Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակի կառուցում. Ինչպես արագ ավտոտնակ կառուցել էժան նյութերից ձեր սեփական ձեռքերով: Նշման և պեղումների աշխատանքներ

Յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատեր կհամաձայնի, որ բաց երկնքի տակ մեքենան թողնելը չափազանց վտանգավոր է: Տեղումների երկարատև ազդեցությունը կարող է առաջացնել անդառնալի կոռոզիոն գործընթացներ և տեսքըմեքենան ժամանակի ընթացքում կփչանա: Այս փաստերը հաշվի առնելով՝ շատ մեքենաների սեփականատերեր մտածում են կառուցելու մասին DIY ավտոտնակ, նկարներ, լուսանկարներ և տեսանյութերկարելի է տեսնել հոդվածում։

Ավտոտնակի կառուցումը երկարաժամկետ ներդրում է, ուստի անհրաժեշտ է կառուցել մեծ կառույց՝ հաշվի առնելով ապագա կարիքները։ Ոչ պակաս կարևոր է օբյեկտը գեղեցիկ և գործնական դարձնելը: Եթե ​​նախօրոք մտածեք մանրամասների մասին, ապա ավտոտնակը լավ կտեղավորվի լանդշաֆտի մեջ և կդառնա շրջակա շենքերի հետ:

DIY ավտոտնակի հիմք

Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք ավտոտնակի չափը և դռան լայնությունը: Չափի վրա կազդի մեքենաների և սարքավորումների քանակը, որոնք կտեղակայվեն ներսում: Ավտոտնակի միջին չափը ստանդարտ չափսեր 6x4 մետր է, իսկ բարձրությունը՝ 2,5-3 մետր։ Սովորաբար այս չափը բավական է մեքենան և գործիքները ներսում դարակներով տեղավորելու համար:

Հիմքը պետք է սկսել՝ այն լցնելու համար խրամատ փորելով: Սովորաբար մեկուկես խորությունը, թիակի երկու սվինները բավական է խնայելու համար։ Նման հիմքով կառուցվածքը բավականին կայուն կլինի, իսկ բեռը կկրկնապատկվի։

Նույնիսկ լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է գնել ավազի և մանրացված քարի մեքենա, առնվազն 20 պարկ ցեմենտ։ Կաղապարամած պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են տախտակներ։ Կարեւոր է հիմքը ամրացնել ամրանով, որը կլցվի շաղախով։

Առաջին հերթին, տարածքը, որտեղ դուք նախատեսում եք տեղադրել ավտոտնակը, պետք է մաքրել բույսերից և թփերից: Դրանից հետո դուք պետք է փորձեք հարթեցնել գետինը, որպեսզի մակերեսը լինի հարթ և առանց թեքությունների: Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել գծանշումներ կատարել՝ օգտագործելով ցցիկներ և ամուր պարան: Նշումները կատարվում են՝ հաշվի առնելով ապագա ավտոտնակի ակնկալվող չափերը։ Արդյունքը պետք է լինի հավասար անկյունագծերով ուղղանկյուն:

Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի մի քանի կցամասեր և ճշգրտումներ կատարել, մինչև գծանշումները կատարյալ լինեն: Սա շատ կարևոր է, քանի որ ապագայում ձեզ հարկավոր կլինի նավարկելու այն: Քանի որ ավտոտնակի հիմքը կունենա ամուր հիմք, նշագծման ժամանակ անհրաժեշտ է լրացուցիչ տարածք տրամադրել կաղապարի տեղադրման համար: Սովորաբար բավական է գծանշումները 15-20 սանտիմետր ավելի լայն դարձնել, և տախտակները հեշտությամբ կտեղադրվեն։

Հիմնադրամի վահանակները պատրաստվում են նախապես ձեռք բերված տախտակներից: Տախտակները սերտորեն փաթեթավորված են միմյանց, որպեսզի բացեր չլինեն: Արտադրության ընթացքում դուք պետք է հետևեք հաշվարկներին և ամեն ինչ կատարեք խստորեն ՝ պահպանելով պլանավորված չափերը: Այս դեպքում վահանի բարձրությունը չունի մեծ նշանակություն ունի. Պատրաստի դիզայնայն պետք է տեղադրվի փորված խրամուղու մեջ և ամուր ամրացվի երկաթե ցցերով, որոնք խրված են գետնին: Հաջորդը, ամրացումը տեղադրվում և ամրացվում է տարբեր բարձրության մակարդակներում, օգտագործելով կապող մետաղալար: Ամրապնդման փոքր կտորները կարող են օգտագործվել որպես ցատկողներ:

Երբ կաղապարը տեղադրվում է, կարող եք անմիջապես անցնել հաջորդ քայլին `բետոն լցնելը: Ժամանակ խնայելու համար շատ ավտոտնակ շինարարներ օգտագործում են բետոնախառնիչ, որը շատ արագ, հետ նվազագույն ծախսերամրությունը, և ամենակարևորը, այն որակապես կխառնի բաղադրիչները, որպեսզի բետոնը լինի միատարր և պլաստիկ։ Շատ կարևոր է լրացնել կոնկրետ աշխատանքներհիմքը մեկ օրում լցնելով, դա թույլ կտա այն լրացնել ամուր մոնոլիտի տեսքով։ Բետոն լցնելուց հետո անհրաժեշտ է այն մանրակրկիտ խտացնել, որպեսզի օդային խոռոչներ չլինեն։ Լցնելուց հետո բետոնը կարծրանում է և առավելագույն ամրություն ստանում մեկ ամսվա ընթացքում։ Թարմ բետոնը պետք է ջրել՝ ճաքերի առաջացումը կանխելու համար: Նույն նպատակներով այն կարող եք ծածկել թաղանթով, որը կպաշտպանի այն արևի և քամու չորացման ազդեցությունից։ Այնուամենայնիվ, կաղապարը կարելի է հեռացնել 7-10 օր հետո:

DIY ավտոտնակի կառուցում

Պատեր կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է գնել երեսարկման բլոկներ, ավազ, ցեմենտ, որմնադրությանը ցանց, տանիքածածկ, փայտանյութ և եզրատախտակներ, պողպատե անկյուններ: Ruberoid-ը անհրաժեշտ է հիմքի և բլոկների միջև միջադիրների արտադրության համար: Հետևաբար, այն պետք է կտրել շերտերով, միջին չափըորոնք 25 սմ են Կտրելը հեշտ է սուր դանակ, որն ամեն անգամ թրջվում է ջրով ավելի լավ սահելու համար: Փորձառու շինարարները խորհուրդ են տալիս տանիքի շերտերը դնել հիմքի ամբողջ պարագծի շուրջ երկու շերտով և համընկնել:

Հաջորդը սկսվում է բլոկների կամ աղյուսների տեղադրման գործընթացը: Ավելի լավ է անմիջապես սրճաղացով խոշոր բլոկները երկու կեսի կտրել, քանի որ դրանք անհրաժեշտ են ոչ միայն ամբողջությամբ: Եթե ​​կեսերը պատրաստված են, ապա երեսարկման ժամանակ դուք ստիպված չեք լինի շեղվել գործընթացից: Լուծումը նույնպես խառնվում է բետոնախառնիչի մեջ հետևյալ համամասնությամբ, մասնավորապես.

• երեք մասի ավազ;
• ցեմենտի մեկ մաս;
• ջուր ըստ անհրաժեշտության:

Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում դուք կարող եք պատեր կառուցել պարագծի շուրջ 4 շարքից ոչ բարձր: Այսպիսով, մոտ մեկ շաբաթում դուք կարող եք ավարտել բոլոր աշխատանքները։ Քարտաշինության վերջնական փուլում դուք պետք է դարպասի վերևում տեղադրեք շղթաներ: Դրա համար հարմար է մետաղական անկյուն:

DIY ավտոտնակի տանիք սովորական ձևով. Կարող է տեղադրվել ծորակի միջոցով բետոնե թիթեղներ, ինքներդ պատրաստեք երկհարկանի տանիք՝ փայտյա սալիկների տեղադրմամբ, որոնց վրա ամրացված է մետաղյա տանիք։ Հաջորդը, կառուցվածքը պատված է փայտով: Տանիքը կարելի է մեկուսացնել՝ օգտագործելով հանքային բուրդ և տանիքածածկ:

Ամեն ինչ ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելու մասին տեսանյութում.

Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելու համար լուսանկարչական և վիդեո նկարները կհեշտացնեն խնդիրը: Ամենակարևորը շինարարության յուրաքանչյուր փուլի նախապատրաստումն է։ Եթե ​​գործընթացի մանրամասները հարցեր են առաջացնում, դուք պետք է խորհրդակցեք մասնագիտացված մասնագետի հետ: Այնուամենայնիվ, եթե փորձեք, ապա մեկուկես ամսում կարող եք ամբողջությամբ ավտոտնակ կառուցել և շահագործման հանձնել։ Շարունակեք կարդալ կայքում

Շատ տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը մտածում են, թե ինչպես արագ ավտոտնակ կառուցել էժան շինանյութերից: Դրսում կայանված մեքենան ենթարկվում է տարբեր մթնոլորտային ազդեցությունների: Սա ոչ միայն այրում է ներկը, այլև արագ կոռոզիայից է ենթարկվում գլխարկի տակ գտնվող մարմինը, բաղադրիչները և մասերը:

Մեծ մասը էժան ավտոտնակ- սա մետաղական «պատյան» է, որը հայտնի է 90-ականներին կամ պատրաստի պատրաստի մետաղական: Բայց սա ամենևին էլ լավագույն տարբերակը չէ, քանի որ այնտեղ խտացում է հավաքվում և ջերմաստիճանի փոփոխություններ կան, ինչը նույնպես բացասաբար է անդրադառնում մեքենայի վրա, բայց ավելի լավ է տաք սենյակ կառուցել:

Այսօր շատ շինանյութեր կան շենք կառուցելու համար։ Նրանք միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն արժեքով, այլև տեսակարար կշռով, որը որոշում է կառուցվածքի հիմքի տեսակը: Որքան թեթև է կառուցվածքը, այնքան ավելի քիչ հզոր է հիմքը:

Հիմքը դնելով

Ավելի լավ է դա անել ծանր կառույցի համար շերտի հիմք, թոքի տակ բավական է սյունաձեւ սարքել։ Միակ բանը, որ չպետք է մոռանալ, այն է, որ եթե նույնիսկ էժան սյունաձև հիմք է կառուցվում, այն պետք է դնել մինչև սառցակալման խորությունը։ Մեր լայնություններում սա առնվազն 80 սմ է: Սյունակային հիմք, բնականաբար, կնվազեցնի ավտոտնակի կառուցման ծախսերը։ Ոմանք պնդում են, որ հիմքը կարելի է դնել 40 սմ խորությամբ խրամուղու մեջ, բայց հետո դա կարող է անտանելի ցավալի լինել ցուրտ ձմեռկառույցը «կառաջնորդի» այն պատճառով, որ հիմքը կճաքի և կսկսի փլուզվել: Այս ազդեցությունը կարող է չնկատվել անմիջապես՝ միայն մի քանի տարի անց:

Նախքան շինարարությունը սկսելը, դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք բոլոր ծախսերը և կշռեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները:

Միայն դրանից հետո կարող եք որոշել, թե ինչից էժան տարբերակ կառուցել:

Շինանյութեր

Ինչ է անհրաժեշտ շինարարության համար

1. Օգտագործված աղյուսը բավականին էժան, ջերմ և հուսալի նյութ է: Բայց արժե հաշվի առնել, որ հաճախ դրա մակերեսը չունի գրավիչ կամ նույնիսկ պարկեշտ տեսք: Սա նշանակում է, որ նման նյութից պատրաստված պատերը պետք է կամ սվաղվեն կամ ծածկվեն այլ հարդարման նյութերով: Եվ դա ամբողջ կառույցը կդարձնի ավելի թանկ, քան որոշ նոր նյութեր:
2. Սենդվիչ պանելները ժամանակակից շինանյութ են։ Այն առանձնանում է իր ցածր քաշով, դրանից պատրաստված կառույցների տեղադրման հեշտությամբ և արագությամբ։ Այս վահանակների տեսակների մեծ մասը չի պահանջում արտաքին և ներքին հարդարում. Սրանք եռաշերտ սալիկներ են՝ ներքին մեկուսիչ շերտով և մետաղի, պոլիստիրոլի փրփուրի կամ մագնեզիտի սալաքարի արտաքին կողմերի ծածկույթով։ Նրանք բավականաչափ ունեն մեծ չափսեր(1000×2000 մմ-ից), որն արագացնում է դրանցից պատրաստված կառույցների տեղադրումը։ Հարկ է նշել, որ շինարարության համար նման վահանակներից պետք է շրջանակ պատրաստել: Այն կարող է պատրաստվել փայտից, մետաղից կամ նույնիսկ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ. Առավել հաճախ օգտագործվում է մետաղական դիակ. Այն ամուր է և դիմացկուն և, ի տարբերություն փայտի, չի նեղանում և չի չորանում: Եվ, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք փայտից շրջանակ կառուցել: Այդպիսին պատի նյութ, ինչպես «սենդվիչներ», թույլ է տալիս ինքներդ իրականացնել կառույցի կառուցման բոլոր փուլերը:
3. Ծալքավոր թիթեղները կարող են դասակարգվել նաև որպես շինանյութերից մեկը, որից կարելի է ցածր գնով ավտոտնակ կառուցել: Այս դիզայնը կազմակերպվում է մետաղական կամ փայտե շրջանակի վրա: Միևնույն ժամանակ, չպետք է մոռանալ հաշվի առնել կառուցվածքի մեկուսացման ծախսերը: Որովհետև առանց պատերի և առաստաղի մեկուսացման, դա կլինի նույն թիթեղյա տարան իր բոլոր թերություններով, ինչպես պատրաստի հավաքովի:
4. OSB տախտակները այսօր նույնպես հայտնի են նրանց մեջ, ովքեր կառուցում են թեթև կառուցվածքներ: OSB տախտակի առավելությունն այն է, որ այն չի ենթարկվում խոնավության, ինչպես մյուս փայտանյութը: OSB-ն այս հատկությունը ձեռք է բերել իր եռաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ, որտեղ արտաքին շերտերում չիպսերը գտնվում են հորիզոնական սալիկի մակերեսի երկայնքով, իսկ ներքին շերտում՝ ուղղահայաց։ Այս նյութից դուք կարող եք կառուցել բավականին էժան սենյակ մեքենայի համար: Դրա կառուցումը շատ ժամանակ չի խլի, քանի որ... կատարվում է նաև շրջանակի վրա, իսկ սալիկի չափերը բավականին մեծ են։ Շրջանակի սյուների միջև ընկած հատվածները չպետք է գերազանցեն 1,2 մ-ը, քանի որ OSB տախտակները բավականին ճկուն նյութ են: Մեծ բացվածքները կառուցվածքը կդարձնեն փխրուն: Պատի սալերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: Վաճառվում են նաև 22 մմ հաստությամբ սալեր։ Այս նյութից պատրաստված պատերի արտաքին մասը կարող է ավարտվել սայդինգով: Բայց այս վիրահատությունը չի կարելի անմիջապես կատարել, եթե բավարար միջոցներ չկան։ Թույլատրվում է սկսել պատերը պլաստիկ թաղանթով ծածկելով, քանի որ OSB տախտակները լավ են դիմադրում խոնավությանը։ Ներսից մեկուսացումը անհրաժեշտ չէ: Բայց եթե դուք դեռ ցանկանում եք մեկուսացնել սենյակը, կարող եք դա անել ժամանակի ընթացքում, երբ լրացուցիչ ֆինանսական հնարավորություններ դառնան: Սենյակի ներսում կլինի շրջանակի սյուների միջև տարածություն, որը կարող է լցված հանքային բուրդով կամ պոլիստիրոլի փրփուրով:

Այս կառույցը ձեր սեփական ձեռքերով կառուցելու համար պետք չէ հմուտ լինել: Բավական է ունենալ տարրական հմտություններ՝ մուրճով, պտուտակահանով, էլեկտրական սղոցով աշխատելու կարողություն։

Առաջին և պարտադիր փուլը նախագծի ստեղծումն է։ Դա անելու համար դուք նույնպես պետք չէ դիմել դիզայների ծառայություններին: Ի վերջո, ավտոտնակը պարզ է ուղղանկյուն տուփ. Օպտիմալ տարբերակը 2 մ բարձրությամբ 4x6 մ է, եթե այն կառուցում եք միկրոավտոբուսի համար, կարող եք լայնությունը և երկարությունը մի փոքր ավելի մեծացնել (չնայած դա անհրաժեշտ չէ), իսկ բարձրությունը՝ 2,5 մ։

Շինարարական նախագիծ

Շինարարության ծախսերը օպտիմալացնելու համար ոչինչ չի մնում անել, քան կառուցել շրջանակային ավտոտնակ. Չափերին համապատասխան, դուք պետք է հաշվարկեք դարակների քանակը: Միևնույն ժամանակ, մի մոռացեք, որ նրանց միջև ընկած հատվածները պետք է համապատասխանեն լայնությանը պատի վահանակներհաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք ամրացված են ծայրից ծայր, և սենդվիչ վահանակները համընկնում են (դրանք ունեն հատուկ կողպեքներ դրա համար):

Այսօր հեղինակավոր է ավտոմատ ունենալը վերին դարպասներ, բայց դրանք թանկ են։ Հետեւաբար, եթե որոշել եք մնալ նվազագույն բյուջեի սահմաններում, ապա ընտրեք ավելի էժան տարբերակը։ Դուք կարող եք ձեռք բերել դարպասներ, որոնք արտաքին տեսքով նույնն են, բայց դռան տերևի մեխանիկական (ձեռքով) բարձրացմամբ: Բայց, այնուամենայնիվ, այս տարրը չպետք է անտեսվի:

Ավտոմատ վերելակ դարպասներ

Կա ևս մեկ դիզայնի տարր, որը կօգնի օպտիմալացնել շինարարության արժեքը: Փոխարեն gable տանիք, որը պահանջում է բավականին բարդ rafter համակարգի կառուցում, դուք կարող եք կատարել նիհար: Դրա տակ rafter համակարգշատ ավելի պարզ. Բայց դուք չպետք է անտեսեք դրա ուժը, քանի որ դա կարող է ազդել ամբողջ կառուցվածքի ամրության վրա: Թեք տանիքի թեքությունը պետք է լինի առնվազն 25°, որպեսզի կառուցվածքի վրա ձյան ավելորդ բեռ չլինի և այն չփլվի:

Շինարարության ընթացքում չպետք է մոռանալ, որ հատակը պետք է լինի ավելի բարձր, քան գետնի մակարդակը, որպեսզի ներս չմտնեն ոչ անձրև, ոչ ստորերկրյա ջրեր: Դա անելու համար անհրաժեշտ չէ անմիջապես բետոնե շերտ պատրաստել: Դուք կարող եք հատակը ծածկել մանրացված քարով և սեղմել այն։ Ժամանակի ընթացքում, երբ միջոցները հասանելի դառնան, հնարավոր կլինի այս մանրացված քարի հիմքի միջոցով երեսպատել:

Տեսանյութ՝ շինարարություն փրփուր բլոկներից

Երբեմն նոր մեքենաների սեփականատերերը սկսում են մտածել, թե ինչպես արագ ավտոտնակ կառուցել, երբ անձրև է գալիս, իսկ հետո ցուրտ է լինում: Դուք կարող եք արագ կառուցել շրջանակ և պատել այն: Դա կտևի 2-3 շաբաթ: Բայց հարկ է հիշել, որ ցանկացած մշտական ​​կառույցի համար անհրաժեշտ հիմքը պետք է կարգավորվի առնվազն 3 շաբաթ, մինչև այն հասնի 70% ամրության: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք սենյակ կառուցել անձրևների և ցուրտ սեզոնի համար, ապա պետք է աշխատանքը սկսել գարնանը, հենց որ հողն ամբողջությամբ հալվի։

Նախքան շինարարությունը սկսելը և լուրջ սխալներից խուսափելը, շատ կարևոր է ստեղծել ավտոտնակի նախագիծ: Նախագծում ես կկարողանամ որոշել և հաշվարկել ավտոտնակի հետևյալ հիմնական տարրերը. նախ սրանք պլանավորված ընդհանուր չափերն են, ապա ընտրությունը. պատի նյութ, ևկախված սրանից և հողի հատկություններից՝ հիմքի տեսակից և ձևից: Այժմ մնում է որոշել հատակների տեսակները, գավազանների համակարգը և տանիքի անկյունը և որոշել հատակի տեսակը, որը պետք է լցնել:

Նույնիսկ նախագծի վրա աշխատանքը սկսելուց առաջ կարևոր է որոշել հարցը՝ ինչի՞ց ավտոտնակ կառուցել: Ինչից պատրաստել ավտոտնակի պատերը - ես ընտրեցի փրփուր բետոնե բլոկներ, քանի որ շինհրապարակի մոտ կար արտադրական օբյեկտ, և ես խնայում եմ առաքման ժամանակ և նաև օգուտ եմ քաղում շինարարության արագությունից իմ ձեռքերով՝ օգտագործելով մեծ բլոկներ։ Իմ ընտրած հիմքը միաձույլ էր, ամրացված, ժապավենը շրջված T տառի տեսքով։ Ավտոտնակի պատերից հետո պատրաստվում է բետոնից ամրացված միաձույլ գոտի, որի վրա կկցվի փայտից պատրաստված մաուերլատը։ Գեղեցիկ համակարգը և փայտյա ճառագայթները կպատրաստվեն 50 x 150 մմ փայտանյութից։ Տանիքը ծածկվելու է մետաղական սալիկներով։

Ինչպե՞ս կառուցել ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով: Ավտոտնակի նախագծի ավարտից հետո այս հարցն ինձ համար շատ ավելի հեշտացավ, քանի որ ամեն ինչ հաշվի էր առնում տեխնիկական ասպեկտներշինարարություն, և ինձ մնում է միայն իմ ողջ ցանկությունը, ժամանակը և ֆիզիկական ուժը ներդնել գաղափարի իրականացման համար:

DIY ավտոտնակի հիմք: Հիմնադրամի կառուցում.

Միանգամից վերապահում անեմ՝ ես իմ ձեռքով կլցնեմ ավտոտնակի հիմքը։ Ինչ է ինձ պետք դրա համար. գործիքներն են՝ բետոնախառնիչ, բահեր, մուրճ, պտուտակահան, դույլեր։ Օգտագործված նյութերը հիմնականում ամրապնդումն են, մանրացված քարը, ջուրը, ավազը և կաղապարի պատրաստման նյութերը:

Հոդվածը, որը կարող եք գնալ մի փոքր ավելի ցածր, նկարագրում է իմ ավտոտնակի հիմքի և պատերի կառուցման գործընթացը: Այս հոդվածում դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես պատրաստել ավտոտնակի հիմք ձեր սեփական ձեռքերով այս նախագծի հիման վրա:

Ես ընտրեցի հիմքի տեսակը և դրա խորությունը՝ կախված ստորև նշված գործոններից.

Մակարդակ ստորերկրյա ջրերպետք է լինի ավտոտնակի հիմքի խորությունից ցածր: Իմ իրավիճակում ստորերկրյա ջրերի մակարդակն ընկած ժամանակահատվածում առավելագույն արժեքըգարնանը եղել է 1,9 մետր։ Եթե ​​հանենք 20%, ապա կստանանք մեկուկես մետրից ոչ ավելի խորություն։

Շինհրապարակի հողը բաղկացած է ավազակավից և ամենաշատը չէ լավագույն տարբերակըավտոտնակի հիմքի կառուցման համար, բայց օգտագործելով ընդլայնված բազա և դրանով իսկ մեծացնելով աջակցության տարածքը, ես վերացնում եմ այս գործոնը:

Եվ վերջին, բայց, հավանաբար, ամենակարևոր գործոնը՝ շինարարական կետում հողի սառեցման խորությունը 900 մմ է։ Այս առումով, երեսարկման խորությունը ընտրվել է 700 մմ, այսինքն, ես ստանում եմ մակերեսային մոնոլիտ ժապավենային հիմք:

Ինչպես է իմ հիմքը եռապատկվել հատվածով, կարելի է տեսնել ստորին գծագրում: Ի վերջո, ես ընտրեցի ճիշտ տարբերակը նվազագույն քանակով ամրացումով:

Հիմա, երբ ես որոշել եմ հիմքի կառուցվածքը, եկեք անցնենք հիմքի համար մշակվելիք խրամուղիների չափսերի ընտրությանը, այն է՝ հիմքը դնելուն: Ավտոտնակի հիմքը պլանավորելիս կարևոր կետն է հիմքը լցնելիս հաղորդակցության թևերի համար նախատեսված անցքերի մանրամասնությունն ու գտնվելու վայրը, հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք զգալի ջանք ծախսել մուրճով փորված աշխատելիս:

Ավտոտնակի հիմքը սեփական ձեռքերով լցնելուց հետո փոս է պատրաստվել պոմպային սարքավորումներև հատակը լցվեց գետնի վրա, բայց ես դա ցույց չտվեցի այս գծագրերում, քանի որ ի սկզբանե չէի պլանավորել այն:

Ավտոտնակի հիմքի և սեփական ձեռքերով փրփուր բետոնե պատերի կառուցման մասին կարող եք կարդալ հետևյալ հոդվածում...

