SLR տեսախցիկ գիշերային լուսանկարչության համար: Ֆոկուս և բացվածք: Տեսախցիկի ընդհանուր կարգավորումներ

Բազմազանություն

Դա միշտ լինում է գիշերը հսկայական գումարմի շարք իրեր, որոնք ուղեկցվում են տարբեր լուսավորությամբ: Վառ շիկահեր լույսերից մինչև սառը կապույտ երանգներ։ Դիտեք երանգների տարբերությունը: Դուք արդեն գիտեք, թե որքան կարևոր է լույսլուսանկարչության մեջ։ Ավելի վաղ լուսանկարիչներ, նույնիսկ մասնագետները, մեծ ջանքեր են ծախսել լուսավորության և գույնի հետ կապված դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Սարքի կարգավորումը միշտ էլ դժվար է եղել: Սակայն այսօրվա թվային աշխարհում նոր տեխնոլոգիաները մարտահրավեր են նետում նոր տեխնոլոգիաներին:

Նախապատրաստում

Ձեզ հետ վերցրեք միայն մի քանի հիմնական իրեր։ Դուք կարող եք օգտագործել եռոտանի, բայց համոզվեք, որ բեռը ձեզ չի ծանրաբեռնում և հեշտությամբ կարող եք տեղաշարժվել: Ձեր ժամանակը մի վատնեք՝ իզուր մտածելով, թե ինչի մասին ոսպնյակօգտագործել և ինչպես ճիշտ դասավորել այն շրջանակորտեղ լուսավորել լապտերը: Այս ամենը պետք է տեղի ունենա աննկատ: Բացի այդ, մարդիկ ունեն հիանալի տեսողության օրգան։ Ձեր աչքերը կսկսեն հարմարվել նույնիսկ ամենադժվար ցածր լույսի պայմաններում: Եթե ​​մի քիչ սպասեք, շատ բան կկարողանաք տեսնել։

Օբյեկտ և կազմ

Անկախ նրանից, թե ցերեկ է, թե գիշեր, նկարահանման համար թեմա ընտրելը շատ կարևոր է: Թեման բնութագրում է ձեր լուսանկարը: Իսկ այն, ինչ ներառված է շրջանակում, կարող է նպաստել ձեր աշխատանքի ավելի լավ ներկայացմանը, այն ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելուն: Այստեղ, իհարկե, դժվարություններ են առաջանում գիշերային լուսավորության դժվար պայմանների պատճառով։ Բայց պետք է վստահ լինել, որ այն, ինչ նկարվել է ցերեկը, կարելի է լուսանկարել նաև գիշերը։ Գոյություն ունեն մեծ թվով լուսավորման տեխնիկա, որոնք կարող եք օգտագործել՝ ձեր առարկան էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար:

Ֆոկուս և բացվածք

Առավելագույնը դժվար գործ- սահմանել օբյեկտԵվ ճիշտ կազմը. Ձեր ճաշացանկում տեսախցիկներպետք է լինի շքեղ հատկություն՝ ավտոմատ ֆոկուս՝ բռնելու մեծ հնարավորություններով օբյեկտճիշտ տեղում, բայց դա չի օգնում այս լուսավորության պայմաններում: Դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես պետք է ձեռքով կենտրոնանալ, ինչպես նաև փորձեք ստուգել շրջանակը տեսադաշտում, նախքան վերջնական կադրը որոշելը: Սա բարդ փորձ է, քանի որ երբ օբյեկտը դժվար է տեսնել անզեն աչքով, այն պետք է ավելի դժվար լինի հայտնաբերել տեսադաշտով: Փորձեք ավելի բարձր ISO, ավելի շարժական բացահայտման թեստեր, իդեալական կենտրոնական տեղադրություն, և այն պետք է աշխատի:

Դիֆրագմներ

Ամեն անգամ չէ, որ դուք կարող եք օգտագործել այն անընդհատ դիֆրագմՀետ ամենաբարձր արժեքը. Իհարկե, բոլորը գիտեն, որ ամենամեծ բացվածքը տալիս է ավելի շատ լույս, ավելի երկար կափարիչի արագություն և, հետևաբար, ավելի քիչ մշուշում և հիանալի կադր ստանալու ավելի շատ հնարավորություններ: Կարևոր է նշել, որ ժամանակի կամ երկար լուսարձակման պլան պլանավորելիս ձեր բացվածքի կարգավորումները համապատասխանաբար կկարգավորվեն: Որոշակի անկում բացվածքկարող է օգտակար լինել նաև այս դեպքում:

Դինամիկ միջակայք

Գիշեր նկարահանումպարունակում է լույսի աղբյուրների լայն տեսականի ամենուր, ի տարբերություն միայն մեկի բնական լույսցերեկային ժամերին։ Սա տարածքը դարձնում է թատրոնի բեմի տեսք տարբեր աղբյուրներլույս և տարբեր լույսեր: Դինամիկ տիրույթը ձեր տեսարանի ամենապայծառ սպիտակի և ամենամուգ սևի միջև տարբերությունն է: Միայն լուսնի լույսի ներքո նկարահանումը չի կարող շատ դինամիկ լինել, այն թույլ է արևի լույսի համեմատ, և, հետևաբար, կափարիչի մեծ արագության դեպքում այն ​​առաջացնում է նուրբ ստվերներ՝ դարձնելով միջակայքը նեղ դինամիկ:

Եզրակացություն

Հենց սկզբում, ամենայն հավանականությամբ, կդժվարանաք։ Դուք պետք է սովորեք հարմարվել անսովոր լուսավորության պայմաններին: Բավական դժվար է նաև որոշել ձեր լուսանկարի թեման և դրա շրջանակը: Մարդիկ չեն հանգստանում, քանի որ շտապում են տուն հասնել կամ զբաղված են իրենց գործերով, տարբեր կողմերից անհավասար լույսով, տարբեր գույների հավասարակշռությամբ՝ բարձր ու ցածր գունային գունապնակ. Եվ այնուամենայնիվ, դուք կսկսեք գտնել ճիշտ որոշում. Քիչ-քիչ մարտահրավերները կվերածվեն ձեզ ավելի լավ լուսանկարիչ դարձնելու հնարավորությունների։

Այսօր երեկոյան դուք կարող եք դուրս գալ դրսում և սկսել յուրացնել գիշերային լուսանկարչության տեխնիկան: Բացահայտեք անհայտը, բարելավվեք ինքներդ:

Հաջողության ձեր հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու համար տեսախցիկի կարգավորումները գիշերային հրաձգությունպետք է ուշադիր կարգավորվի. Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք կարգավորումներին, որոնք կօգնեն գիշերային լուսանկարիչներին հասնել իրենց առավելագույն ներուժին:

Այս գիտելիքներով զինված՝ դուք կարող եք անմիջապես սկսել ընտրել ձեր տեսախցիկի առաջարկած բազմաթիվ կարգավորումները: Սա կօգնի խնայել ժամանակը, նվազագույնի հասցնել սխալներ թույլ տալու հնարավորությունը և օպտիմալացնել ձեր աշխատանքային հոսքը:

Սահմանեք այն և մոռացեք այն

Եթե ​​նախկինում ունեցել եք թվային ֆոտոխցիկ, պետք է ընդհանուր ուրվագիծպատկերացրեք ինտերֆեյսը և մենյու համակարգերը, որոնք նախատեսված են ժամանակակից տեխնոլոգիաների այս հրաշքը կառավարելու համար: Հակառակ դեպքում, դուք ստիպված կլինեք մի փոքր ժամանակ ծախսել՝ կարդալով հրահանգները՝ ծանոթանալու պայմաններին և խորհրդանիշներ, որը դուք կհանդիպեք օգտատիրոջ գրաֆիկական ինտերֆեյսի և կառավարման ստեղների օգտագործման ժամանակ։

Ժամանակակից DSLR տեսախցիկների մենյուի համակարգը կարող է բավականին սարսափելի տեսք ունենալ՝ յուրաքանչյուր պարամետրի համար բոլոր տեսակի տարբերակներով: Մի անհանգստացեք այս մասին. տարբերակների 90%-ը ձեզ երբեք պետք չի լինի, և ընտրանքների մեծ մասը պետք է մնա իրենց լռելյայն կարգավորումներում:

Որքան պարզ, այնքան լավ

Պարզություն ամեն ինչում. այս խոսքերը պետք է դառնան ձեր մանտրան:

Ձեր թվային ֆոտոխցիկը կարգավորելու առաջին քայլը, երբ այն առաջին անգամ միացնում եք, ճիշտ ամսաթիվը, ժամը և գտնվելու վայրը սահմանելն է: Այս տեղեկատվությունը, բազմաթիվ այլ պարամետրերի հետ միասին, ներառված է մեքենայի կողմից ստացված ֆայլերի EXIF ​​մետատվյալներում:

Հետևաբար, կարևոր է ապահովել, որ այս տեղեկատվությունը մուտքագրվի ճշգրիտ և ճիշտ, քանի որ այն կօգնի ձեզ տեսակավորել ձեր արխիվի լուսանկարները: Երբ ձեր ֆոտոխցիկից ձեր համակարգիչ տեղափոխեք լուսանկարներ, այս մետատվյալները կօգնեն ձեզ գտնել լուսանկար անունով:

Կարող եք նաև ավելացնել տեսախցիկի մոդելի անունը և բնօրինակ ձևաչափֆայլ։ Եթե ​​նախ նշեք տարին, հետո ամիսը, իսկ հետո օրը, ապա բոլոր լուսանկարները կդասավորվեն ժամանակագրական կարգով։

Պարզապես դիտելով ֆայլի անունը՝ դուք կարող եք արագ որոշել, թե լուսանկարն ինչ տեսախցիկով է արվել, երբ և ինչ տեսակի ֆայլ է օգտագործել լուսանկարիչը:

Լուսանկարի մետատվյալներում կարող եք նաև ընտրովի ներառել հեղինակային իրավունքի պատկերակը, հեղինակի անունը և էլ.փոստի հասցեն: Այսպիսով, ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները հասանելի կլինեն բոլորին, ովքեր ցանկանում են գնել կամ օգտագործել ձեր լուսանկարները, և պարզ կլինի, որ պատկերները պատկանում են ձեզ:

Այստեղ դուք կարող եք տեսնել թվային ֆոտոխցիկի ֆայլերում պահվող տեղեկատվության օրինակ: Սա ներառում է բացահայտման, հաշվառման ռեժիմի, օգտագործվող ոսպնյակի և այլնի մասին տեղեկություններ:

Դուք միշտ պետք է ֆորմատավորեք ձեր հիշողության քարտը նախքան նկարահանումը սկսելը, նախընտրելի է յուրաքանչյուր նստաշրջանից առաջ: Ավելի լավ է ֆորմատավորումն անել անմիջապես տեսախցիկի մեջ, այլ ոչ թե համակարգչի, պլանշետի կամ այլ սարքի վրա, դա կխուսափի ֆայլերը պահելու սխալներից: Նախքան դա անելը, համոզվեք, որ դուք պահպանել եք բոլոր նկարները ձեր համակարգչում, հակառակ դեպքում դուք վտանգում եք դրանք ընդմիշտ կորցնել:

Վերահսկողությունը մեր ձեռքը վերցնելը

Այսպիսով, նախապատրաստական ​​փուլավարտված է, կարող եք ուղղակիորեն անցնել կազմաձևմանը:

Այստեղ դուք պետք է որոշեք, թե ինչպես եք օգտագործելու տեսախցիկը, որպեսզի ընտրեք համապատասխան կարգավորումները: Մտածեք, թե ինչ եք նկարելու և արդյոք նկարների հետմշակում կանեք։ Մասնավորապես, գիշերային լուսանկարչության համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ սովորաբար օգտագործվող և կարևոր կարգավորումները.

Նկարահանման ռեժիմ

Տեսախցիկի լուսարձակման ընտրացանկը կամ ռեժիմի հավաքիչը թույլ է տալիս կարգավորել լուսարձակման կարգավորումները: Սովորաբար լուսարձակման ռեժիմները նշանակվում են M, A, S և P տառերով, որոնք նշանակում են Manual, Aperture Priority, Shutter Priority և Program: Տեսախցիկի նկարահանման ռեժիմների մասին ավելին կարող եք կարդալ այստեղ:

Ռեժիմի անջատիչ Nikon D7100-ի վրա՝ հստակ նշված M, A, S և P ռեժիմներով

Դուք կարող եք վերահսկել լուսարձակումը երեք եղանակներից մեկով՝ կարգավորելով ոսպնյակի բացվածքը, փոխելով կափարիչի ժամանակը կամ սահմանելով տեսախցիկի ISO զգայունությունը:

Նրանք, ովքեր նախկինում օգտագործել են ամբողջովին ձեռքով ֆիլմի տեսախցիկներ, սովորաբար ընտրում են մեխանիկական ռեժիմ գիշերային լուսանկարչության համար, որը թույլ է տալիս ինքներդ սահմանել լուսարձակման բոլոր երեք պարամետրերը: Բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը նույնպես լավ է աշխատում: Սա նշանակում է, որ դուք սահմանել եք ոսպնյակը որոշակի բացվածքի արժեքի վրա, օրինակ՝ f8, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ընտրում է փակման ժամը՝ ճիշտ լուսաբանումը ստանալու համար: Կափարիչի առաջնահերթությունը և ծրագրային ռեժիմն իրենց հերթին այնքան էլ հարմար չեն նկարահանման այս կոնկրետ տեսակի համար:

Պատկերի որակի կարգավորումներ

Գիշերը խառը լույսի բազմաթիվ աղբյուրների պատճառով ավելի լավ է նկարել RAW ձևաչափով: Այն ունի մի շարք առավելություններ, որոնց մասին մենք գրել ենք հոդվածում։

RAW ձևաչափով նկարահանումը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել ձեր լուսանկարների տեսքն ու զգացողությունը: RAW պատկերները հետմշակելիս կարող եք հարմարեցնել կարգավորումները և գույները:

Եթե ​​նկարում եք JPEG կամ TIFF ձևաչափով, գույնը սովորաբար ներկառուցված է ֆայլի մեջ և գրեթե անհնար է փոխել պատրաստի լուսանկարում: RAW ֆայլերն ունեն նաև ավելի լայն դինամիկ տիրույթ, քան JPEG-ները, և օգտագործում են մինչև 16 բիթ տեղեկատվություն յուրաքանչյուր գունավոր ալիքի համար՝ կարմիր, կապույտ և կանաչ: Սա թույլ է տալիս շատ ավելի ճշգրիտ նկարահանել բարձր կոնտրաստային տեսարաններ, որտեղ լուսավորված և մութ տարածքների միջև տարբերությունը շատ մեծ է:

JPEG ձևաչափն օգտագործում է ընդամենը 8 բիթ տեղեկատվություն յուրաքանչյուր գունավոր ալիքի համար, որը հավասար է մոտավորապես 17 միլիոն երանգների: Այս ցուցանիշն առաջին հայացքից կարող է մեծ թվալ, բայց իրականում, երբ առկա են այդքան շատ գույներ, կարող են առաջանալ շերտեր կամ այլ էֆեկտներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում լուսանկարների որակի վրա:

JPEG ֆայլերի առավելությունը նրանց փոքր չափն է: Սա թույլ է տալիս ավելի շատ նկարներ պահել հիշողության քարտում: Սակայն չափի կրճատումը գալիս է պատկերի սեղմման հաշվին՝ կորցնելով շատ կարևոր մանրամասներ։ Ավելի ուշադիր զննելուց հետո այդ կորուստները տեսանելի են դառնում:

Եթե ​​դեռ ցանկանում եք նկարահանել JPEG ձևաչափով, ընտրեք պատկերի ամենաբարձր որակը, որպեսզի նվազագույնի հասցնեք տեսանելի արտեֆակտները, որոնք առաջանում են պատկերի սեղմումից:

Մյուս կողմից, RAW ֆայլերը կարող են նկարահանվել առանց սեղմման, ինչը նշանակում է պատկերների հսկայական չափեր, հատկապես 24 մեգապիքսելից բարձր լուծաչափերով:

Բացի այդ, RAW ձևաչափը կարող է օգտագործել սեղմման ալգորիթմ, որը փոքրացնում է ֆայլի չափը, բայց առանց որակի տեսողական կորստի: Սա նշանակում է, որ պատրաստի նկարներում ոչ մի արտեֆակտ տեսանելի չի լինի: Շատերի համար այս նկարահանման տարբերակը օպտիմալ է:

Գունավոր տարածություն

Կանխադրված է գունային տարածություն s-RGB. Adobe RGB-ն տեսականորեն ավելի մեծ գունային տիրույթ ունի, բայց դրա հետ աշխատելն ավելի բարդ է: Սկզբունքորեն, s-RGB-ն բավականին բավարար կլինի։

Չափման ռեժիմ

Սպիտակ հավասարակշռություն

Ֆոկուս ռեժիմներ

Այս կարգավորումը կախված է նրանից՝ դուք օգտագործում եք ավտոմատ ֆոկուսային ոսպնյակ, թե ձեռքով ֆոկուսային ոսպնյակ: Ավտոֆոկուսային ոսպնյակի դեպքում ավելի լավ է օգտագործել մեկ ֆոկուսային ռեժիմ, այլ ոչ թե շարունակական կենտրոնացում: Շարունակական (կամ servo) կենտրոնացման դեպքում սարքը մշտապես կփորձի պահպանել կենտրոնացումը: Գիշերը ցածր լույսի ներքո նկարահանելիս դա ավելի դժվար է անել, և մարտկոցն ավելի արագ կթափի:

Երբ ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը ֆիքսում է ձեր առարկան, անցեք ձեռքով ֆոկուսի ռեժիմի, որպեսզի ոսպնյակը չշարունակի որոնումը կամ կրկին կենտրոնացնել կափարիչի կոճակը սեղմելու պահին:

Ֆոկուս ռեժիմի անջատիչ Nikon D700-ում: Ընտրված է ավտոմատ ֆոկուսի հետևման ռեժիմը, որը, ամենայն հավանականությամբ, չեք օգտագործի գիշերային լուսանկարչության համար։

Առանց ավտոմատ ֆոկուսի ոսպնյակի դեպքում դուք ստիպված կլինեք ընտրել ձեռքով ֆոկուսի ռեժիմ:

Գիշերային լուսանկարչության շատ իրավիճակներում, ինչպիսիք են քաղաքային տեսարանները կամ լայնանկյուն կադրերը, պարզապես ձեր ոսպնյակը դրեք անսահմանության վրա: Եթե ​​տեսախցիկի մոտ օբյեկտներ չկան, դաշտի խորությունը պետք է բավարար լինի՝ ապահովելու համար, որ ամբողջ կադրը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում:

Եթե ​​տեսախցիկի առջև կան առարկաներ, և դուք ցանկանում եք առավելագույնի հասցնել ձեր դաշտի խորությունը, կարող եք ընտրել հիպերֆոկալ նշաններ, որոնք հայտնաբերված են բազմաթիվ ձեռքով ֆոկուս ոսպնյակների վրա:

Ոսպնյակներ առանց միկրոպրոցեսորի

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ձեռքով ֆոկուսային ոսպնյակ առանց միկրոպրոցեսորի, ապա հարմար կլինի ծրագրավորել կիզակետային երկարությունը և առավելագույն արժեքըբացվածքը անմիջապես խցիկի մեջ, եթե նման տարբերակն ապահովված է: Այսպիսով, Nikion սարքերում սովորաբար կարող եք ծրագրավորել մինչև տասը պարամետրեր տարբեր ոսպնյակների համար: Բացի այդ, դրանք կարող են տեղադրվել հարմարեցվող գործառույթի ստեղներից մեկի վրա՝ ոսպնյակները փոխելու ժամանակ արագ ընտրելու համար:

Երբ դուք ձեռքով ավելացնում եք ոսպնյակի տեղեկատվությունը, տեսախցիկը ավտոմատ կերպով գրանցում է կիզակետային երկարությունը և բացվածքի արժեքը EXIF ​​մետատվյալներում: Օրինակ, այս դեպքում տվյալները մուտքագրվում են Nikkor AIS 135 մմ f2.8 ոսպնյակի համար: Սա շատ հարմար է, եթե ցանկանում եք ավելի ուշ հիշել այս տեղեկատվությունը:

Պատկերի կայունացում

Քանի որ գիշերը նկարահանելիս կադրերի մեծ մասը նկարահանելու եք եռոտանի վրա, ավելի լավ է անջատել պատկերի կայունացման բոլոր տարբերակները: Կախված տեսախցիկի մոդելից, այս գործառույթը կարող է անջատվել կամ ոսպնյակի վրա գտնվող կոճակի միջոցով կամ ցանկի միջոցով: Պատկերի կայունացման տարբերակը միացնելը, երբ տեսախցիկը եռոտանի վրա է, նկատելիորեն վատթարանում է պատկերների որակը:

Լույսի զգայունության կարգավորումներ

Ավելի լավ է ձեռքով սահմանել ISO զգայունության արժեքը՝ ընտրելով հնարավոր նվազագույն արժեքը և անջատելով Auto ISO ռեժիմը: Ընտրելով հիմնական զգայունության արժեքը, որը սովորաբար ISO100 է, դուք նվազագույնի եք հասցնում աղմուկը ձեր լուսանկարներում: Դա միշտ չէ, որ հնարավոր է, և որոշ դեպքերում դուք ստիպված կլինեք բարձրացնել արժեքը:

Աղմուկի նվազեցման համակարգ

Որպես կանոն, ժամանակակից տեսախցիկները ապահովում են աղմուկի նվազեցման երկու տարբերակ՝ բարձր ISO և երկարատև ազդեցության համար: Բարձր ISO-ի դեպքում աղմուկի նվազեցումը պահանջվում է միայն ներսում անհատական ​​իրավիճակներ, ինչպիսին է աստղալուսանկարչությունը։ Սա սովորաբար անհրաժեշտ է 1600-ից ավելի ISO արժեքների դեպքում, ինչը բավականին հազվադեպ է:

Երկար ազդեցության աղմուկի նվազեցումը կիրառվում է մեկ վայրկյանից ավելի կափարիչի արագության դեպքում: Սա նվազեցնում է սենսորի գերտաքացումից առաջացած աղմուկը և վերացնում «մեռած» պիքսելները: Այնուամենայնիվ, եթե միացված է աղմուկի նվազեցումը, տեսախցիկը երկու անգամ ավելի ժամանակ է պահանջում յուրաքանչյուր կադր մշակելու համար, և մարտկոցն ավելի արագ է սպառվում:

Աղմուկի նվազեցման երկու տարբերակներն էլ կարող են օգտագործվել հետմշակման ժամանակ, այնպես որ կարող եք անջատել այս ընտրանքները նկարահանման ժամանակ՝ խնայելու ժամանակ և մարտկոց:

Պատվերով ընտրացանկ

Պատվերով ընտրացանկ

Սարքավորումների մեծ մասը թույլ է տալիս հաճախակի օգտագործվող գործառույթներն առանձին տեղադրել այսպես կոչված «օգտվողի մենյուում»: Սա շատ հարմար հատկություն է, որն ապահովում է արագ մուտք դեպի հաճախ օգտագործվող տարբերակներ:

Ցուցադրման կարգավորումներ

LCD էկրան է կարևոր գործիքստուգելու համար, որ ֆոկուսի, գույնի և լուսարձակման կարգավորումները ճիշտ են: Քանի որ գիշերային լուսանկարչությունն իրականացվում է ցածր լույսի ներքո, էկրանի պայծառությունը կարող է նվազագույնի հասցնել:

Լուսանկարելուց հետո մեծացրեք էկրանը՝ համոզվելու համար, որ այն ֆոկուսում է: Օգտագործեք էկրանը՝ բացահայտումը ստուգելու համար:

Էքսպոզիցիոն բրեկետավորում

Այս ընտրանքը թույլ է տալիս մի շարք հաջորդական լուսանկարներ անել՝ լուսային տարբեր կարգավորումներով: Սա ոչ միայն թույլ է տալիս ընտրել լավագույն կադրը, այլև թույլ է տալիս միավորել բազմաթիվ լուսանկարներ մեկ պատկերի մեջ՝ ավելի մեծ դինամիկ տիրույթով:

Գիշերային լուսանկարչության համար փորձեք օգտագործել փակագծերի հետևյալ կարգավորումները՝ -2 կանգառ, -1 կանգառ, նորմալ լուսարձակում, +1 կանգառ, +2 կանգառ, ընդհանուր լուսարձակման տարբեր պարամետրերով հինգ անընդմեջ կրակոց: Դուք կարող եք կարդալ ավելին բացահայտման բրակետի մասին:

Վիրտուալ հորիզոն

Այս ֆունկցիան թույլ է տալիս հարթեցնել հորիզոնի գիծը: Այն կարող է շատ հարմար լինել գիշերը նկարահանելիս, քանի որ ցածր լուսավորության պայմաններում հորիզոնը դժվար է տեսնել։ Այս հատկությունը նաև օգնում է ապահովել, որ ուղղահայաց գծերը, ինչպիսիք են շենքերը, ուղիղ լինեն լուսանկարում:

Կափարիչի կարգավորումներ

Գիշերային լուսանկարիչների մեծամասնությունը օգտագործում է մեկից տասը վայրկյան, մինչդեռ ժամանակակից տեսախցիկներն առաջարկում են մինչև 30 վայրկյան լուսարձակման առավելագույն ժամանակը: Եթե ​​ձեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, օգտագործեք «Լամպ» ռեժիմը, որը թույլ է տալիս մեծացնել լուսարձակման ժամանակը, մինչ սեղմված եք փակիչի կոճակը: Բնականաբար, ավելի լավ է օգտագործել հեռակառավարման կափարիչի ստեղնը կամ ժմչփի գործառույթը:

Այսպիսով, մենք հակիրճ դիտարկել ենք այն գործառույթների մեծ մասը, որոնք ձեզ անհրաժեշտ կլինի կարգավորել գիշերը լուսանկարելիս:

Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը միշտ չէ, որ հարմար է: Եռոտանի տեղափոխումը դժվար է և կարող է միշտ հասանելի չլինել: ճիշտ պահը. Եռոտանիով կրակելը ժամանակ է պահանջում։ Ֆլեշով նկարահանելը շատ գեղեցիկ, հարթ լուսավորություն չի տալիս: Բացի այդ, լուսաբռնկիչը կարող է լուսավորել միայն մեզ ամենամոտ օբյեկտները, ուստի լուսաբռնկիչով լանդշաֆտ նկարելն անիմաստ է. հեռավոր առարկաները դեռ կմնան մութ: Դուք կարող եք նկարահանել քաղաքում գիշերը առանց եռոտանի և առանց լուսաբռնկիչի՝ բավարարվելով միայն տեսախցիկով և հասանելի լուսավորությամբ: Եկեք պարզենք, թե ինչպես լավագույնս դա անել և ինչին ուշադրություն դարձնել:

NIKON D810 / 85.0 մմ f/1.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 640, F1.4, 1/200 s, 85.0 մմ համարժեք:

1. Էքսպոզիցիան ամենակարեւորն է

Երբ մենք լուսանկարում ենք ֆոտոխցիկը մեր ձեռքերում պահելով, այն միշտ մի փոքր ցնցվում է։ Այս տեսակի ցնցումները կարող են պղտոր պատկերներ առաջացնել, եթե նկարահանում եք շատ դանդաղ կափարիչի արագությամբ: Այս տեխնիկական թերությունը լուսանկարիչները անվանում են «խառնում»: Սովորաբար, նման պատկերի մշուշումը հայտնվում է, երբ կափարիչի արագությունը դառնում է ավելի քան 1/60 վրկ: Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ կախված է նկարահանման պայմաններից, լուսանկարչի կայուն ձեռքից (որոշ լուսանկարիչներ կարողանում են տեսախցիկը կայուն պահել կափարիչի ավելի երկար արագությամբ), նրա հմտությունների մակարդակից (օրինակ, փորձառու լուսանկարիչը գիտի, թե ինչպես սեղմել կափարիչը սահուն, առանց տեսախցիկի թրթռումներ ստեղծելու): Բացի այդ, ձեռքի նկարահանման համար կափարիչի առավելագույն արագությունը նույնպես կախված է նրանից կիզակետային երկարությունըոսպնյակ. Որքան բարձր է այն, այնքան ավելի նկատելի կլինի ցնցումը և ավելի կարճ կափարիչի արագությունը, որը դուք պետք է օգտագործեք:

Լուսանկարելիս ուշադիր հետևեք կափարիչի արագությանը. եթե այն դառնում է ավելի քան 1/60 վրկ, ապա ժամանակն է քայլեր ձեռնարկել: Եթե ​​նկարում եք A կամ P ռեժիմով, կարող եք մեծացնել ISO-ն կամ բացել բացվածքը ներքև: Եթե ​​նկարում եք S կամ M ռեժիմում, կարող եք ուղղակիորեն կարգավորել կափարիչի արագությունը: Չմոռանանք, որ եթե մեր առարկան շարժվում է, ապա կափարիչի արագությունը պետք է օգտագործվի բավական արագ, որպեսզի առարկան իր իսկ շարժումով չլղոզվի կադրում։ Օրինակ՝ քայլող մարդուն ավելի լավ է կրակել 1/125 վրկ, իսկ վազողին՝ 1/250 վրկ կամ ավելի կարճ:

Բայց կափարիչի մեծ արագությամբ, կադրում գեղեցիկ մշուշոտ շարժումներով, դուք չեք կարողանա նկարահանել առանց եռոտանի: Պարզապես պետք է համակերպվել սրա հետ. ժամանակավոր մեթոդները, ինչպիսիք են պարապետների և եզրաքարերի վրա տեսախցիկի տեղադրումը, չեն տա կատարյալ սուր պատկերներ, և նման նկարահանումը շատ ժամանակ կխլի: Ի վերջո, դուք ստիպված կլինեք նկարահանել մի քանի անգամ՝ փորձարկման և սխալի միջոցով հասնելով լուսանկարի բավարար որակի։ Տեսախցիկը կընկնի, կսահի ընտրված հենարանից, և լուսանկարի հորիզոնն անպայման կփակվի: Նման տանջանքների փոխարեն ավելի լավ է կրակելու համար պարզապես եռոտանի վերցնել։

2. Վերահսկեք ձեր ISO-ն

ԻՍՕ-ի բարձր արժեքների դեպքում ոչ միայն աղմուկ է առաջանում, այլև հաճախ վատանում են գույների փոխանցումը և հստակությունը, իսկ դինամիկ տիրույթը նվազում է: Դուք չեք ցանկանում լղոզված կադրեր ստանալ ամենաբարձր մակարդակըթվային աղմուկ. Սա նշանակում է, որ դուք չպետք է չափազանց մեծացնեք ձեր ISO-ն: Համոզվեք, որ լույսի զգայունությունը չի բարձրանում ISO 1600-3200-ից:

Սովորաբար, բարձր ISO-ն հետևանք է կափարիչի սխալ սահմանված արագության և բացվածքի: Լույսի զգայունությունը մեծանում է (ինքնաբերաբար կամ ձեր կողմից՝ կախված նկարահանման ռեժիմից), երբ մատրիցայի վրա բավարար լույս չի ընկնում ընտրված կափարիչի արագությամբ և բացվածքով: Մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակն ավելացնելու համար բացեք բացվածքը կամ երկարացրեք կափարիչի արագությունը (հիշեք կետ 1):

3. Նկարելու համար լավ լուսավորված վայրեր փնտրեք

Որքան շատ լույս ունենաք ձեր տրամադրության տակ, այնքան ավելի լավ կլինեն նկարները և ավելի հեշտ կլինի լուսանկարել: Փնտրեք լավ լուսավորությամբ վայրեր քաղաքում՝ փողոցների լույսեր, լապտերներ, ցուցափեղկերի լուսավորություն և գովազդ: Այս ամենը լույսի աղբյուրներ են։ Օգտագործե՛ք դրանք։ Թող նրանք լուսավորեն ձեր թեման: Եթե ​​լուսանկարում եք մարդու, խնդրեք նրան կանգնել այնպես, որ, օրինակ, խանութի ցուցափեղկի լույսն ընկնի նրա վրա։ Սովորաբար ամենաշատը ավելի լավ լուսավորությունտեղի է ունենում քաղաքի կենտրոնում, հատկապես տոն օրերին: Նկարահանումներ էի անում Կարմիր հրապարակի ամանորյա տոնավաճառում։ Հենց այնտեղ ես գտա ձիերով այս սրամիտ կարուսելը, և այնտեղ բավականաչափ լուսավորություն կար:

4. Ընտրեք ոսպնյակ: Չկա այնպիսի բան, ինչպիսին չափազանց մեծ բացվածք է:

Դիֆրագունդը ոսպնյակի հատկանիշն է, ինչը նշանակում է, թե որքան լայն կարող է բացվել դրա բացվածքը: Որքան արագ է բացվածքը (և որքան լայն է բացվածքը), այնքան ավելի շատ լույս է անցնում ոսպնյակի միջով: Որքան ավելի շատ լույս է անցնում ոսպնյակի միջով, այնքան ավելի արագ կափարիչի արագությունը մենք կարող ենք օգտագործել, և այնքան ցածր է մեզ անհրաժեշտ ISO-ը: Առանց եռոտանի ցածր լույսի պայմաններում նկարահանելու համար (իսկ սրանք են քաղաքի գիշերային պայմանները), լավագույնն է արագ ոսպնյակներ օգտագործել: Նրանք ապահովում են պատկերի գերազանց որակ, թույլ են տալիս նկարահանել նույնիսկ գիշերը համեմատաբար ցածր ISO-ով և կարող են գեղեցիկ կերպով պղտորել ֆոնը: Արագ Nikon ոսպնյակների շարքում հայտնի են Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor: .

5. Օպտիկական կայունացուցիչը գրեթե նույնքան լավն է, որքան բացվածքի հարաբերակցությունը

Շատ ոսպնյակներ հագեցած են հատուկ համակարգով, որը թուլացնում է ֆոտոխցիկի թրթռումը լուսանկարչի ձեռքերում: Այսպիսով, տեսախցիկը ձեռքերում պահելով՝ մենք կկարողանանք նկարահանել 1/60 վրկ-ից ավելի կափարիչի արագությամբ։ «VR» (թրթռման նվազեցում) - այսպես են նշվում Nikon ոսպնյակները, որոնք հագեցած են օպտիկական կայունացմամբ: Օրինակ՝ Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR: Նման ոսպնյակի միջոցով մենք կարող ենք ստատիկ տեսարանների սուր պատկերներ ստանալ 1/30-1/20 վրկ կափարիչի արագությամբ: Օպտիկական կայունացումը շատ հարմար է ստացիոնար առարկաներ նկարահանելիս։ Բայց պետք է հիշել, որ մենք հաճախ ենք լուսանկարում շարժվող առարկաներ, օրինակ՝ մարդկանց։ Եվ եթե մենք փորձենք մարդուն նկարահանել կափարիչի մեծ արագությամբ, նա, ամենայն հավանականությամբ, կմղվի իր իսկ շարժումներից. մարդը չի կարողանա քարանալ, նույնիսկ եթե դուք իսկապես խնդրեք դա: Դիմանկարներ նկարելիս, նույնիսկ կայունացուցիչով ոսպնյակով, խորհուրդ եմ տալիս չսահմանել կափարիչի արագությունը 1/60 վրկ-ից ավելի: Այսպիսով, բացվածքը դեռ ավելի օգտակար է, քան կայունացումը. այն թույլ է տալիս ձեռքի տակ նկարել ցածր ISO և արագ կափարիչի արագությամբ: Կայունացումը նախատեսված է երկար կափարիչի արագության և ցածր ISO-ի համար, բայց հաճախ նկարելիս ձեզ անհրաժեշտ է կարճ կափարիչի արագություն:

6. Ժամանակակից տեսախցիկները ավելի լավ լուսանկարներ են անում ցածր լույսի ներքո:

Առաջընթացը դեռ չի կանգնում. Այն, ինչ նախկինում անհնար էր թվում, այժմ հասանելի է դառնում բոլորին: Տեսախցիկների հետ կապված իրավիճակը նույնն է. յուրաքանչյուր հաջորդ սերնդի դեպքում թվային տեսախցիկները ավելի ու ավելի քիչ թվային աղմուկ են արտադրում բարձր ISO-ների դեպքում: Սա նշանակում է, որ դրանք թույլ են տալիս ավելի որակյալ կադրեր անել ցանկացած լուսավորության պայմաններում: Բացի այդ, նոր տեսախցիկները հագեցած են շատ ավելի առաջադեմ ավտոֆոկուսի սենսորներով, որոնք արագ և ճշգրիտ կենտրոնանում են: Nikon-ի նոր արտադրանքների շարքում, որոնք թույլ են տալիս բարձրորակ նկարներ անել ցածր մակարդակթվային աղմուկը, արժե առանձնացնել Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. Ի՞նչ ռեժիմով նկարել:

1-ին կետում մենք ասացինք, որ գիշերը առանց եռոտանի նկարահանելիս ամենաուշադիրը դիտելն է կափարիչի արագությունը։ Կափարիչի արագությունը ուղղակիորեն կառավարելու և այն կարգավորելու համար, ինչպես ցանկանում եք, կարող եք նկարել S (կափարիչի առաջնահերթություն) ռեժիմում: Եթե ​​դուք դեռ շատ տեղյակ չեք տեսախցիկի կարգավորումներին, կարող եք պարզապես միացնել S ռեժիմը և սահմանել կափարիչի արագությունը 1/125 վրկ: Այնուհետև տեսախցիկը կստանձնի ազդեցության մնացած պարամետրերի վերահսկողությունը: Լուսազգայունության կարգավորումը կարող է նաև ավտոմատ կերպով կառավարվել: Շատ հարմար է, որ դուք կարող եք սահմանափակել առավելագույն ISO արժեքը, որը կարող է սահմանել ավտոմատացումը. այս կերպ մենք կապահովագրենք մեզ ուժեղ թվային աղմուկով նկարներից: Ես խորհուրդ եմ տալիս սահմանել առավելագույն ավտոմատ ISO արժեքը 1600-3200-ի սահմաններում:

NIKON D810 / 85.0 մմ f/1.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 900, F1.4, 1/100 վ, 85.0 մմ համարժեք:

Երբևէ մտածե՞լ եք՝ ինչպես նկարել գիշերը, ինչպես գեղեցիկ կադր ստանալ մթության մեջ։ Եվ նույնիսկ առանց եռոտանի: Եթե ​​այո, ապա այս հոդվածը ձեզ համար է: Հուսով եմ, որ դրանում կգտնեք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները:

Լույսեր մեծ քաղաք, լուսնային երկինք, Ծիր Կաթին... Անշուշտ դուք տեսել եք դրանք, և եթե դուք կրքոտ եք լուսանկարչությամբ, ապա հավանաբար ցանկություն եք ունեցել լուսանկարել այս գիշերային գեղեցկությունը։

Բայց դուք միշտ չէ, որ ձեզ հետ եռոտանի եք ունենում, և գիշերային կափարիչի արագությունը երկար է... միշտ չէ, որ խորհուրդ է տրվում օգտագործել լուսաբռնկիչը...

Իհարկե, ամենաճիշտ որոշումը, եթե պլանավորում եք լուսանկարել գիշերը, լուսանկարելն է՝ տեսախցիկը դնելով եռոտանի վրա: Առայժմ նայենք այս տարբերակին: Եռոտանիից լուսանկարելիս խորհուրդ եմ տալիս ձեռքով դնել բոլոր կարգավորումները, որպեսզի տեսախցիկի ավտոմատացումը «չխաբվի», օրինակ՝ անցնող մեքենայի վառ լուսարձակներով։ Դուք կարող եք սահմանել, օրինակ, կափարիչի արագությունը մի ամբողջ վայրկյան, կամ նույնիսկ կես րոպե + սահմանել մատրիցայի հնարավոր նվազագույն զգայունությունը, որպեսզի լուսանկարը ստացվի նվազագույն «աղմուկով» (դուք չեք կարող ունենալ նվազագույնը ISO, ցանկացած մեկը, ով չունի ուժեղ «աղմուկ», կանի): Դիֆերայի չափը նույնպես պետք է կրճատվի, օրինակ՝ F9 կամ F22, ապա կետային լույսի աղբյուրները, օրինակ՝ լամպերը փողոցային լուսավորություն- կվերածվի գեղեցիկ աստղերի: Օրինակ՝ հետևյալ լուսանկարը.

© Անտոն Կարպին. Լուսանկարվել է DSLR-ով, F/22, ISO՝ 100, կափարիչի արագությունը՝ 30 վրկ։

Կարող եք նաև օգտագործել էքսպոզիցիոն բրեկետավորում: Սա հատկապես ճիշտ է, եթե տեսարանը շատ հակապատկեր է, և տեսախցիկի մատրիցայի դինամիկ տիրույթը բավարար չէ: Այնուհետև, նկարահանումների ավարտից հետո, հնարավոր կլինի միավորել ստացված շրջանակները և ստանալ լուսանկար՝ լավ մերկացած բոլոր մասերում՝ և՛ բաց, և՛ մութ: Սա կոչվում է HDR՝ բարձր դինամիկ տիրույթի լուսանկարում: Ահա իմ կողմից արված նմանատիպ լուսանկարի օրինակ Պուլկովոյի բարձունքների լանջին - հորիզոնում - Սանկտ Պետերբուրգ.

© Անտոն Կարպին.

Եռոտանի լրացուցիչ առավելությունն այն է, որ այն նաև շատ ավելի հեշտ է դարձնում համայնապատկերներ լուսանկարելը... և դրանք կարող են իսկապես գեղեցիկ լինել նաև գիշերը:

© Անտոն Կարպին.

Սակայն իրավիճակը որոշակիորեն փոխվում է, եթե կադրում կան մարդիկ, որոնց պատկերները չպետք է «քսել» շրջանակի վրա։ Այս դեպքում դուք պետք է զոհաբերեք փակ բացվածքը՝ բացեք այն ավելի լայն (օրինակ՝ F5.6) և ավելի բարձր դնեք մատրիցայի զգայունությունը։ Օրինակ, ISO 800, կամ նույնիսկ 1600, կամ նույնիսկ ավելին, դա իսկապես կախված է ձեր տեսախցիկի հնարավորություններից, ապա աղմուկի նվազեցումն անխուսափելի է, իսկ լուսանկարի որակի նվազումը... բայց դա ավելի լավ է, քան ոչինչ. չէ՞ Սակայն այս դեպքում ամեն ինչ միտված է կափարիչի արագությունը հնարավորինս նվազագույնի հասցնելուն, որի դեպքում մարդիկ չեն «լղոզվի»...

Գիշերային ժամերին մարդկանց լուսանկարելիս երբեմն օգտագործվում է նաև ֆլեշ, սակայն ֆլեշ օգտագործելիս ֆոնն ամենից հաճախ «կորում է» և թերբացահայտվում: Ֆոնը կարող է պահպանվել՝ կրկին հնարավորինս բացելով բացվածքը և կարգավորելով բարձր զգայունություն, ուստի այս հարցում համընդհանուր բաղադրատոմս չկա։

Ինչպե՞ս լուսանկարել մթության մեջ առանց եռոտանի:

Եթե ​​ճանապարհորդության մեջ եք և չեք կարողանում եռոտանի վերցնել, ապա ամենից հաճախ կարող եք առանց դրա:

Առանց եռոտանի լուսանկարելու մեր առաջին օգնականները կլինեն քարերը, կոճղերը, նստարանները՝ այն ամենը, ինչի վրա կարող եք հենվել տեսախցիկի վրա: Այս դեպքում տեսախցիկի ֆիքսման հարցում որոշակի հնարամտություն է պահանջվում։ Ի դեպ, որոշ լուսանկարիչներ խորհուրդ են տալիս նման դեպքերում ձեզ հետ վերցնել մի պարկ հնդկաձավար կամ բրինձ, որի վրա միշտ կարող եք տեղադրել տեսախցիկը։

Ահա մի լուսանկար, որը ես արել եմ Սոչիում՝ խցիկի վրա դնելով մի բուռ ծովային խճաքարեր (ես օգտագործել եմ Canon 40D DSLR, բայց դուք կարող եք օգտագործել հայտնի Canon 600D, 550D, Nikon D3100 կամ D5100 կամ ցանկացած այլ տեսախցիկ).

Ինչպես լուսանկարել գիշերը առանց եռոտանի,օգտագործելով մատչելի գործիքներ և DSLR տեսախցիկ .
© Անտոն Կարպին. ISO = 200:

Նույն արդյունքը կարելի է ստանալ առանց հայելի տեսախցիկի կամ ցանկացած կետային տեսախցիկի (կոմպակտ) օգտագործման դեպքում, որտեղ դուք կարող եք սահմանել փակման բավարար արագություն, բացառությամբ, որ կարող է ավելի շատ աղմուկ լինել:

Բայց ի՞նչ անել, եթե այդպիսի աջակցություն չկա, և Արևը վաղուց իջել է հորիզոնից ներքև: Նման իրավիճակում խորհուրդ է տրվում, որ լուսանկարիչն ինքը հենվի ինչ-որ հուսալի բանի վրա՝ օրինակ՝ լապտերի կամ ծառի, շունչը պահի և նկարահանի... Այս դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել շատ կադրեր անել՝ մինչև մեկը։ դրանք իսկապես պարզ են և ոչ մշուշոտ: Այո, գիշերային լուսանկարչությունայս դեպքում լուսանկարիչից սառնասրտություն ու համբերություն է պահանջում։

Վերջերս ես փորձեցի գիշերը լուսանկարել Վոլգայի երկայնքով շարժվող ժամանցային նավից, և որքան էլ տարօրինակ է, դա նույնպես ստացվեց... բավականին ընդունելի է լուսանկարներ տեղադրելու համար, օրինակ, VKontakte-ում: Ահա այսպիսի լուսանկարի օրինակ.

© Անտոն Կարպին. F/4.5, ISO -800, կափարիչի արագությունը՝ 1/40 վրկ.

Եթե ​​այս հոդվածում առաջարկված տարբերակները ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ համար ընդունելի չեն, խորհուրդ եմ տալիս ձեր տեսախցիկի վրա գտնել «Գիշերային» նկարահանման ռեժիմը, միգուցե դրա օգնությամբ դուք կարող եք նաև լավ արդյունքների հասնել:

Եվ ահա ևս մեկ... Մի լավ բան տեսանյութ- Նաեւ նվիրված, թե ինչպես լուսանկարել գիշերը:

Սպասում եմ ձեր գիշերային նկարներին մեկնաբանություններում;)

Գիշերային լուսանկարչությունը, ինչպես գիտեք, ունի իր առանձնահատկությունները և հաճախ էական դժվարություններ է առաջացնում սկսնակ լուսանկարչի համար: Մութը ցածր լույսի ներքո նկարահանման վայր է, երբ անհրաժեշտ է օգտագործել երկար կափարիչի արագություն: Այնուամենայնիվ, երկար ազդեցության ժամանակ ձեր ձեռքերը հոգնում են, և դրա պատճառով տեսախցիկը շարժվում և «ցնցում է», ինչը հանգեցնում է շրջանակների մշուշման: Ահա թե ինչու հիմնական խորհուրդը, որը տրվում է սկսնակներին, ովքեր ցանկանում են նկարել մթության մեջ, եռոտանի պարտադիր օգտագործումն է։ Բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, որ եռոտանի ամեն անգամ ձեռքի տակ չէ, և բացի այդ, երբեմն հնարավոր չէ այն ձեզ հետ տանել։ Ինչպե՞ս կարող եք ստանալ սուր, բարձրորակ լուսանկարներ գիշերը ձեռքով նկարահանելիս:

Սեղմեք մեծացնելու համար

Տեսախցիկի շտկում

Գիշերային լուսանկարչությունը նշանակում է վատ, անբավարար լուսավորություն և, հետևաբար, երկար և շատ երկար կափարիչի արագություն: Եթե ​​տեսախցիկը ձեր ձեռքերում է, ապա այն երեսուն վայրկյան կամ ավելի անշարժ պահելը գրեթե անհնարին խնդիր է։ Եթե ​​դուք չեք օգտագործում կայուն եռոտանի: Բայց ինչ անել, եթե դուք չունեք եռոտանի: Այնուհետև ստիպված կլինեք հարմարեցնել տեսախցիկը երկրագնդի մակերևույթի անհարթությանը, ինչպես նաև գտնել տարբեր հարմար միջոցներ՝ դրանց օգնությամբ թվային տեսախցիկը ապահով կերպով ամրացնելու համար։ Տեսախցիկը կարող եք թեքել ոչ միայն հորիզոնական, այլև ուղղահայաց մակերեսներ. Հարմար են տարբեր առարկաներ՝ պարապետներ, սյուներ, ծառեր, պատուհանագոգեր, ցանկապատեր, հողային աշխատանքներ, պահարաններ... Ձեր խնդիրն է ապահովել տեսախցիկի ավելի մեծ կայունությունն ու անշարժությունը և այդպիսով հաղթել տխրահռչակ «ցնցումը»: Սովորական գոտին կարող է նաև օգտակար լինել որպես տեսախցիկի ամրացման միջոց։ Սա կօգնի ստեղծել անհրաժեշտ լարվածություն, որն աշխատում է խցիկի շարժման դեմ բացահայտման ժամանակ:

Տեսախցիկի կարգավորումներ գիշերը նկարահանելու համար

Խորհուրդ է տրվում նկարահանել գիշերը ձեռքով ռեժիմ(M), ինչը հնարավորություն է տալիս փորձնականորեն ընտրել կափարիչի արագության և բացվածքի օպտիմալ արժեքները՝ բարձրորակ արդյունքի հասնելու համար: Թվային ֆոտոխցիկի ներկառուցված ավտոմատացումը «սիրում է» ցերեկային լույսը և ստուդիայի լուսավորությունը՝ հաճախ մոլորվելով լույսի բացակայության պայմաններում։ Ներս կրակելիս ավտոմատ ռեժիմտեսախցիկը, օրինակ, կարող է հանկարծակի օգտագործել իր ներկառուցված ֆլեշը՝ տալով կոշտ լույսև հարվածել ընդամենը մի քանի մետր, ինչը միայն կվատթարացնի լուսանկարների որակը։

Բացի այդ, ինքնաբերաբար նկարահանելիս դուք վտանգում եք ստանալ վատ ձևավորված ֆոն, քանի որ տեսախցիկի ավտոմատացումը պարզապես չի կարող իմանալ, որ դա ձեզ համար կարևոր է: այս պատմության. Այնուամենայնիվ, երբեմն օգտակար է այնպիսի տեսարան, ինչպիսին է «գիշերային դիմանկարը», որն առաջարկվում է օգտագործողին թվային տեսախցիկների որոշ մոդելներում: Այն կարող է օգնել հավասարակշռել ֆոնն ու առաջին պլանը ցածր լույսի պայմաններում նկարահանելիս:

Բարձրորակ գիշերային կադրեր ստանալու համար նախընտրելի է լուսանկարել առավելագույն որակով. ավելի լավ է սահմանել RAW ձևաչափը, եթե այն ապահովված է ձեր տեսախցիկով: Դրա շնորհիվ կադրերը ավելի շատ տեղեկատվություն կպարունակեն ստվերում և լուսարձակումներում, ինչը լուրջ առավելություններ կտա նկարահանելիս հետագա վերամշակումլուսանկարներ RAW փոխարկիչում կամ գրաֆիկական խմբագրիչում:

Ինչպես արդեն նշել ենք, մթության մեջ դուք պետք է օգտագործեք երկար կափարիչի արագություններ, որպեսզի մատրիցը կարողանա թվային տեսախցիկավելի շատ լույս մտավ: Բայց կափարիչի արագության բարձրացումը նշանակում է, որ կա ոչ միայն լղոզված լուսանկար ստանալու հնարավորություն, այլև այն լցնելու տհաճ թվային աղմուկով: Ինչ վերաբերում է «տեղափոխմանը», ապա դուք պետք է ապավինեք միայն ձեր փորձին և հասանելի միջոցներին, որպեսզի ապահով կերպով ամրացնեք տեսախցիկը ձեր ձեռքերում:

Պատկերի կայունացման համակարգը (հիմնված ոսպնյակի կամ սենսորի տեղաշարժի վրա) նման դեպքերում կարող է օգնել ստանալ երկու-երեք կանգառի ավելացում: Այնուամենայնիվ, ուշ գիշերը կրակելիս այս շահույթը քիչ նշանակություն ունի: Ինչ էլ որ լինի, ներառված կայունացման համակարգը կարող է փոխհատուցել թրթռումը և, այդպիսով, թույլ տալ մի քանի անգամ բարձրացնել «անվտանգ» կափարիչի արագությունը: Գիշերը ձեռքով նկարելիս «անվտանգ» կափարիչի արագություն գտնելը լուսանկարչի համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է:

Ձեռքով ռեժիմում նկարելիս խորհուրդ է տրվում նախ սահմանել բացվածքը, օրինակ՝ f/16-ի սահմաններում, այնուհետև ընտրել կափարիչի օպտիմալ արագությունը՝ կենտրոնանալով ներկառուցված լուսաչափի ընթերցումների վրա: Դիֆերա ընտրելիս, ամեն դեպքում, պետք է ապավինել « ոսկե միջին«- որպես կանոն, սա f/8 կամ f/16 է, բայց ամեն ինչ կախված է կոնկրետ ոսպնյակի առանձնահատկություններից և առանձնահատկություններից: Վերցրեք մի քանի թեստային կադր և այնուհետև գնահատեք արդյունքները LCD էկրանին:

Եթե ​​լուսանկարի պատկերը չափազանց պայծառ է ստացվում, ապա պետք է նվազեցնել կափարիչի արագությունը: Եթե ​​շրջանակը չափազանց մութ է, ապա կափարիչի արագությունը, ընդհակառակը, պետք է մեծացվի: Ներկառուցված էլեկտրոնիկան հաճախ տալիս է օպտիմալ բացահայտում մեկից երկու կանգառ ավելի բարձր, քան պահանջում է իրավիճակը: Օգտագործելով «ոսկե միջինը» բացվածք ընտրելիս և այն համապատասխանեցնելիս օպտիմալ արժեքկափարիչի արագությունը, դուք մեծացնում եք բարձրորակ, սուր լուսանկար ստանալու ձեր հնարավորությունները՝ առանց «հատիկի» և թվային աղմուկի:

Արժե նաև մի քանի խոսք ասել մթության մեջ լուսաչափման գործողության մասին: Բանն այն է, որ գիշերային լուսանկարչության առանձնահատկությունը, օրինակ, քաղաքային պայմաններում, լույսի աղբյուրների առկայությունն է, որոնք տարբերվում են իրենց գունային ջերմաստիճանով և բնավորությամբ։ Քաղաքի փողոցներում գիշերը կա և՛ ցրված, և՛ արտացոլված լույս, ինչպես նաև փողոցային լամպերի ուղիղ, կետային լույս: Այս ամենը դժվարություններ է ստեղծում տեսախցիկի ներկառուցված բացահայտման չափման համար և ապահովում է լուսանկարի դինամիկ տիրույթի նկատելի աճ. արդյունքում ստացված շրջանակները բնութագրվում են բարձր հակադրությունով, պայծառ լույսի բծերը փոխարինվում են խորը սև ստվերներով: Այս առումով միշտ փորձեք չափել էքսպոզիցիան ոչ թե կադրի ամենապայծառ հատվածում, այլ տեսարանի միջին լուսավորությամբ օբյեկտի վրա: Հակառակ դեպքում, դուք վտանգում եք ամբողջովին սևանալ շրջանակի այն հատվածներում, որտեղ իրականում ինչ-որ բան կար: Այսինքն՝ բոլոր մանրամասները պարզապես կխեղդվեն խավարի մեջ։

Գիշերը նկարահանելիս լուսաբռնկման և կենտրոնացման հետ կապված խնդիրներ

Օգտագործեք տեսախցիկի վրա տեղադրված լուսաբռնկիչը միայն այն ժամանակ, երբ նկարահանում եք գիշերային դիմանկար, և առարկան բավական մոտ է տեսախցիկին՝ երեք մետրի սահմաններում: Հիշեք, որ ներկառուցված ֆլեշը այնքան էլ հզոր չէ, և դրանից լույսը կարող է բավականին կոշտ և հարթ լինել: Հետեւաբար, ավելի նպատակահարմար է օգտագործել լավը արտաքին ֆլեշ, եթե այն ձեր տրամադրության տակ է։ Բացի այդ, գիշերը դուք կարող եք շատ ավելի հետաքրքիր լուսավորության աղբյուրներ գտնել դրսում, քան ներկառուցված ֆլեշը: Օրինակ՝ փողոցի լամպ, լուսավոր գովազդային պատուհաններ կամ անցնող մեքենայի լուսարձակների լույսը։

Դուք կարող եք նաև դժվարություններ ունենալ գիշերը ճշգրիտ կենտրոնանալու համար: Ավտոֆոկուսի համակարգը հաճախ սկսում է սխալներ թույլ տալ մթության մեջ, կամ տեսախցիկը նույնիսկ հրաժարվում է կենտրոնանալ ձեռքով նկարելիս: Այս դեպքում նպատակահարմար է անցնել ձեռքով ֆոկուս ռեժիմին և օգտագործել LiveView ռեժիմը։ Խոշորացրեք պատկերը ձեր տեսախցիկի LCD էկրանին տասը անգամ և այնուհետև ձեռքով կենտրոնացրեք ցանկալի առարկայի վրա: