенному понижению температуры, что повышает ее выносливость в условиях непогоды. При приближении первых заморозков снятый слой почвы необходимо вернуть на свое прежнее место. Проводить такую процедуру рекомендуется для растений, которые особо сильно реагируют на сильные морозы (яблони и груши).

Осенняя подготовка плодового сада к предстоящей зиме поможет значительно облегчить его существование в этот непростой период. Проведение необходимых мероприятий по уходу за деревьями и кустарниками участка приведет к тому, что в следующем году урожай (из которого много чего можно на зиму заготовить, дам, например, вдохновляет и другие наливки - вот их общий ), будет намного удачнее прошлогоднего, а все растения выживут и будут продолжать радовать своего хозяина.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на установление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адоптации к неблагоприятным условиям среды.

При весенних посадках растения нуждается в системном поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективными стимуляторами роста являются калиевая со индолил-уксусной кислоты(гетероауксин), корневин, эпин.

Норма внесения для саженцев кустов составляет 5л и саженцев деревьев 10л растворов заданной концентрации (0,002%).

Для деревьев с комом от 30-70л –0,003% на 1 дерево в зависимости от размера кома.

Растворы гетероауксина готовятся согласно инструкций.

За сезон растения необходимо поливать не меньше 7-10раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы следует поддерживать в пределах 60-70% полной полевой влагоемкости, которую определяют путем взятия почвенных образцов с глубины 15-30см.

Лучшее время полива - утро и вечер,ночь. t воды 15-25 0 .

В сухую и жаркую погоду следует проводить орошение надземной части растений утром или вечером, из шлангов с распылителем, при норме расхода воды 2л/м 2 .

Хвойные орошают весной на следующий год после посадки, чтобы смыть загрязнение в воду добавляют мыльный раствор вещества ОП-7, ОП- 10 при К= 0,2-0,3%. На 2-ой год после посадки дождевание полезно совмещать с минеральными подкормками. В качестве препаратов используют 0,1% раствор мочевины.(1г/л воды), 0,2% раствора аммиачной селитры, 0,5% раствора суперфосфата, 0,4% раствора хлористого К., поверхность почвы вокруг растений рыхлят на глубину 5-6 см весной и после полива дождей 7-10 раз за сезон.

Для живой изгороди полоса рыхления составляет 0,4м, для предохранения растений от вымерзания в приствольные лунки подсыпают торф или перегной слоем 6-8см. В течении периода приживаемости (кустарников 2 года)деревьев 3-5лет) проверяют крепления растений.

В дальнейшем в процессе эксплуатации ведут уход, направленный на повышение биологической устойчивости и декоративности в неблагоприятных условиях.

Первым из основных мероприятий, по уходу является придание кроне декоративного облика, путем частичной обрезки побегов и отдельных ветвей. При уходе за кронами применяют 3 вида обрезки:

формовочная

санитарная

омолаживающая

Формовочная применяется с целью сокращения кроны растения или придания ей соответствующей формы (шарообразной, конусовидной, колоннообразной, параллелепипедной).

В молодом возрасте проводят слабую обрезку, прищипку побегов на ½ иногда 3 почки, не больше 20-30% годового прироста. В среднем возрасте, проводят укорачивание побегов до 50% длины год. прироста. В результате удлиняются верхние побеги, крупнее становятся листья.

У быстрорастущих видов (тополя, клен ясенный) делают сильную обрезку на 60-70% длины год. прироста побегов; у ели и пихты, используемых в живых изгородях обрезку ведут 1 раз в год в конце роста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих 1 раз в 2 года. При формировании искусственных форм деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку. Форма кроны формируется в первые 20 лет, обрезка в этот период должно быть квалифицированной. При отмирании вершины у старых деревьев крону реформируют: удаляют ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, отходящие от ствола под острым углом и растущие вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого основания (обрезка « на кольцо») , а побеги над почкой, сохраняя её.

Крупные ветви отпиливают в 3 приема:

1-ый пропил делают с нижней стороны

2-ой пропил на 2-5см выше 1-го

оставшийся пенек выпиливают рядом со стволом.

Место среза покрывают масляной краской или садовой замазкой. Поросли и жировые побеги у корн. шейки вырезаются с захватом матер.коры, чтобы удалить почки у основания побегов.

Омолаживающая – предназначена для поддержания жизнедеятельности старых, ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества (листва становиться мельче и бледнее, прирост уменьшается).

Побеги и ветви обрезают до зоны появления молодых побегов на 1/3 – 1/2 L. На обрезаемой ветви оставляют 1-2 ветки 2-го порядка. В весенне – летний период на укороченных ветвях появляется поросль из каллюса около среза. Повышается активность спящих почек, распологающихся во внешней части Д. ствола и ветвей. Если поросль густая, то происходит прореживание, удаляя лишние побеги. Омолаживающие обрезки производят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Из хвойных - ель колючая, обрезку производят в начале вегетации.

Иногда деревья можно садить “на пень’’(тополь, граб, клен, липа, дуб). При этом обрезают поросль. Проводят также постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3 – 1/2 часть корневой системы.

Растения окапывают траншеей шириной 30-40см и глубиной 40-60см на расстоянии, равном десятикратному размеру d ствола.

В траншею засыпают рыхлую плодородную землю.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Существует 3 вида обрезки кустарников:

формовочный

санитарный

омолаживающий

Правильная обрезка кустарников возможна лишь при ясном представлении о строении куста, видовых или формовых особенностях, специфике роста, вегетативных и генеративных побегов. Формовочная обрезка проводиться для придания кусту формы с 1-го года после посадки. Обрезают годовой прирост оставляя часть нижних почек. Существует 3 основных типа кустарников:

1.С зимующими цветочными почками

2.С незимующими, летними цветочными почками

3.Смешанный

У кустарников 1-го типа цветет побег прошлого года (айва, спирея, форзиция, карагана) обрезку их проводят летом после цветения. У кустарников 2-го типа цветоносы обрезают на годовом побеге текущего года (барбарис, снежноягодник).

Такие растения обрезают в период покоя поздней осенью или ранней весной. У кустарников 3-го типа обрезают цветы из боковых и верхушечных почек прошлогоднего побега и боковой текущего прироста (бирючина, ирга, смородина). Обрезку проводят после цветения.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ведут ежегодно на протяжении всего вегетативного периода.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА проводиться для того, чтобы не допустить старение кустов. Удаляют стареющие ветви у видов, развивающих корневую поросль(сирень). Привитые растения обрезают на h = 10-15см от места прививки, не привитая на той же h от корневой шейки.

У растений с ростом побегов в течение 1-го сезона на следующий год обрезают только цветоносные боковые побеги (бузина, пузыреплодник,спирея). Обрезку осуществляют до основания у места отхождения крупного бокового побега.

У растений с многолетними побегами полный цикл развития составляет 6-7лет. Обрезку проводят путем удаления стареющих частей побега до места появления крупной стеблевой поросли. У долголетних кустарников (миндаль, ирга, кизильник) обрезают, прореживая скелетные ветви, укорачивая побеги.

УХОД ЗА КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Деревья делятся по типу роста корней:

с 1-м Mах. роста корней (тополя, акация белая);

с 2-мя Мах. роста корней (липы, клены, вязы. Ясень, конский каштан, черемуха);

с 3-мя Мах. роста корней (береза, дуб, тополь белый, черемуха);

с 4-мя Мах. роста корней (груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская);

Весной и в весенне - летний периоды,мах. роста корней, растения следует обеспечить элементами питания и водой; осенью обеспечение Р и К повышает зимостойкость.

Удобрения вносят следующими способами:

путем поверхностного разбрасывания

очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, d= 4-5 см по 3-5 шт/м2.

В виде жидких минеральных подкормок: N= 25-30 г, Р= 50-70 г, К= 15-40 г для деревьев; для кустарников N=6г, Р= 6г, К=7г.

Сроки внесения апрель- июнь, август- октябрь.

Сухие подкормки проводят после дождя или полива, отступив на ½ м от ствола или на 30 см от корневой шейки.

Жидкие подкормки проводят из расчета 40- 60 л/м2 ,для деревьев 10-15л/м2- для кустарников. В настоящее время применяются сложные полимерные удобрения (СПУ) красн6ого, светло- серого цвета, содержание N=26%, в том числе водорастительного N=10%, Р2О5=20%.

Вносят 200г/м2 под деревья и 80-100г/м2 для кустарников.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади по проекции крон. После распределения удобрений заделывают в почву путем перекатывания (торф).

Органические удобрения, вносимые в жидком виде (коровяк 1:5) , птичий помет (1:15) . НВ= 15-25 л/м2.

Для очистки от пыли и пром. выбросов проводится дождевание крон растений препаратами моющего действия в концентрации 0,1- 0,3%, 2-3 раза за сезон.

Внекорневые подкормки – введение растворов макро- и микро элементов через листья путем опрыскивания крон. Проводятся 1-2 раза за вегетацию, 1- ый раз в период интенсивного роста, в фазу заложения верхней почки; 2-ой раз на 10л воды-30г аммиачной селитры; 50г мочевины; суперфосфат и хлор по 150г. Расход раствора зависит от Н дерева. При Н дерева= 5м –5л и.т.д., более 20м- 30л.

Для кустарников 6 2-3л.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Деревья делятся на 4 группы:

деревья нормально развитые;

деревья без видимых процессов угнетения,Ж но с уменьшением прироста боковых побегов;

с заметным угнетением (изреженная крона, сухие ветви, слабый прирост);

растения с резко ослабленным ростом (сильно изреженна крона).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Морфологический метод- измерение Z побегов и площади листьев;

Анатомический- определение развития, структуры и соотношения тканей вегетативных органов(устьица, паренхима).

Физико- биохимический – требует специальной аппаратуры, реактивов, относится к числу лабораторных методов. Оценка проводится по увеличению удельного веса стимуляторов роста.

Деревья 1 гр. удобряются 1 раз в 3 года в лесной зоне, в степной зоне 1 раз в 2 года.

Деревья 2 гр. 2 раза в 1 год- в лесной зоне, ежедневно в степной. В 3-й гр. интенсивный и регулярный уход, внекорневая подкормка микроэлементами. Подлежат замене деревья 4 гр. и 3гр. старше 50 лет. Рыхление возрастает 2-5 раз, полив 2-6 раз.

Подлежат рекультивации сильно загущенные насаждения (0.9-1.0).Сильно изреженные (0.3 и менее) , перестойные, поврежденные, малоценные.

В густых насаждениях разреживание с расчетом, чтобы под полог проникало 15-20% солнечной радиации. При рядовой посадке убирают отдельные экземпляры через ряд или в ряду. Можно использовать для посадок деревья в запущенных насажлениях. В малоценных насаждениях одновременно проводят вырубку и посадку деревьев.