Բլոկի դասավորությամբ ավտոտնակի գծագրում։ Փրփուր բլոկներից պատրաստված պատ. Փրփուր բլոկների տեղադրում:

Փրփուր բլոկներից ավտոտնակ կառուցելիս նյութերի քանակն ավելի խնայելու և նվազեցնելու համար կատարվել է ավտոտնակի պատերի և գմբեթների գծանկար՝ բլոկների շարքային դասավորությամբ: Սա թույլ տվեց ինձ հաշվարկել ճշգրիտ քանակը գումարած 3-4 բլոկ և շատ չգնել:

Ավտոտնակի դռներ նախագծված և եռակցված ձեր կողմից:

Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակի դուռ պատրաստելու համար ձեզ անհրաժեշտ է գծանկար, որի վրա մենք հաշվարկելու ենք քանակը պահանջվող նյութև որոշեք պողպատե թիթեղներից պատրաստված բլանկների չափերը, որոնք ամենահեշտն է ուղղակիորեն կտրել արտադրության մեջ: Ներքևի նկարը ցույց է տալիս ավտոտնակի դռան բարձրությունը և լայնությունը:

Ավտոտնակի վերին նկարում դուք կարող եք տեսնել, որ ես արդեն որոշել եմ ընդհանուր չափերըդարպաս, ավելի ճիշտ՝ դարպասի ընդհանուր բարձրությունը շրջանակի հետ միասին կազմում է 2350 մմ, իսկ լայնությունը՝ 2890 մմ։

Այժմ ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակի դուռ պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութերի իմ ցուցակը՝ հիմնվելով ավտոտնակի դռների նախագծի վրա.

Ավտոտնակի դռան շրջանակի համար պահանջվում է 10 մետր կամ ավելի ալիք: Իմ հարևանն ուներ ալիքը ինձ անհրաժեշտ քանակությամբ։ ամառանոցև վաճառվեց ինձ զուտ խորհրդանշական գնով։

Այժմ ես հաշվարկում եմ 50-րդ անկյունը, որը կօգտագործվի ավտոտնակի դռան շրջանակի պատրաստման համար՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տերևի համար երկու ներքին շղթա: Մի փոքր լուսանցքով ես ստանում եմ 20 մետր երկարություն:

Եվ վերջին բանը, որ ինձ անհրաժեշտ է, պողպատե թիթեղների կտրումն ու քանակը է: Կօգտագործեմ 2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղ, մեկից երկու մետր թերթի չափսով։ Օգտագործելով ավտոտնակի դռների գծագրությունը, մենք կտրում ենք չափսերով թիթեղները և կատարում բոլոր հիմնական կտրումները մետաղի պահեստում:

Ինչպես վերևում գրեցի, տեղադրվեց ավտոտնակի դռան շրջանակ, որը եռակցված էր ալիքից և, միևնույն ժամանակ, տեղադրվեցին պատի բլոկներ: Այս երկու տարրերը միացնելու համար յուրաքանչյուր շարքը դնելուց հետո տուփին զոդել են երկու կես մետր երկարությամբ 8 տրամագծով ամրան։

Այն բանից հետո, երբ ավտոտնակի դռան շրջանակը վերջապես ամրացվի վերին մասում լցված մոնոլիտ գոտիով, ես անցնում եմ. ինքնուրույն տեղադրումավտոտնակի դռների շրջանակներ. Լռելյայնորեն, դարպասի շրջանակը տեղադրվում է խիստ մակարդակով բոլոր ուղղություններով:

Տերեւները պատրաստվում են առանձին, շրջանակը կտրված է ըստ գծագրի՝ մինուս մեկ սանտիմետր՝ տերևների և ավտոտնակի դռան շրջանակի, ինչպես նաև դարպասի տերևների միջև կես սանտիմետր տեխնոլոգիական բացվածք ապահովելու համար։

Ես դա արեցի միանգամայն պարզ, յուրաքանչյուր տերևի պատրաստի շրջանակը տեղադրվեց տուփի մեջ իր աշխատանքային դիրքում, օգտագործելով կես միլիմետր հաստությամբ շերտեր և ժամանակավորապես ամրացվեցին միմյանց և շրջանակը մի քանի վայրերում եռակցման միջոցով: Այժմ մենք եռակցում ենք մեր թիթեղյա պողպատե բլանկները շրջանակին, ամրացնելով դրանք սեղմակներով, հետ ներսումԿատարում ենք նաև կարի զոդում։ Դրանից հետո մենք եռակցում ենք ծխնիները և, անհրաժեշտության դեպքում, եռակցում ենք ուժեղացուցիչները և հեռացնում եռակցման ժամանակավոր նստվածքները:

Բոլոր դարպասները պատրաստ են, մնում է ավտոտնակի ներսում վերևից և ներքևում գտնվող դռների սողնակները պատրաստել, և դրանք կարող են փակվել։

Ավտոտնակի դռների վրա դրսումՊտուտակների վրա տեղադրվում է պլանավորված տանիքի գույնի մետաղական պրոֆիլ, և մեկուսացումը նախ տեղադրվում է ներսից, ինչպես նաև կարվում է մետաղական պրոֆիլով:

Ավտոտնակի դռան այս լուսանկարը ցույց է տալիս միջանկյալ փուլ առանց տեղադրված մետաղական պրոֆիլի:

DIY ամրացված մոնոլիտ ավտոտնակի գոտի:

Ավարտելով պատերը դնելը, ես պետք է խստացնեմ իմ ավտոտնակի կառուցվածքը, և դա կարելի է անել՝ իմ սեփական ձեռքերով մոնոլիտ գոտի լցնելով: Ամրացված մոնոլիտ գոտին կգործի որպես պատուհանի և դռան վրա գտնվող պատերը, ինչպես նաև կմիացնի պատերը և ավտոտնակի դռան շրջանակը: Բացի այդ, ավտոտնակի ամրացված մոնոլիտ գոտին գործում է որպես շինարարական տարր, որի վրա տեղադրվում և ամրացվում է rafter համակարգի Mauerlat-ը:

Մոնոլիտ գոտին իրականացվում է հետևյալ կերպ. Պատերի ամբողջ պարագծի երկայնքով ես 40 սանտիմետր երկարությամբ ամրացման կտորներ մուրճով փրփրեցի փրփուր բլոկների մեջ և թողեցի դրանք 14 սանտիմետր՝ պատի բլոկները և միաձույլ գոտին միացնելու համար: Կաղապարամածը տեղադրվում և ամրացվում է ավտոտնակի պատերին, մեջտեղում տեղադրվում է ամրացնող վանդակ և 6 մմ հաստությամբ մետաղական ձող՝ մոտավորապես կես մետր երկարությամբ հատվածների վերին մասում ելքերով: Այս վարդակները անհրաժեշտ են Mauerlat-ը միացնելու համար: Իմ ամրացված մոնոլիտ ավտոտնակի գոտու կառուցման և լցնելու մասին լրացուցիչ մանրամասներ կարելի է կարդալ առանձին հոդվածում, որը կարելի է գտնել վերևի ընտրացանկի «Ավտոտնակի կառուցում» բաժնում:

Պլանավորված մոնոլիտ գոտու տեսքը մյուս տարրերի նկատմամբ երևում է ստորին գծագրում:

Mauerlat-ը պատին ամրացնելը (միաձույլ գոտի):

Ինչպես նշվեց վերևում, Mauerlat-ը կցվում է մոնոլիտ գոտուն, ջրամեկուսացման միջոցով, օգտագործելով երկարացված մետաղալար: Այս բացթողումները երկու կողմից բռնում են մաուերլատի ճառագայթը և վերևից ոլորվում են լոմով: Ես նշել եմ այս վայրերը, որտեղ մետաղալարը դուրս է գալիս մոնոլիտ գոտուց, ստորև բերված գավազանների հաշվարկման գծապատկերում, որպեսզի մետաղալարը չհայտնվի գավազանային համակարգի տարրերի վրա:

Այս ավտոտնակի նախագիծը ստեղծելիս ես մի բան հաշվի չեմ առել կարևոր կետ, որը դուրս է եկել տանիքի տեղադրումից հետո։ Ես նախագծել եմ Mauerlat-ը ավտոտնակի պատերի ողջ պարագծի երկայնքով՝ հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ զրահապատ գոտուց հետո ֆրոնտոնը պետք է շարունակվի բլոկներով։ Մաուերլատի վերջնական հատվածները պետք է հեռացվեին, և դա հանգեցրեց թանկարժեք ժամանակի կորստի:

Rafter համակարգի գծագրում և հաշվարկ:

Ինչպես շատ դեպքերում, ինձ անհրաժեշտ է ավտոտնակի ֆերմայի համակարգի գծագիր՝ շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերի քանակությունը հաշվարկելու համար, ինչպես նաև ծառայում է որպես հրահանգներ և ֆերմայի համակարգը հավաքելու պլան: Ավտոտնակի գավազանների համակարգի ներքևի հատակագծի վրա բոլոր հիմնական տարրերը հավաքված են՝ սկսած մաուերլատից, առաստաղի ճառագայթներից, գավազանների ոտքերից, գեյբլի ելուստից և քամու տախտակից մինչև այս ամբողջ կառույցի ամրացման տարրերը: Տանիքի հատակագիծը, ավելի ճիշտ, գավազանային համակարգի տարրերի գտնվելու վայրի նկարը կարելի է տեսնել ստորև:

Հուսով եմ, որ առանց դիմելու կկարողանամ սեփական ձեռքերով ռաֆտերային համակարգ պատրաստել արտաքին օգնություն, իսկ թե ինչպես դա ստացվեց ինձ մոտ, կարելի է տեսնել «Ավտոտնակի կառուցում» կատեգորիայի վերին մենյուից:

Ավտոտնակի գավազանային համակարգը և ճառագայթային առաստաղը Mauerlat-ին ամրացնելը:

Սկզբում ես նախատեսում էի կախովի ոտքեր տեղադրել ատամ-ատամ սկզբունքի համաձայն, բայց ավտոտնակի նախագիծ ստեղծելը օգնեց ինձ պատկերացնել այս լուծումը, և ես ստիպված էի հրաժարվել գավազանների ամրացման այս սխեմայից, քանի որ տանիքի ծայրի ծայրը նույնքան ցածր է: որքան հնարավոր է գետնին, իսկ ցածր ավտոտնակի համար այն անհամաչափ է թվում: Ատամների մեջ Mauerlat-ի ոտքերը ամրացնելու փոխարեն, ես ընտրեցի գավազանների ոտքերը ամրացնելու տարբերակը: փայտե ճառագայթներառաստաղներ Հիմնականում ես ստացել եմ տանիքի ֆերմա, որը կարծում էի, որ ավելի հարմար կլինի ինքս տեղադրել։

Առավել հարմար է տանիքի ֆերմաները ներքևում հավաքել հարթ մակերեսի վրա, օրինակ՝ վրան կոնկրետ հարթակ. Բոլոր չափերը դրված են գավազանների համակարգի գծագրում, և դուք կարող եք սկսել ֆերմերների հավաքումը: Ըստ հաշվարկների՝ ես ստացել եմ այդպիսի ութ տարր։ Հավաքելով մեկ ֆերմա՝ օգտագործելով ծակոտկեն թիթեղներ և պտուտակներ, մենք օգտագործում ենք այս պատրաստի ձևանմուշը՝ մնացած ֆերմաները պատրաստելու համար։ Ֆերմայի ստորին հատվածը հանդես կգա որպես ա ճառագայթ հատակըառաստաղ. Բոլոր ֆերմաների արտադրությունից հետո տեղադրվում են կապող ձողեր՝ հորիզոնական քամու բեռները նվազեցնելու համար:

Հայտնաբերվել է համացանցում փոքր տունՀետ gable տանիք, իմի պես գավազանների մոտավոր քայլով, և այնտեղից վերցված էր ցատկի ոտքերի և հատակի գերանների խաչմերուկը։ Կիրառված հատվածը 150 x 50 մմ է:

Rafter տեղադրման պլան. Ինչպե՞ս տեղադրել տանիքի ֆերմա ավտոտնակի վրա:

Ունեմ տեղադրված Mauerlat և պատրաստ տանիքի ֆերմերներ, որոնք պետք է տեղադրվեն։ Տանիքի ֆերմաները ինքս եմ տեղադրում։

Դիտարկենք տանիքի ֆերմաների տեղադրման հաջորդականությունը: Ֆերմայի քաշը պարզվեց, որ աննշան էր, և ես առանց մեծ դժվարության կարողացա դրանք բարձրացնել հավաքման վայր: Առաջին բանը, որով ես սկսեցի, ավտոտնակի ձևավորմանը համապատասխան, ակոսներ պատրաստելն էր, որը համապատասխանում է գավազանների ոտքերի քայլին, մոտ երկու սանտիմետր խորությամբ Mauerlat-ի վրա, որոնց մեջ տեղադրվում են գավազանների ֆերմերները: Նախևառաջ, ես դրեցի ակոսների մեջ արտաքին ֆերմերային ֆերմաները, ստուգելով հորիզոնական տեղադրումը և ձգեցի գծանշման պարանը դրանց գագաթների միջև: Mauerlat-ի հետ գավազանային մասԱյն ամրացվում է ամրացված ծակոտկեն անկյուններով և մեծ բանտապահ պտուտակով, այն բանից հետո, երբ նախ փայտի վրա փոս է բացվում, որը փոքր է պտուտակի տրամագծից: Ֆերմաները նաև ամրացվում են ժամանակավոր անջատիչներով մինչև պատյանների տեղադրումը: Մնացած ֆերմաները տեղադրվում են ակոսների մեջ և ամրացվում ձգված գծանշման ճոպանների երկայնքով՝ միմյանց ժամանակավոր սլաքներով:

Մնում է միայն լցնել պատյանը, և մեր գավազանների համակարգը պատրաստ է:

Տանիքի հատակագիծը վերևից. Տանիքի տարածքի հաշվարկ.

Ինձ անհրաժեշտ է տանիքի հատակագիծ՝ քանակությունը հաշվարկելու համար տանիքի նյութիսկ իմ իրավիճակում՝ մետաղական սալիկներ, որոնց համար պետք է իմանալ տանիքի տարածքը։ Քանի որ ես չեմ ուզում մետաղական սալիկների թերթերը երկարությամբ կտրել, ես ստիպված կլինեմ ընտրել տանիքի տարածքը ստանդարտ թերթիկներմետաղական սալիկներ. Իմանալով սավանի օգտակար լայնությունը 110 սմ է, մեկ տանիքի թեքության երկարությունը 730 սմ է, ինձ անհրաժեշտ կլինի 7 թերթ, իսկ ամբողջ տանիքի համար՝ 14. Դուք կարող եք պատվիրել ցանկացած թերթի երկարություն:

Թերթի երկարությունը որոշելու համար դուք պետք է իմանաք տանիքի անկյունը, որն ինձ համար երեսուն աստիճան է: Այսպիսով, իմ նախագծի համար թերթի գնահատված երկարությունը 2550 մմ էր, բայց ես պատվիրեցի 5 սմ ավելին, և ես կարող էի կտրել այն, որպեսզի այն տեղավորվի ավարտված կոնֆիգուրացիան գագաթի շերտի տակ գտնվող տեղում: Ըստ նախագծի՝ իմ տանիքի մակերեսը երեսունութ քմ էր։

DIY ավտոտնակի միացման դիագրամ:

Ավտոտնակի ողջ էլեկտրալարերը ինքս կանեմ։ Այդ նպատակով գազավորված բետոնի մեջ ակոսներ կկատարվեն։ Այս միացման դիագրամը կօգնի ինձ հաշվարկել մալուխի, լույսի վարդակների և անջատիչների քանակը:

Ավտոտնակի էլեկտրական լարերի համար օգտագործում եմ VVGng մետաղալար, հիմնական ճյուղերի համար պղնձի միջուկի խաչմերուկը 2,5 մմ է, լուսավորության համար՝ 1,5 մմ։

Եկեք ավելի սերտ նայենք, թե ինչ է ցուցադրված ավտոտնակի էլեկտրական վահանակի դիագրամում: Մուտքի մոտ տեղադրված է C40 ներածման մեքենա՝ հաշվիչից առաջ՝ ապահովելու հաշվիչի փոխարինման հնարավորությունը։ Հետո գալիս է հաշվիչը: Դրանից հետո, համապատասխանաբար, տուն մուտք գործելու և ավտոտնակի կարիքների համար տեղադրվում են պաշտպանիչ անջատիչ սարքեր 32Ա՝ 30 մԱ անջատիչ հոսանքով և 25 Ա՝ 30 մԱ անջատիչ հոսանքով: Հաջորդը մեքենաներն են տարբեր անվանական արժեքների ավելի փոքր ճյուղերի համար: Դուք կարող եք նաև տեսնել հողակցման սանդղակը, որտեղից հողակցման լարը գնում է դեպի ավտոտնակի մոտ գտնվող միացում:

Ավտոտնակի մոտ հողակցման հանգույց տեղադրելու մասին կգրեմ ապագա հոդվածում։

Ավտոտնակը կարևոր շինարարական օբյեկտ է, որն իրականացնում է զգալի թվով գործառույթներ: Ի լրումն իր ուղղակի նպատակի, այսինքն. մի վայր, որտեղ դուք կարող եք մեքենա թողնել անվտանգ պատերի հետևում, ավտոտնակը կարող է լինել մի տեսակ պահեստ տնակից տարբեր պարագաների և ապրանքների համար՝ սնունդ, շինանյութեր, ձմեռային պարագաներ: Հետեւաբար, դրա կառուցումը պետք է դիտարկեն ոչ միայն մեքենաների սեփականատերերը, ինչը ընդունելի է, այլեւ այլ մարդիկ:

Բացի ակնհայտ տնտեսական առավելություններից, ավտոտնակի կառուցումը շահավետ կլինի նաև ֆինանսական տեսանկյունից։ Փաստն այն է, որ վճարովի ավտոկայանատեղիի համար անընդհատ վճարելը դժվար է, և այդ ծախսերն ինքնին համեմատելի չեն այն գնի հետ, որը դուք վճարելու եք ավտոտնակ կառուցելու համար։

Ինչի՞ց ավտոտնակ կառուցել.

Այսօր շինարարությունը հիմնավորված է հետևյալ տեսակի նյութերից.

• աղյուս;
• փրփուր բլոկի կառույցներ;
• մոխրի բլոկներ;
• ծառ;
• սենդվիչ վահանակներ.

Հարկ է նշել, որ այդ նյութերը կարող են լինել տարբեր բնույթի, այսինքն. լինի ժամանակավոր և մշտական. Այս տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կառուցվածքը կարելի է հեշտությամբ ապամոնտաժել՝ այն այլ վայր տեղափոխելու համար:
Ընդհանուր նմանությունն այն է, որ դրանց կառուցումը պահանջում է հիմք, բայց այն կատարում է այլ գործառույթ: Մշտական ​​կառույցի դեպքում հիմք է անհրաժեշտ՝ պատերից բեռը գետնին տեղափոխելու համար, իսկ ժամանակավոր շենքերում՝ հողը հարթեցնելու համար, որպեսզի դրա վրա տեխնիկական մոդուլներ տեղադրվեն։

Տարբեր տեսակի նյութերի առավելություններն ու թերությունները

• Աղյուս։ Ավտոտնակ կառուցելիս կարևոր է ոչ միայն ֆինանսական բաղադրիչը, այլև այս շենքի նպատակը։ Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավտոտնակը միայն տաք սեզոնին, ապա պատերը մեկուսացնելը գործնական չէ: Ամբողջ տարվա օգտագործման համար անհրաժեշտ է ընտրել այս պահանջներին համապատասխանող նյութ: Աղյուսից պատրաստված ավտոտնակները, եթե դրանք նախապես մեկուսացված չեն, չեն անի լավագույն տարբերակըավտոտնակի օգտագործման համար ամբողջ տարին. Բացի այդ, աղյուսով ավտոտնակԱրժե տեղադրել կոոպերատիվներում, որոնք կպաշտպանեն ներխուժողների հնարավոր ներթափանցումից։ Աղյուսով ավտոտնակներ կարելի է կառուցել նաև ազատ տարածքներում, սակայն այս դեպքում ստիպված կլինեք հոգ տանել շենքի բավականին հաստ պատերի մասին (առնվազն մեկ աղյուս լայնությամբ): Աղյուսով ավտոտնակ կառուցելը բարդ խնդիր է, քանի որ անհրաժեշտ է որմնադրությանը վերաբերող առնվազն նվազագույն գիտելիքներ:

• Փրփուր բետոն. Այս տեսակի նյութը բավականին տարածված է, աստիճանաբար տեղահանելով սովորական աղյուսով շենքերը: Սա ձեռք է բերվում պարզ և հարմար միջոցայդ օբյեկտների կառուցումը, խորը էներգիայի խնայողությունը և որմնադրությանը վերաբերող արագությունը: Փրփուր բետոն կամ գազավորված բետոնե բլոկներ մեծ չափս, ունենալով թեթև քաշ, ինչը պարզ խնդիր է դարձնում ավտոտնակի կառուցման գործընթացը։ Շինարարության ավարտից հետո բլոկների արտաքին մակերեսը մշակվում է այբբենարանով (մոդուլային, ակրիլային): Սա անհրաժեշտ է ավտոտնակը խոնավությունից և այլ ագրեսիվ միջավայրերից պաշտպանելու համար:

• Փայտե ճառագայթ. Քիչ առաջ, այս տեսակընյութը շինարարության համար ոչ պիտանի էր ավտոտնակի կառույցներ, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ փայտը համարվում էր հրդեհավտանգավոր նյութ։ Այսօր, շնորհիվ արդյունավետ հրակայուն ներծծումների, փայտե ավտոտնակներդարձել են սովորական ու սովորական: Այս նյութի հիմնական առավելությունը նրա արտաքին տեսքն է, որի շնորհիվ հեշտությամբ կարող եք ձեր կայքի բոլոր շենքերը նույն ոճով պատրաստել։ Բացի փայտանյութի արտաքին մշակումից, երեսպատումը սալաքարերով բազալտի բուրդինչը կբարելավի շենքի հրդեհային դիմադրությունը և ամբողջականությունը: Հատակի տեղադրման ժամանակ դուք պետք է նախօրոք մտածեք մեկուսացման մասին: Դա անելու համար մենք օգտագործում ենք ընդլայնված կավե շերտ, որով ծածկում ենք հատակը: Այս ընթացակարգը անհրաժեշտ է ավտոտնակում հարմարավետ մնալու և մեքենայի թափքը պահպանելու համար:

• Սենդվիչ վահանակներ. Այս նյութըպատկանում է հավաքովիների կատեգորիային, ինչը նյութը գրավիչ է դարձնում գնման համար: Այն հիմնված է մետաղական շրջանակի վրա, որը հետագայում պատված է ծալքավոր տախտակով: Մեկուսացված կառույց կառուցելու համար շրջանակի սյուների միջև որոշակի բաց է թողնվում, որի մեջ տեղադրվում է հանքային բուրդ սալիկը: Սենդվիչ վահանակները բաժանված են 2 տեսակի.

1. սովորական սենդվիչ տարբեր մեկուսացումով (փրփուր, հանքային բուրդ և այլն);
2. OSB թիթեղներ պոլիստիրոլի փրփուրով:

Շինարարության համար ձեզ հարկավոր են եռակցման մեքենայի և պտուտակահանի հետ աշխատելու հմտություններ, ուստի ինքնահավաքումԴա բարդ հարց է։ Գնման ժամանակ պատվիրում են նաև կառույցի տեղադրում, ուստի դրա հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Կառույց կառուցելիս հիմնական կետը համարվում է պատշաճ կերպով լցված բետոնե հատակը: Այս աշխատանքում սխալները հանգեցնում են ավտոտնակի պատերի տեղադրման դժվարությունների, ուստի պետք է զգույշ լինել:

Ինչի՞ց է ավելի էժան ավտոտնակ կառուցելը:

Նյութերը առավելություններ ունեն մրցակիցների նկատմամբ. Ոմանք էժան են, ինչպես մոխրագույն բլոկները, իսկ մյուսները երկարակյաց են, ինչպես փրփուր բետոնը կամ աղյուսային կառույցները: Բայց հարկ է հիշել, որ նյութի ընտրությունը չպետք է հիմնված լինի ավտոտնակի կառուցման արժեքի ակնթարթային հաշվարկների վրա, այլ համեմատաբար երկար ժամանակահատվածի վրա, որը հավասար է ամիսների:
Փայտե ավտոտնակներ սպառողների համար կդառնան տնտեսական տարբերակ, բայց այստեղ կա մեկ նախազգուշացում.

Ժամանակի ընթացքում տախտակները փտում են, ուստի նոր տախտակների վերականգնումն ու տեղադրումը կարող է շատ թանկ արժենալ: Ելնելով դրանից՝ առավել նախընտրելի տարբերակը՝ հաշվի առնելով մատչելի գինն ու որակը, փրփուր բետոնից պատրաստված ավտոտնակն է։ Բացի նյութի ձեռքբերման ցածր արժեքից, այս ավտոտնակի կառուցումը համարվում է ավելի քիչ դժվար, քան այլ նյութերի հետ աշխատելիս:

Արժեքի հաշվարկ

Եթե ​​մենք համարում ենք փրփուր բլոկները որպես ավտոտնակ կառուցելու համար հարմար նյութի տարբերակ, ապա հեշտ է հաշվարկել այս կառույցի կառուցման համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը:
Ծախսերի առաջին փուլը փրփուր բլոկների գնումն է.

• Պատի բլոկներ - միջին արժեքը կազմում է մոտ 3 հազար ռուբլի մեկ մ3-ի համար (բլոկի չափսերը `60/30/20 սմ): Մեկ բլոկի գինը 100 ռուբլի է:
• Միջնորմային բլոկներ - միջին արժեքը 1 մ3-ի համար 2800 ռուբլու սահմաններում:

Բացի բլոկներ գնելուց, շինարարության համար ձեզ հարկավոր է շինանյութերի ստանդարտ հավաքածու.

• Ցեմենտ. Գինը 50 կգ (M300) – 250 ռուբլու սահմաններում:
• Ավազ. Գինը մեկի համար խորանարդ մետր- 200 ռուբլու սահմաններում:
• Մանրացված քար – 1700 ռուբլի 1 մ3-ի համար:
• Մանրախիճ – 1200 ռուբլի 1 մ3-ի համար:
• Մեկուսացում - 1 մ2-ի համար 1300-ի սահմաններում:
• Ջրամեկուսացում - 1 մ2-ի համար 40 ռուբլիից:

Ինչպես տեսնում ենք, ավտոտնակի կառուցումը, նույնիսկ հաշվի առնելով փրփուր բլոկների ցածր արժեքը, մեծ գումար կարժենա։ Կան ուղիներ, որոնք կօգնեն խնայել շինարարական ծախսերը.

1. Ավտոտնակի հատակը ծածկված է մանրացված քարով, քան ցեմենտի միաձույլ շերտ: Միայն անհրաժեշտ է հողը նախապես խտացնել մինչև լցոնումը:
2. Հենասյուների վրա հիմք պատրաստելը, որը կօգնի խնայել ցեմենտի շաղախը։
3. Ձմռանը ձեռք բերելու դեպքում նյութերը կարող են ավելի էժան լինել:

Դիտեք տեսանյութ, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով փրփուր բլոկներից ավտոտնակ կառուցել

Ներքեւի գիծ

Ավտոտնակի կառուցումը արդարացված է ավտոմեքենաների սեփականատերերի համար։ Ի սկզբանե այս շինարարության ծախսերի նախահաշիվը կարող է ձեզ վախեցնել, բայց հաշվի առնելով, որ բաց երկնքի տակ մնացած մեքենան լինելու է յուրաքանչյուր գողի նպատակը, այդ ծախսերը ձեզ մանրուք կթվան։

Ավտոտնակի կառուցումը կարելի է պատվիրել երրորդ կողմի մասնագետներից։ Կարող եք նաև ուսումնասիրել առկա հրահանգները և ձեր սեփական ձեռքերով հիանալի ավտոտնակ կառուցել: Այս դեպքում դուք ստիպված չեք լինի գումար ծախսել, բացի շինարարությունից և հարդարման նյութեր. Դուք անձամբ կվերահսկեք աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլը և կարող եք վստահ լինել պատրաստի կառուցվածքի որակի և հուսալիության վրա:

Ընտրել հարմար նյութավտոտնակի կառուցման համար։ Կառույցը կարելի է պատրաստել «քար» շինանյութից և մետաղից։ Որպես քարե նյութեր սովորաբար օգտագործվում են աղյուս, փրփուր բլոկներ, մոխրի բլոկներ և այլն։

Քարե կառուցվածքը բնութագրվում է ավելի բարձր հուսալիությամբ, համեմատած մետաղական կառույցների հետ: Մետաղական ավտոտնակը հաղթում է շինարարության բարդության և արագության առումով: Մնացածի համար՝ համապատասխանի վերաբերյալ որոշումը շինանյութդուք ստիպված կլինեք ինքնուրույն որոշել.

Նախ կքննարկվի քարե նյութերից ավտոտնակի կառուցման կարգը, իսկ վերջում դուք կստանաք առաջարկություններ մետաղական ավտոտնակ կառուցելու համար:

Նախագծի պատրաստում

Գրագետ նախագիծը հաջող աշխատանքի գրավականն է:Ծրագրի փաստաթղթերը կարող են լինել ամենահամեստը: Հիմնական բանը այն է, որ նախագիծն արտացոլում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

• ապագա կառույցին հանձնարարված առաջադրանքներ.Ավտոտնակը, որը նախատեսված է բացառապես ավտոմեքենա պահելու համար, կտարբերվի այն շենքից, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել նաև վերանորոգման աշխատանքներ։ Համոզվեք, որ հաշվի առեք այս կետը և արտացոլեք ձեր ցանկությունները նախագծում.
• կառուցվածքի չափերը.Կախված է ապագա ավտոտնակի և հասանելի տարածքի պահանջներից շինհրապարակ. 3x6 մ չափսի սենյակը բավարար է մարդատար ավտոմեքենան պահելու համար։

Հաշվի առեք վերը նկարագրված կետերը և թղթի վրա կամ համակարգչային ծրագրում նկարեք ապագա ավտոտնակի ուրվագիծը:

Նշման և պեղումների աշխատանքներ

Պատրաստի ուրվագիծը տեղափոխեք իրական տարածք:Այս հարցում ձեզ կօգնեն մի շարք ամրացնող ցցիկներ: Որպես կանոն, օգտագործվում են 12 մմ տրամագծով ձողեր: Դուք կնշեք ավտոտնակի անկյուններն ու կողքերը՝ օգտագործելով գետնին խրված ցցիկներ և դրանց միջև ձգված թել:

Նշումն ավարտելուց հետո անցեք հիմնական պեղումների աշխատանքներին:Երկիրը կարելի է փորել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով: Եթե ​​դուք նախատեսում եք կազմակերպել ավտոտնակ ստուգման անցքկամ նույնիսկ լիարժեք նկուղ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել պեղումների աշխատանքներում մասնագիտացած ընկերությունների օգնությունը: Նման մեծ փոս ձեռքով փորելը շատ դժվար է։

Փորելիս հաշվի առեք ապագա հիմքի առանձնահատկությունները:Շերտավոր հիմքի համար բավական է 60-100 սմ խորությամբ խրամուղի: Հատուկ խորությունը կախված է շինհրապարակի կլիմայական պայմաններից և հողի տեսակից: Մետր խորությունը շատ դեպքերում բավարար է:

Հավասարեցրեք փոսի հատակը և պատերը:Այս հարցում ձեզ կօգնի սովորական բահը։

Հիմնադրամի կառուցվածքը

Այսօր կան բազմաթիվ տեսակի հիմքեր: Մասնավոր ավտոտնակները սովորաբար կառուցվում են բեկորային բետոնե հիմքերի վրա: Սա համեմատաբար էժան և չափազանց հեշտ տեղադրվող համակարգ է, որը կարող եք ինքներդ անել:

Առաջին քայլը. Խրամուղիում տեղադրեք բեկորային քար: Այս քարը պետք է տեղադրվի շերտերով, յուրաքանչյուր շերտը լցնելով բետոնե շաղախով։ Պատրաստեք լուծումը՝ օգտագործելով ցեմենտ M400 կամ ավելի բարձր: Տեղադրեք քարը մինչև անցքի գագաթը:

Երկրորդ քայլ. Տեղադրեք փոսի ամբողջ պարագծի շուրջ փայտե կաղապարամածբազայի համար. Կաղապարի կառուցվածքըհավաքել տախտակներից: Մոտ 10 սմ լայնությամբ տախտակները հարմար են Ընդհանուր առմամբ, կառուցվածքը դրված է խստորեն ըստ մակարդակի:

Երրորդ քայլ. Հիմքի երկայնքով տեղադրեք խոնավությունից պաշտպանող նյութ: Տանիքածածկի երկու շերտը ավելի քան բավարար կլինի: Նյութը դրված է չոր:

Չորրորդ քայլ. Ապագա ավտոտնակի հիմքը լցնել բետոնե հավանգով մինչև կաղապարով սահմանված մակարդակը:

Դարպասների տեղադրում, պատերի կառուցում և տանիքի կառուցում

Առաջին քայլը.

Տեղադրեք դարպասը: Այս տարրը տեղադրվում է խստորեն նախքան պատերի կառուցումը սկսելը: Մոտ 12 մմ տրամագծով ամրացնող ձողեր եռակցեք դարպասի շրջանակին: Ձողերի շնորհիվ կապահովվի ավելի ամուր կապ ավտոտնակի դռան և դրա պատերի միջև։ Պատերի կառուցման ժամանակ կարերի մեջ կներդրվի ամրացում։ Տեղադրեք դարպասը խիստ ուղղահայաց: Երբ դարպասը հարթեցվի, ամրացրեք այն փայտե ամրագոտիներով:

Երկրորդ քայլ. Սկսեք պատերը դնել ընտրված նյութից: Քարտաշային հաջորդ շարքը, անկախ օգտագործվող նյութից, պետք է համընկնի դրված շարքի կարերին: Փաստացի դնելը պետք է սկսվի անկյուններից: Համոզվեք, որ յուրաքանչյուր փուլում ստուգեք պատերի ուղղահայացությունը, անկյունների ճիշտությունը և որմնադրությանը տողերի հորիզոնականությունը: Երրորդ քայլ. Տեղադրեք ավտոտնակի տանիքը լանջին, որն անհրաժեշտ է մթնոլորտային ջրի արտահոսքի համար: Լանջ ձեռք բերելու համար ծայրային պատեր պատրաստեքտարբեր բարձրություններ

. Ավանդաբար կատարվում է 1 մ2-ի համար 5 սմ լանջ: Օրինակ, եթե ավտոտնակը մոտ 6 մ երկարություն ունի, ապա ընդհանուր բարձրության տարբերությունը կկազմի մոտ 30 սմ:Մասնավոր ավտոտնակի առաստաղը կունենա մետաղական ճառագայթների տեսք՝ փայտե տախտակներից պատրաստված լրացուցիչ երեսպատմամբ։

Պատրաստեք I-beams: Նրանց բարձրությունը պետք է լինի մոտ 12 սմ: Օգտագործեք այնպիսի ճառագայթներ, որ դրանց երկարությունը մոտավորապես 250 մմ ավելի մեծ լինի, քան ապագա ավտոտնակի լայնությունը: Տեղադրեք այս ճառագայթները կառուցվածքի մեջ առնվազն 100 մմ: Ճառագայթների հենակետերում օգտագործվող մխոցի բլոկը, աղյուսը կամ այլ շինանյութը պետք է փոխարինվեն մոնոլիտ բետոնե բլոկներով: Ճառագայթները տեղադրեք շենքի երկայնքով միմյանցից մոտ 800 մմ հեռավորության վրա: Ճառագայթները տեղադրվում են ներկառուցմամբերկար պատ

շենքը և նույն թեքությունը, ինչ այս պատը։ Քայլ չորրորդ. Ապահովեք ճառագայթների ստորին մասի երկայնքովփայտե տախտակներ

4-5 սմ հաստությամբ դրեք տախտակները միմյանց մոտ: Տախտակները ծածկեք տանիքի շերտով: Այս ջրամեկուսիչ նյութի եզրերը պետք է տարածվեն մոտավորապես 100 մմ պատի վրա: Տանիքի ծածկը լցնել խարամով կամ ծածկել ջրամեկուսացումը այլ մեկուսիչով, օրինակ՝ սալերով. Մոտ 40 մմ ցցված երեսկալներ պետք է տեղադրվեն տանիքի հետևի և առջևի եզրերի երկայնքով: Օգտագործեք տախտակներ հովանոցներ պատրաստելու համար: Մեկուսացման վրա լցրեք ցեմենտի շերտ, որը պետք է լինի 3-3,5 սմ հաստությամբ: Համոզվեք, որ կարծրացած շերտը մշակեք բիտումի այբբենարանով:

Քայլ հինգ. Ի վերջո, տանիքը պետք է ջրամեկուսացված լինի: Խոնավությունից պաշտպանվելու համար դուք կարող եք օգտագործել տանիքի նյութը, որը դուք արդեն գիտեք: Այս ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է միաձուլման մեթոդով: Տանիքածածկը կարող է կցվել նաև օգտագործելով բիտումի մաստիկ. Դրեք տանիքի շերտավոր թիթեղներ մոտ 100-150 մմ համընկնմամբ: Տանիքի ծայրերում համընկնում են երեսկալը:

Հատակների և կույր տարածքների տեղադրման ուղեցույց

Կատարեք հատակը հիմքի վերին եզրագծի մակարդակով կամ մի փոքր ավելի բարձր: Հատակի կառուցվածքը պետք է լինի բավականաչափ ամուր, որպեսզի կարողանա կրել մեքենայի քաշը և այլ բեռներ: Լցնելու համար օգտագործեք 500 ցեմենտով պատրաստված բետոն կամ գնեք պատրաստի բետոնապրանքանիշ M200. Լցման շերտի հաստությունը պետք է լինի մոտ 10 սմ։

Առաջին քայլը. Զգուշորեն հարթեցրեք հիմքը հատակը լցնելու համար:

Երկրորդ քայլ. Հավասարեցրեք փարոսները անհրաժեշտ մակարդակին և քաշեք շարանը նրանց միջև: Փարոսները կարող են պատրաստվել, օրինակ, ից պրոֆիլային խողովակկամ այլ հարմար նյութ:

Երրորդ քայլ. Հիմքի վրա դնել մոտ 5 սմ հաստությամբ մանրացված քարի բարձ:

Չորրորդ քայլ. Փարոսների միջև շերտերով բետոն լցնել: Ամբողջ բետոնը դնելուց հետո մակերեսը պետք է զգուշորեն հարթեցվի:

Հինգերորդ քայլ. Մինչ հատակը ամրանում է, սկսեք արտաքին աշխատանք կատարել, մասնավորապես, կույր տարածք կառուցել: Ավտոտնակի դեպքում 50-60 սմ լայնությամբ կույր տարածքը բավարար է։

Կույր տարածքը ստեղծվում է հատակին նույն կարգով, այսինքն. նախ տեղադրում եք փարոսները, այնուհետև հիմքը մանրացված քարից պատրաստում և լցնում բետոնե լուծույթը։ Պարզապես նախ անհրաժեշտ է տեղադրել տախտակներ, որոնք կնշեն կույր տարածքի սահմանները, այսինքն. կատարել կաղապարամած. Խորհուրդ է տրվում կույր տարածքն ինքնին կատարել ավտոտնակի պատերից մի փոքր թեքությամբ: Կառույցի առաջարկվող հաստությունը 40-60 մմ է:

Որպես կանոն, առանձնահատուկ ուշադրություն չի դարձվում ավտոտնակի հարդարմանը։ Շատ դեպքերում սեփականատերերը պարզապես քսում են պատերը ցեմենտի հավանգով և ծածկում դրանք գիպսի շերտով:

Ավելի նշանակալից կետը կառուցվածքի ջերմամեկուսացումն է: Մեկուսացման համար հարմար են հանքային բուրդ և պոլիստիրոլի փրփուր սալերը:

Առաստաղը, պատերը և ավտոտնակի դռները մեկուսացված են նույն ձևով: Մակերեւույթին կցվում է պատյան, որը պետք է ավարտվի մեկուսիչ սալիկի լայնությանը հավասար քայլով, այնուհետև ծածկույթի վրա դրվում է պոլիէթիլենային թաղանթ, ջրամեկուսացման վերևում դրվում է մեկուսացում, դրված սալերը ծածկվում են խոնավության մեկուսիչով, և վերջապես հարդարման պատյանները կատարվում են, օրինակ, կափարիչով, սայդինգով կամ ձեր ընտրած այլ նյութով:

Մետաղական ավտոտնակի կառուցման կարգը

Մետաղական ավտոտնակի տեղադրումը պահանջում է ավելի քիչ գումար և ժամանակ:

Առաջին քայլը. Ստեղծեք հիմք: Ապագայի պարագծի շուրջ նախապես պատրաստեք մոտ 400 մմ խորությամբ խրամատ մետաղական կառուցվածք. Կաղապարային տախտակները ամրացրեք փոսի արտաքին սահմանների երկայնքով: Կաղապարն այնպիսի բարձրության վրա ենք անում, որ շաղախի շերտը գետնից վեր դուրս գա միանգամից 10 սմ-ով։

Երկրորդ քայլ. Պրոֆիլային խողովակից շրջանակ պատրաստեք: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի եռակցման սարք. Շրջանակի տարրերը ամրացրեք չորացրածին բետոնե հիմք. Ֆիքսման համար օգտագործեք մոտ 20 սմ երկարությամբ և մոտ 14 մմ տրամագծով խարիսխներ: Խարիսխները կարող են պատրաստվել ամրացումից: Ավելի մեծ հարմարության համար բետոնի մեջ նախապես պատրաստեք անցքեր, որոնց տրամագիծը հավասար է խարիսխների տրամագծին:

Երրորդ քայլ. Եռակցեք թակած ձողերին ստորին գոտիավտոտնակի շրջանակ. 4x6 մ չափերով կառույցը ապահով կերպով ամրացնելու համար բավական կլինի 15 խարիսխ: Շարունակեք եռակցել կառուցվածքի խաչմերուկները, մինչև շրջանակը հասցնեք անհրաժեշտ բարձրությանը:

Չորրորդ քայլ. Ծածկեք շրջանակը մետաղական թիթեղ. 3-4 մմ հաստությամբ թերթերը բավական կլինեն:

Հինգերորդ քայլ. Մեկուսացրեք ավտոտնակի պատերը ներսից: Դա անելու համար նախ պատերին ամրացրեք փայտե բլոկներից պատրաստված շրջանակ: Տեղադրեք ճառագայթները մեկուսիչ սալիկի լայնությանը հավասար քայլերով: Առավել հարմար է օգտագործել ջերմամեկուսացման համար հանքային բուրդկամ պոլիստիրոլի փրփուր: Նախկինում փայտե շրջանակպետք է ծածկված լինի պլաստմասե թաղանթով, և դրա վրա մեկուսացված լինի: Դրեք ջերմամեկուսացման վերևում գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ. Ի վերջո, պատերը ծածկեք կափարիչով, OSB-ով, սայդինգով, սալաքարով կամ ձեր ընտրած ցանկացած այլ նյութով:

Այսպիսով, եթե ձեզ անհրաժեշտ է պարզ և էժան ավտոտնակ, տվեք ձեր ընտրությունը հօգուտ մետաղական կառուցվածքի մետաղական ավտոտնակկտևի շատ երկար:

Եթե ​​ցանկանում եք ունենալ կապիտալ և առավել դիմացկուն կառուցվածք, ապա ավտոտնակ պատրաստեք բետոնե բլոկներից, աղյուսներից և նմանատիպ այլ նյութերից: Երկու խնդիրներն էլ կարող են լուծվել ինքնուրույն, առանց որևէ խնդիրների, պարզապես անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել հրահանգներին և անվերապահորեն հետևել հիմնական առաջարկություններին:

Հաջողություն!

Տեսանյութ - Կառուցեք ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով