Ճիշտ պատրաստեք ենթահարկը։ Ենթահատակի կառուցում. ինչ է թաքնված հատակի ծածկույթի տակ: Փայտե հատակի հիմք

Առանձնապես փայտե տունստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել բազմաշերտ կառուցվածք։ Սա կապահովի հարմարավետ միկրոկլիմա սենյակում և կխնայի գումարը ջեռուցման վրա:

Բայց ձեր սեփական ձեռքերը հարթ և որակյալ վերջնական ծածկույթով պատշաճ կերպով հագեցնելու համար նախ պետք է պատրաստել ենթահարկ: Կառուցվածքն ու բարդությունը կթելադրվի ըստ տեսակի ջեռուցման տարրեր, որոնք նախատեսվում է տեղադրել տանը։

Ենթահարկ անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, մակերեսը հարթելու համար, որի վրա կտեղադրվի վերջնական ծածկույթը: Այդ իսկ պատճառով տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել դրված գերանների և գերանների հորիզոնական դիրքը, քանի որ դրանք հիմք են հանդիսանալու։

Նաև փայտե տան մեջ բարձրորակ ջերմամեկուսացում ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ենթահարկ: Դրա ջերմամեկուսիչ շերտը ունի տարբեր հաստություններ, որոնք կախված են օգտագործվող կոնկրետ մեկուսացումից, և այն տեղադրված է ջրամեկուսացման վրա:

Նման հատակի փայտից բաղկացած յուրաքանչյուր տարր պետք է ներծծվի հատուկ խոնավակայուն խառնուրդով, որպեսզի հետագայում դրանք չփչանան:

Դնելուց հետո առաջին մի քանի տարիներին գերանները կարող են զգալիորեն փոքրանալ, որոշ դեպքերում մինչև 17 սմ 3 տարվա ընթացքում: Որպեսզի դա չպատճառի հարդարման ծածկույթի դեֆորմացիան, օգտագործվում է հատակի հատակի տարրերը անմիջապես սենյակի պատերին ամրացնելու համակարգ:

Նման կառույցներում դրանք հազվադեպ են օգտագործվում բետոնե շերտ, հարթ մակերես ստեղծելու համար։ Տան օգտագործման ընթացքում ամբողջ բեռը ընկնում է հատակի վրա, այդ իսկ պատճառով տեղադրման համար խորհուրդ է տրվում ընտրել չորացրած գերաններ և փայտանյութ՝ առնվազն 5 սմ հաստությամբ:

Բեռը բազայի վրա ճիշտ բաշխելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել գերանների տեղադրման քայլը և տախտակների հաստությունը։

Տան կառուցման ընթացքում հատակը կորոշի, թե ինչ տեսակի հատակ պետք է օգտագործվի:

Սովորաբար տեղադրումը տեղի է ունենում հետևյալում.

• հատուկ հատակներ (կամ ճառագայթներ կամ երկաթբետոնե սալիկներ);
• ուղղակիորեն գետնին:

Ցանկացած փայտե տան մեջ բարձրորակ ենթահարկ ստեղծելու համար օգտագործվում են հետևյալ նյութերը.

1. Աղյուսե սյուներ, որոնց չափերը 40x40 սմ են և առնվազն 20 սմ բարձրություն: Դրանք կտեղադրվեն ցեմենտի շաղախով։ Պահանջվող թիվը որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկ կատարել՝ հիմնվելով այնպիսի պարամետրերի վրա, ինչպիսիք են գերանների չափը, ինչպես նաև սենյակի ընդհանուր մակերեսը:
2. Ջրամեկուսացում. Սա կարող է լինել կամ սովորական բարձր խտության պոլիէթիլենային թաղանթ կամ նման հատկություններով այլ նյութեր: Նման նյութը անհրաժեշտ է փայտե տարրերի փտումը կանխելու համար:
3. ուշացումներ. Դրանք կցվեն տեղադրվածին աղյուսե սյուներ. Նրանց միջև հեռավորությունը որոշվում է տախտակների չափերով, և դրանց երկարությունը հավասար կլինի սենյակի համապատասխան բնութագրերին:
4. Ամրակման տարրեր, ինչպիսիք են անկյունները և պտուտակները:
5. Նյութը, որը կօգտագործվի կոպիտ ծածկույթը կիրառելու համար: Այն կարող է նման լինել տախտակների կամ նրբատախտակի:
6. Տարրեր, որոնք կօգտագործվեն որպես մեկուսիչ և ջրամեկուսիչ նյութեր:

Ճիշտ նյութ ընտրելու համար անհրաժեշտ է նախապատվություն տալ այն տեսակներին, որոնք համապատասխանում են խիստ պահանջներին: Ընտրելիս պետք է հաշվի առնել՝ նյութի լավ ջերմահաղորդականության, ամրության, ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության առկայությունը, տեղադրման բարդությունը և քաշը:

Մեկուսիչ նյութերի շարքում օպտիմալ հատկություններ ունեն հետևյալը. ընդլայնված պոլիստիրոլ, ապակյա բուրդ և նաև բազալտի բուրդ.

• Առաջին տարբերակը շատ թանկ հաճույք է։ Որպես կանոն, դրա օգտագործումը նպատակահարմար է այն դեպքերում, երբ մեկուսացումը պետք է տեղադրվի նվազագույն հաստության շերտում:
• Բազալտի բուրդը միջին է գին/որակ հարաբերակցությամբ։ Այն բավականին խիտ է, ոչ դյուրավառ և ունի լավ խոնավակայուն հատկություններ:
• Ապակե բուրդը շատ զգայուն է խոնավության նկատմամբ, ուստի դրա տեղադրման համար անհրաժեշտ է լավ ջրամեկուսացում:
• Որպես ջրամեկուսիչ օգտագործվում են իզոպլաստ, պոլիէթիլեն, ինչպես նաև PVC թաղանթներ և սովորական տանիքի ֆետեր։ Այս ապրանքներն ունեն լավ հիմնական հատկություններ՝ մեկուսացումը խոնավության հնարավոր ներթափանցումից պաշտպանելու համար:

Ենթահատակի տեղադրումն է քայլ առ քայլ գործընթացտարբեր շերտեր դնելով.

1. Նախ պետք է գանգի բլոկները գամել ներքևի կողային մասի հոդերին: Այդ նպատակով հարմար են տախտակները, որոնց լայնությունը 8 սմ-ով ավելի է, քան ճարմանդների լայնությունը: ;
2. Տախտակները դրված են ձողերի վերևում և ամրացված չեն: Դրանք հիմք կհանդիսանան ջերմամեկուսացման հաջորդ շերտի համար.
3. Ֆիլմի տարբեր տարբերակները գործում են որպես ջրամեկուսացում: Տեղադրման ընթացքում հարկ է հիշել, որ այս նյութը պետք է մի փոքր անցնի պատերին, որտեղ այն ամրացվի կարիչով;
4. Ջրամեկուսացումից հետո ճառագայթների միջև դրվում է մեկուսացում: Եթե ​​բարձրությունը թույլ է տալիս, այն կարելի է դնել մի քանի շերտերով, իսկ դրա վերևում գոլորշիների պատնեշ է, որը նույնպես պետք է տարածվի պատերի վրա։ Ֆիքսումը կարող է իրականացվել կարիչի և ժապավենի միջոցով: Եթե ​​գերաններն ունեն նույն բարձրությունը, ինչ մեկուսացումը, ապա օդափոխություն ստեղծելու համար օգտագործվում են հակահարվածներ: Նրանք պետք է գամված լինեն հեծանների երկայնքով, և դուք կստանաք անհրաժեշտ բացթողումը;
5. Վերջին շերտը տախտակների կամ chipboard թերթերի ծածկույթ է: Տեղադրման ժամանակ նրանց և պատի միջև պետք է թողնել 2 սմ բացվածք, այն պետք է կնքվի ջերմամեկուսացումով, որից հետո հատակը պատրաստ կլինի։

Ենթահարկերը ունեն մի քանի տեսակներ՝ կախված դրանց նպատակից և տեղադրման եղանակից։ Նախ, դուք պետք է հաշվի առնեք դրանց առանձնահատկությունները և տարբերությունները, ապա մանրամասն խոսեք շինարարության մեթոդի մասին: Ինչպես միշտ, մենք կօգտագործենք օրինակ, որպեսզի դիտարկենք ամենաբարդ տարբերակը, եթե պարզ դառնա, ապա շատ ավելի հեշտ կլինի ավելի պարզ հատակներ պատրաստելը.

1. Ըստ ուշացումների.Առավել հաճախ օգտագործվում է որպես հիմք ցածր կրող բնութագրերով հատակի ծածկույթների ավարտման համար՝ լամինատե հատակներ, լինոլեում, մանրահատակի տախտակներ կամ կտոր մանրահատակ. Այս դեպքերում ենթահարկերը կլանում են բեռները և հավասարապես բաշխում դրանք հատակի տարածքում: Երբեմն նման հարկերը կոչվում են հիմք: Այս անունը օգտագործվում է անփորձ շինարարների կողմից, բայց ունի կյանքի իրավունք:
2. Գերանների տակ. Գերանների ներքևի մասում ամրացված են գանգուղեղային ձողեր, դրանք հիմք են հանդիսանում հատակի, մեկուսացման և գոլորշիների և ջրամեկուսացման համար:
3. Ըստ կրող ճառագայթներ . Մեր կարծիքով ամենաշատը լավ տարբերակ, բայց դա պետք է մտածել նախագծման փուլում փայտե տուն. Ինչո՞ւ ենք մենք այսպես մտածում:

   Հատակի ճառագայթների միջև հեռավորությունը ≈ 1-1,2 մետր է, հատուկ արժեքները և հաստության արժեքները հաշվարկվում են կախված բեռից: Այնուհետև հատակի գերանների վրա տեղադրվում են 40–60 սմ հեռավորության վրա գտնվող գերաններ. Այս նույն ճառագայթները կծառայեն որպես հենարաններ: Ի՞նչ կլինի արդյունքում։ Նյութերի զգալի խնայողություններ.

   Եթե ​​դուք հաշվարկում եք փայտանյութի քանակը ճառագայթների և հենարանների համար ավանդական տարբերակշինարարություն, ապա երկրորդ տարբերակը հնարավորություն է տալիս հասնել առնվազն 40% խնայողության: Բնական, բարձրորակ նյութերի ժամանակակից գներով (և այս աշխատանքի համար օգտագործվում է միայն ամենաբարձր որակի փայտանյութ) բարձր որակ) դրամական փոխանցումներում խնայողությունները կազմում են զգալի չափեր: Մեկ այլ անկասկած առավելություն է ներքին տարածքի բարձրությունը տասը սանտիմետրի սահմաններում գերանների բարձրության հետ, սա նկատելի աճ է.

Ենթահատակի համար կարող են օգտագործվել ցանկացած անորակ նյութ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այն հիմք է հանդիսանում հատակի ծածկույթների ավարտման համար: Սրանք կարող են լինել կամ տախտակների կտորներ, OSB թիթեղներ, նրբատախտակ կամ տախտակ, կամ չեզրված տախտակներ: Նյութերի հաստությունը նշանակություն չունի, մեկ հարկում կարող են օգտագործվել մեկից երեք սանտիմետր հաստությամբ տախտակներ: Դրանց վրա կտեղադրվեն ջերմամեկուսիչ նյութեր, հիմքի բարձրության փոքր տարբերությունները կարևոր չեն: Անշուշտ, չեզրված տախտակները պետք է ավազով ենթարկվեն փայտի վնասատուներին, որոնք աճում են կեղևի տակ:

Երկրորդ կարևոր կետբոլոր ենթահարկերի համար – պաշտպանություն դեմ բացասական ազդեցությունխոնավություն. Ներկայումս առկա են բավականին արդյունավետ հակասեպտիկներ, որոնք անհրաժեշտ է օգտագործել տախտակները առնվազն երկու անգամ թրջելու համար։

Կարևոր. Նախքան ներծծումը, փայտանյութը պետք է չորացնել: Որքան ցածր է հարաբերական խոնավությունը, այնքան ավելի շատ հակասեպտիկներ են դրանք կլանում, այնքան ավելի հուսալի է պաշտպանությունը:

Ոչ հակասեպտիկ - ոչ մի խնդիր: Պարզապես ավազով հղկեք տախտակները, ազդեցությունը կլինի նույնը: Առանձնահատուկ խնամքով վերաբերվեք հատակի տախտակների ծայրերին: Ծայրերի նկատմամբ անուշադրությունը անփորձ շինարարների գլխավոր սխալներից է։ Նրանք նախ դնում են կտրված տախտակները կրող տարրերի վրա, իսկ հետո խոզանակով մշակում են երկու մակերես՝ մոռանալով ծայրերի մասին։ Փայտի ծայրերը կլանում են ամենամեծ քանակությամբ խոնավությունը այս վայրում փայտի բոլոր մազանոթները բաց են:

Եվ մի վերջին բան. Հիշեք, որ ոչ մի հակասեպտիկ չի օգնի, եթե փայտե տան ստորգետնյա հատվածը չունի արդյունավետ բնական օդափոխություն: Ենթահարկը վաղ թե ուշ կկորցնի իր սկզբնական հատկությունները: Դուք ստիպված կլինեք փոխել ոչ միայն այն, այլև ամբողջ հատակի ծածկը:

Եթե ​​վախենում եք կրծողների օդով ներս մտնելուց, ապա դրանց վրա մետաղյա վանդակաճաղեր տեղադրեք։ Եթե ​​ձեզ թվում է, որ ձմռանը առաջին հարկի սենյակների հատակները օդանցքների պատճառով շատ ցուրտ են (և դա կարող է լինել), ապա փակեք դրանք ցուրտ ժամանակահատվածում։ Բայց համոզվեք, որ բացեք բոլոր օդանցքները, քանի որ տաքանում է: Օդափոխում, ի դեպ, նախապայմանգերանների տան ստորին պսակների ամրությունը:

Գործնական խորհուրդներ. Արտադրանքի արդյունավետությունը ստուգելու համար օգտագործեք ծուխ կամ կրակայրիչ: Բաց կրակ բերեք անցքերին և դիտեք, թե ինչպես և ինչ ուժով է բոցը արձագանքում օդային հոսանքներին: Օդի վատ շարժում - անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեք օդափոխության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

Ինչպես պատրաստել ենթահարկ փայտե տան մեջ

Դիտարկենք ամենադժվար տարբերակներից մեկը՝ առանց հատակի ճառագայթների հենարանների վրա հատակների տեղադրում: Այս սեռը հաճախ հանդիպում է փոքր սենյակներառանձնատուն կամ կոճղանոցների կառուցման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունների դեպքում, երբ հատակի ճառագայթները չեն օգտագործվել։

Կարևոր. Համոզվեք, որ ամբողջ փայտանյութը երկու անգամ թրջեք հակասեպտիկով և լավ չորացրեք այն նախքան դա անելը:

Քայլ 1. Նշում. Սենյակի պարագծի երկայնքով ջուր օգտագործելով կամ լազերային մակարդակկատարել զրոյական նշան. Սա կլինի ավարտված հատակի մակարդակը: Այս նշանից դուք պետք է հանեք վերջնական ծածկույթի հաստությունը և ուշացումը: Կատարեք երկրորդ նշան, որ հենարանները պետք է տեղադրվեն այս մակարդակում: Նրանք կարող են պատրաստվել բետոնից, բլոկներից կամ աղյուսներից: Հողի մեջ պետք է լինի բետոն;

Քայլ 2.Կատարեք հենարաններ ցանկացած ձևով, նրանց միջև հեռավորությունը պետք է հաշվի առնի ուշացման գծային պարամետրերը և հատակին ընդհանուր բեռը:

Քայլ 3. Տեղադրեք բոլոր գերանները պարանի տակ, մի մոռացեք դրանք մեկուսացնել տանիքի շերտի երկու շերտով:

Գործնական խորհուրդներ. Հնարավորության դեպքում երկար տախտակները ներքևի մասում մեխեք գերանի ամբողջ երկարությամբ, դրանց լայնությունը պետք է լինի 6-8 սմ-ով մեծ, քան գերանի լայնությունը: Ենթահարկը կտեղադրվի այս ելուստների վրա: Դա անելը շատ ավելի արագ և հեշտ է, քան գանգուղեղային ձողերը ուշացման երկու կողմերում անհարմար դիրքում և նեղ պայմաններում ամրացնելը: Իհարկե, հենակետերի դիրքը նշելիս պետք է հաշվի առնել տախտակների հաստությունը։

Քայլ 4. Ապահովեք ձողերը: Դրա համար կարող եք օգտագործել մետաղական անկյուններև ամրացրեք դրանք գերանների տան պատերին:

Մի մոռացեք, որ պատերի և ճարմանդների ծայրերի միջև բացեք մոտավորապես 1-2 սմ, որպեսզի ապահովեք երկայնական ազատ սահում: Պտուտակները սեղմեք այնպես, որ գերանները կարողանան շարժվել անցքերի մեջ: Հուսալիության համար խորհուրդ է տրվում գերանները ամրացնել գլանափաթեթներով գերանին ամրացված անկյունի կողմը նույնպես պետք է շարժական լինի:

Քայլ 5.Պատրաստեք նյութը հատակի համար:

Մենք արդեն նշել ենք, որ մեր դեպքում բոլոր ջարդոնները հարմար են դրանցից մի քանիսը նրբատախտակով կամ OSB-ով, իսկ մի քանիսը տախտակների կտորներով կամ չմշակված նյութեր. Ցանկալի է, որ նրբատախտակի և OSB-ի թիթեղները լինեն խոնավակայուն, եթե դրանք չեն, ապա դրանք թրջեք չորացման յուղով կամ հակասեպտիկով:

Քայլ 6. Ստուգեք միջանցքների միջև եղած հեռավորությունը: Եթե ​​նույնն է, ուրեմն կարող ես ստանդարտ երկարությունկտրեց բոլոր կտորները:

Գործնական խորհուրդներ. Կաղապարի հետ աշխատելը շատ ավելի արագ է: Կտրեք մեկ տախտակ ըստ չափի; Այս կաղապարով անցեք կողերի ողջ երկարությամբ: Չափերը ճիշտ են. մնացած կտորները կտրելիս օգտագործեք այս կտորը որպես կաղապար: Հիշեք, որ չափումները պետք է կատարվեն միայն կաղապարից, այլ ոչ թե թարմ կտրված տախտակներից: Եթե ​​ամեն անգամ նոր կտոր օգտագործեք, ապա սխալներ կկուտակվեն, և դրանք, անշուշտ, տեղի կունենան, և վերջնական տախտակները կարող են զգալիորեն տարբերվել պահանջվող չափսերից:

Քայլ 7Տեղադրեք տախտակները պատրաստված դարակների վրա: Մենք արդեն նշել ենք, որ դրանք կարող են լինել կա՛մ լայն տախտակներ, որոնք գամված են ճարմանդների ներքևի մասում, կա՛մ գանգի բլոկներ, որոնք հետագայում տեղադրվել են երկու կողմից: Պետք չէ փորձել ենթահարկը շարունակական դարձնել: Նյութերը խնայելու համար խորհուրդ է տրվում հատուկ տախտակների միջև 5-8 սանտիմետր հեռավորություն թողնել: Բայց դա կարելի է անել միայն այն դեպքերում, երբ սեղմված հանքային բուրդ կամ փրփուր տախտակներ օգտագործվում են որպես մեկուսացում:

Քայլ 8. Գոլորշի և ջրամեկուսացում. Եթե ​​ունեք լրացուցիչ գումար և ժամանակ, ամեն դեպքում կարող եք տեղադրել հիդրո- և գոլորշիների խոչընդոտներ:

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում հապճեպ գործել, ապա պարզեք, թե ինչու է անհրաժեշտ այդպիսի պաշտպանությունը: Հանքային բուրդն ունի գերազանց ջերմություն խնայող հատկություններ, չի փտում և չի նպաստում միկրոօրգանիզմների, այդ թվում՝ սնկերի տարածմանը։ Սա հիանալի է, բայց ունի երկու շատ կարևոր թերություն. Նախ, հարաբերական խոնավության բարձրացմամբ, ջերմային հաղորդունակությունը կտրուկ աճում է: Ջուրը լավ է փոխանցում ջերմությունը, կարիք չկա խոսելու ջերմապաշտպան գործառույթների մասին. Երկրորդ, չորանալու համար շատ երկար ժամանակ է պահանջվում։ Սա նշանակում է, որ բոլոր հարակից փայտե տարրերանընդհատ պայմաններում կլինի բարձր խոնավություն. Կարիք չկա բացատրելու, թե ինչպիսին է նման պայմանների արդյունքը։

Եթե ​​դուք մեկուսացնում եք առաջին հարկը հանքային բուրդով, ապա գոլորշիների արգելք է պահանջվում: Դա թույլ չի տա գետնից խոնավության ներթափանցումը ջերմամեկուսացման մեջ: Եթե ​​փրփուրի վրա հիմնված նյութերը օգտագործվում են որպես ջերմամեկուսիչ, ապա նման գոլորշիների արգելքը ավելորդ է, այդ նյութերը ջուր չեն կլանում:

Հիմա ջրամեկուսացման մասին։ Ամեն դեպքում, ներքևի հատակը նման նյութերով ծածկելու կարիք չունի, ստորգետնյա «հոսող» աղբյուրներ չկան. Բայց հատակին ջերմամեկուսացումը դնելուց հետո անհրաժեշտ է այն պաշտպանել պատրաստի հատակից խոնավության ներթափանցումից: Սա վերաբերում է բոլոր տեսակի նյութերին, հանքային բուրդև փրփուր պլաստիկ: Ջրամեկուսացումը պաշտպանում է ոչ միայն դրանք ջրից, այլև հատակի հատակի տախտակները և հեծանիվները:

Մեկուսիչ շերտ հանքային բուրդի վրա

Ենթահարկ հատակի «փափուկ» ծածկույթների համար

Նրա օգնությամբ ոչ միայն բեռները հավասարապես բաշխվում են մակերեսի վրա, այլև կոճղերը կամ բետոնե հիմքերը հարթվում են։ Նման հատակները օգտագործվում են լամինատի տակ, կտոր մանրահատակ և մանրահատակ տախտակկամ լինոլեում: Օգտագործված նյութերն են թիթեղյա նրբատախտակ, OSB կամ մանրաթելային տախտակ, բոլոր նյութերը պետք է լինեն անջրանցիկ:

Ծածկոցը պետք է լինի հարթ, բարձրության տարբերությունը չի կարող գերազանցել ±2 մմ:

Ենթահարկը սալաքարի վրա դնելու երկու եղանակ կա՝ սալիկների վրա կամ ուղղակի հիմքի վրա: Առաջին մեթոդը օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ բազան ունի զգալի անհավասարություն, անհրաժեշտ է հատակի տակ անցկացնել կոմունալ ցանցեր կամ կատարել լրացուցիչ մեկուսացում։

Հավասարեցնել բետոնե ծածկՇերտերի օգտագործումը շատ ավելի հեշտ և արագ է, քան ցեմենտ-ավազի շաղախներով վերալիցքավորելը: Ջրամեկուսիչ շերտը պետք է տեղադրվի սալիկների և թաղանթների միջև. Ենթահատակի սալերը մեխված են, սալերի չափերը պետք է ճշգրտվեն սալիկների միջև եղած հեռավորությանը: Կողային եզրերը պետք է տեղակայված լինեն ռելսի մեջտեղում, դրա վրա միաժամանակ ամրացված են երկու թիթեղներ. Համոզվեք, որ չորս անկյունները չեն հանդիպում մեկ տեղում.

Ծածկույթի վրա ենթահարկը դնելու երկրորդ տարբերակը օգտագործվում է հարթ հիմքերի վրա, որոնք չեն պահանջում լրացուցիչ մեկուսացում: Հասնելու համար իդեալական մակերեսՇինարարական սոսինձը կարող է օգտագործվել: Սանրով փռվում է սալերի տակ և վերացնում անգամ ամենաչնչին անկանոնությունները, ենթահարկը քամածածկի հետ դառնում է մեկ մոնոլիտ։ Ավելին, հատակի տեղադրման ալգորիթմը կախված է օգտագործվող նյութերից:

Սարքավորման գլուխները պետք է ամբողջությամբ փորված լինեն, դրա համար օգտագործվում են հատուկ կամ ինքնաշեն մուրճեր. Եթե ​​ըստ ենթահարկԵթե ​​դուք նախատեսում եք լինոլեում դնել, ապա խորհուրդ է տրվում ամբողջ մակերեսը ավազով ավազել էլեկտրական մեքենայով:

Ծեփամածիկ նրբատախտակի հատակ

Հիշեք, որ միշտ 1-2 սանտիմետր բաց թողեք հատակի և պատի միջև: Այս վայրերում անցումային կամուրջների հայտնվելը կանխելու համար դրանց մեջ տեղադրեք ցանկացած ջերմամեկուսիչի կտորներ:

Տեսանյութ - Ենթահարկի կառուցում

Փայտե ճառագայթային հատակները լայնորեն օգտագործվում են ճարտարապետական ​​տարրեր շենքերի շինարարության մեջ: Կախված շենքերի կոնկրետ տեղակայությունից և բնութագրերից, դրանք կատարում են տարբեր գործառույթներ և տարբերվում են դասավորության տեխնոլոգիայով:

Ենթահարկերը օգտագործվում են հետևյալ նպատակների համար.

Ենթահարկերի պատրաստման տեխնոլոգիան մեծապես կախված է դրանց կոնկրետ նպատակից:

Ենթահարկերի դիզայնի առանձնահատկությունները

Ենթահարկերի արտադրության առանձնահատկությունները հաշվի են առնում ճառագայթների կամ հատակի ճարմանդների ամրացման մեթոդները: Ճառագայթները կարող են տեղադրվել տարբեր կառույցների վրա:

Աղյուսակ. Կառուցվածքներ, որոնց վրա կարող են տեղադրվել ճառագայթներ:

Պետք է հաշվի առնել, որ ենթահարկերը գանգի ճառագայթին ամրացնելը նվազեցնում է մեկուսիչ շերտի հաստությունը: Եթե ​​ճառագայթների կամ ճարմանդների լայնությունը 15 սմ-ից պակաս է, ապա նպատակահարմար չէ օգտագործել այս տարբերակը: Փաստն այն է, որ մեկուսացման առաջարկվող նվազագույն հաստությունը ավելի քան 10 սմ է, երբ այս ցուցանիշը նվազում է, մեկուսացման արդյունավետությունը զգալիորեն նվազում է:

Ճառագայթները հատակի կամ առաստաղի կառուցման համար աջակցող տարրեր են, դրանք պետք է դիմակայեն առավելագույն նախագծային բեռներին և ունենան անվտանգության լուսանցք: Կախված տարածքների նպատակից և շահագործման պայմաններից, ընտրվում են ճառագայթների հաստությունը և նրանց միջև հեռավորությունը: Նյութերը կարող են օգտագործվել 50×50 մմ և ավելի չափերով ճառագայթներ կամ 50×150 մմ պարամետրերով տախտակներ: Հարթ մակերեսներով փայտանյութի վրա հատակը կարող է կցվել ներքևից, կողքից կամ վերևից՝ միայն ներքևից կամ վերևից:

Աղյուսակ. Ի՞նչ տարրերից է բաղկացած դասական հատակը:

Կախված ենթահարկերի հատուկ տեղադրությունից և նպատակից՝ թվարկված տարրերը կարող են ավելացվել կամ բացառվել: Մենք կանդրադառնանք ենթահարկերի մի քանի առավել հաճախ օգտագործվող տեսակներին:

Ճառագայթների վրա փայտյա տան ենթահարկ

Ճառագայթները պետք է մանրակրկիտ ներծծվեն հակասեպտիկով, նախընտրելի է առնվազն երկու անգամ: Ծայրերը կարող են պառկել շերտի հիմքկամ փայտանյութ, բետոնե և փայտե կոնստրուկցիաների միջև պետք է դրվի տանիքի ջրամեկուսացման երկու շերտ: Ճառագայթների վերին և ստորին հարթությունները փորված են կացինով, կողային մակերեսները՝ ավազով։ Ենթահարկը կպատրաստվի մոտավորապես 1 սմ հաստությամբ խոնավակայուն OSB թերթիկներից: Հիմնական չափանիշընտրություն - սավանները չպետք է թեքվեն իրենց քաշի տակ: Կարող եք նաև օգտագործել ավելի էժան նյութեր՝ երրորդ կարգի չեզրացված ավազացված տախտակներ, օգտագործված փայտանյութ, նրբատախտակի կտորներ և այլն։

Գործնական խորհուրդ!Եթե ​​նախատեսում եք մեկուսացնել հատակը, ապա խորհուրդ է տրվում ճառագայթների միջև հեռավորությունը պահել 55 սմ-ի սահմաններում Բանն այն է, որ սեղմված կամ գլանված բուրդն ունի 60 սմ ստանդարտ լայնություն, ճառագայթների միջև այս հեռավորության շնորհիվ մեկուսացումը կլինի: սերտորեն սեղմված կողային մակերեսների վրա, և դա մեծապես մեծացնում է մեկուսացման արդյունավետությունը: Բացի այդ, հանքային բուրդը պետք չէ կտրել, ինչը թույլ է տալիս ավելի արագ շինարարական աշխատանքներև նվազագույնի հասցնել թանկարժեք նյութերի անարդյունավետ կորուստների քանակը:

Քայլ 1.Տեղադրեք ճառագայթները տեղում նշված հեռավորության վրա, ստուգեք վերին մակերեսների դիրքը. դրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն մակարդակի վրա: Ստուգելու համար ավելի լավ է օգտագործել պարան։ Ձգեք այն երկու արտաքին ճառագայթների միջև և բոլոր մնացածը հարմարեցրեք այս մակարդակին: Այն կարգավորելու համար ավելի լավ է կտրել ավելորդ բարձրությունը, եթե դա դժվար է անել, ապա կարող եք օգտագործել բարձիկներ. Պրոֆեսիոնալ շինարարներԽորհուրդ չի տրվում օգտագործել փայտե սեպեր, դրանք ժամանակի ընթացքում կծկվեն: Շատ ավելի լավ է օգտագործել պլաստմասե կամ մետաղական: Ճառագայթների հորիզոնական դիրքը ստուգելու համար օգտագործեք մակարդակ:

Քայլ 2.Հեռացրեք ճառագայթը, հանեք այն հրապարակից: Հետագայում տարրը պետք է տեղադրվի նույն տեղում, հակառակ դեպքում պատրաստի հատակի գծայինությունը կարող է խախտվել, և քայլելիս տհաճ ճռռոցներ կհայտնվեն։ Շրջեք նրան ստորին հարթությունվերև, տեղադրեք այն հիմքի ազատ տարածության վրա:

Քայլ 3. OSB տախտակներից կտրեք շերտեր 5–6 սմ լայնությամբ, քան ճառագայթի ներքևի մասի լայնությունը: Երկարությունը նշանակություն չունի, եթե անհրաժեշտ է, շերտերը կարող են միանալ:

Գործնական խորհուրդ!Նյութը խնայելու համար ոչ շարունակական շերտերը կարող են պտտվել փնջի ներքևի մասում գտնվող քառակուսիների մեջ: Նրանց միջև հեռավորությունը 30–50 սմ է: Ենթահատակը չի կրում որևէ բեռ, մեկուսացման զանգվածը աննշան է, և հատակը տեղադրելու համար անհրաժեշտ չէ ամուր դարակներ պատրաստել:

Ներքևում, ճառագայթների միջով, ճառագայթները փաթեթավորված են `հնարավոր տարբերակներից մեկը

Քայլ 4.Օգտագործելով էլեկտրական գայլիկոն կամ պտուտակահան, ամրացրեք շերտերը ճառագայթին: Օգտագործեք ինքնակպչուն պտուտակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն մեկ երրորդով մեծ, քան OSB տախտակի հաստությունը: Հակառակ դեպքում, ամրացումը փխրուն կլինի: Ինքնակպչուն պտուտակների փոխարեն կարող եք օգտագործել համապատասխան չափերի սովորական մեխեր։

Քայլ 5.Նույն կերպ վարվեք մնացած բոլոր ճառագայթների հետ: Պտուտակեք դրանք մեկ առ մեկ, ամրացրեք OSB շերտերը և տեղադրեք դրանք իրենց սկզբնական տեղում:

Քայլ 6.Կտրեք OSB տախտակները, որպեսզի համապատասխանեն հատակի լայնությանը: Եթե ​​դուք ճշգրիտ պահպանել եք ճառագայթների միջև եղած հեռավորությունները, ապա կարող եք միանգամից պատրաստել բոլոր տարրերը: Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով ճառագայթների միջև հեռավորությունները նույնը չեն, ապա յուրաքանչյուր ժապավենը պետք է չափվի առանձին:

Քայլ 7Տեղադրեք սավանները դարակների վրա: Կարիք չկա հասնել բացերի իսպառ բացակայության, մեկուսացման համար հատակը չի պահանջում ճշգրիտ չափսեր.

Գործնական խորհուրդ!Աշխատանքը հեշտացնելու համար թերթերը կտրեք դարակների միջև եղած հեռավորությունից 1-2 սմ-ով ավելի նեղ: Փաստն այն է, որ ճառագայթը կողքերին ունի փորվածքներ, որոնք նեղացնում են թիթեղների լայնությունը, դրանք շատ ավելի հեշտ է տեղադրել տեղում: Լայնությունը նվազեցնելու մեկ այլ առավելություն այն է, որ փոխհատուցող բաց է հայտնվում: OSB տախտակները բավականին զգալիորեն փոխում են իրենց գծային չափերը հարաբերական խոնավության փոփոխության ժամանակ: Եթե ​​չկան փոխհատուցող բացեր, թերթերը կարող են ուռչել։ Սա կարևոր չէ հատակի հատակի համար, բայց այտուցը ցույց է տալիս շինարարների ցածր որակավորումը:

Քայլ 8Ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար կարող եք փրփուրով լցնել բոլոր ճեղքերը:

Այս պահին հատակի արտադրությունն ավարտված է, կարող եք սկսել մեկուսացման տեղադրումը: Ինչպե՞ս դա անել:

Քայլ 1.Ճառագայթների և հատակի վրա տեղադրեք գոլորշիների արգելք, այն շատ ամուր մի ձգեք և կարիչով ամրացրեք փայտին: Գոլորշիների արգելքի համար կարող եք օգտագործել թանկարժեք ժամանակակից ոչ հյուսված գործվածքներկամ սովորական էժան պլաստիկ ֆիլմ. Արդյունավետության տարբերություն չկա, բայց գինը կարող է տարբերվել մեծության կարգով: Գոլորշիների արգելքը պարտադիր տարր է, մի անտեսեք այն: Փաստն այն է, որ հանքային բուրդը չափազանց բացասաբար է արձագանքում խոնավության բարձրացմանը: Ցուցանիշի աճի հետ ջերմային հաղորդունակությունը երկրաչափականորեն մեծանում է, ինչը կտրուկ նվազեցնում է ջերմամեկուսացման արդյունավետությունը: Գործառնական մեկ այլ թերություն այն է, որ նյութը երկար ժամանակ է պահանջում չորանալու համար: Սա նշանակում է, որ թաց բուրդը երկարատև շփում կունենա փայտե կառույցների հետ: Նման անբարենպաստ պայմանները զգալիորեն նվազեցնում են փայտանյութի ծառայության ժամկետը:

Կարևոր.Երբեք մի պահեք մեկուսացումը բաց տարածքներում: Եթե ​​կասկածում եք բարձր խոնավությունՆյութը մանրակրկիտ չորացրեք, օգտագործեք միայն չոր բամբակյա բուրդ:

Քայլ 2.Հանքային բուրդի առաջին շերտը դնել 5 սմ հաստությամբ հատակի վրա սերտորեն սեղմել եզրերը՝ խուսափելով բացերի առաջացումից։ Սեղմված հանքային բուրդը մի փոքր սեղմված է և ունի առաձգականություն, ինչը թույլ է տալիս զբաղեցնել ամենահարմար տեղը։

Քայլ 3.Մեկուսացման երկրորդ շերտը դրեք կարերի շեղումով: Դա անելու համար նախ տեղադրեք վերջին սեղմված հանքային բուրդից մնացած կտորը։ Օգտագործելով նույն ալգորիթմը, մեկուսացրեք հատակի ամբողջ տարածքը: Հատակի մեկուսացման հաստությունը երկրի հյուսիսային շրջանների համար պետք է լինի առնվազն 15 սմ միջին կլիմայական գոտու համար, բավարար է 10 սմ.

Գործնական խորհուրդ!Դուք չպետք է մեկուսացնեք հատակը 5 սմ հաստությամբ հանքային բուրդի մեկ բարակ շերտով: Հատկապես առաջին հարկում, որտեղ մշտական ​​բնական օդափոխություն է, և ջերմությունը արագ հեռացվում է տարածքից։

Քայլ 4.Մեկուսիչը ծածկեք ջրամեկուսացումով: Դրա համար դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած հատուկ նյութ: Ջրամեկուսիչը ամրացվում է կարիչով, համընկնումների լայնությունը առնվազն 10 սմ է, նյութի ծայրերը հերմետիկորեն փակվում են ժապավենով։

Քայլ 5.Վերևում ջրամեկուսիչ թաղանթմեխեք 20×30 սալիկներ կամ մնացած OSB շերտերը հոդերի վրա: Շերտերը կապահովեն պատրաստի հատակի օդափոխությունը և կկանխեն դրա տակ բորբոսի առաջացումը:

Ստորգետնյա պետք է ունենա օդափոխման անցքեր, ապահովելով բազմաթիվ օդային փոխանակումներ: Մի մոռացեք փակել անցքերը մետաղական ձողեր, պաշտպանելով ստորգետնյա տարածքը կրծողների ներթափանցումից։ Ժամանակակից հանքային բուրդն ունի շատ բարակ մանրաթելեր, կրծողները կարող են հեշտությամբ անցումներ անել և բներ կառուցել Արդյունքում ոչ միայն ջերմային պաշտպանության ցուցանիշներն են վատանում, այլ նաև մկներ են հայտնվում տարածքներում։

Այս պահին հատակը լիովին պատրաստ է, կարող եք սկսել հատակի պատրաստի տախտակները դնել:

Ենթահարկ ձեղնահարկի հատակին

Այն ունի մի քանի տարբերակ, օրինակ, մենք կդիտարկենք դրանցից ամենաբարդը. Ավելի լավ է առաստաղը լցնել նախքան հատակը տեղադրելը, բայց այս պայմանը անհրաժեշտ չէ: Հանքային բուրդ մեկուսացման հետ աշխատելիս խորհուրդ է տրվում շնչառական համակարգը պաշտպանելու համար օգտագործել շնչառական սարք կամ դիմակ, իսկ ձեռքերին ռետինե ձեռնոցներ կրել:

Քանի որ առաստաղի ծածկույթ չկա, տակը մեխեք գոլորշիների արգելք թաղանթ: Ապահով ամրացրեք այն սկզբում, այն կպահպանի մեկուսացման քաշը:

Կարևոր.Կատարելիս հետագա աշխատանքՁեղնահարկի վրա քայլելու համար հատուկ անցումներ պատրաստեք և այս վայրերում տեղադրեք երկար տախտակներ։ Անվտանգությունը բարձրացնելու համար խորհուրդ է տրվում ժամանակավորապես շտկել դրանք։ Տախտակները որոշ չափով կբարդացնեն մեկուսացման տեղադրման գործընթացը, բայց դրանք նվազագույնի կհասցնեն տհաճ իրավիճակների ռիսկերը:

Քայլ 1.Սկսեք մեկուսացում դնել ճառագայթների միջև ընկած տարածության մեջ ձեղնահարկի հատակ. Մենք արդեն նշել ենք, որ ճառագայթների միջև հեռավորությունը հաշվարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ջերմամեկուսացման համար նախատեսված նյութերի ստանդարտ լայնությունը: Դրեք այն հնարավորինս սերտորեն, եթե կան երկու շերտեր, ապա դրանց հոդերը պետք է փոխհատուցվեն:

Կարևոր.Գլանվածքով հանքային բուրդ դնելիս թույլ մի տվեք սուր թեքություններ. այս վայրերում մեկուսացման հաստությունը զգալիորեն կրճատվում է և ձևավորվում է սառը կամուրջ: Եվ ևս մեկ խորհուրդ. Բամբակը շատ մի սեղմեք կամ արհեստականորեն մի փոքրացրեք դրա հաստությունը: Ի տարբերություն սեղմվածի, գլանվածքը չի դիմանում ոչ մի ծանրաբեռնվածության։

Քայլ 2.Տեղադրեք քամու և գոլորշիների արգելքի թաղանթ: Փաթաթված հանքային բուրդը հեշտությամբ փչվում է նախագծերի միջոցով, և ջերմությունը հանվում է մաքուր օդի ընդունման հետ մեկտեղ: Թաղանթները ամրացվում են ճառագայթների վրա կարիչով: Պրոֆեսիոնալ շինարարները խորհուրդ չեն տալիս շատ ձգել թաղանթները, խորհուրդ է տրվում, որ դրանք թույլ պառկեն մեկուսացման վրա: Արտահոսքի դեպքում ջուրը մեկուսացման մեջ չի մտնի կեռերի կեռերի բացած անցքերից:

Քայլ 3.Մեմբրանը ամրացրեք ճառագայթների վրա բարակ սլաքներով: Հատակի հատակի տախտակները դրեք սալիկների վրա: Նրանք կարող են պտուտակվել ինքնահպման պտուտակներով կամ գամել:

Ենթահարկ լամինատի համար

Այս տեսակի ենթահարկը պահանջում է ավելի պահանջկոտ վերաբերմունք ծածկույթի որակի նկատմամբ: Եթե ​​հատակները պատրաստված են հատակների միջև, ապա մեկուսացումը կարող է բաց թողնել: Առաջին հարկի տարածքից տաք օդը դուրս չի գալիս փողոց, այլ տաքացնում է երկրորդ հարկը։ Դրա շնորհիվ բարելավվում են երկրորդ հարկի սենյակների միկրոկլիմայի պարամետրերը։ Մեկուսացումը կատարվում է միայն ձեղնահարկի հատակների վրա։

Ենթահարկը ծառայում է որպես լամինատե հատակի հիմք և պետք է համապատասխանի երեք պահանջներին.

1. Կարծրություն. Տախտակների հաստությունը և ճառագայթների միջև հեռավորությունը ընտրվում են այնպես, որ ինքնաթիռների դեֆորմացիան ամբողջությամբ վերանա առավելագույն հնարավոր բեռների տակ:
2. Խոնավություն. Փայտանյութի հարաբերական խոնավությունը չպետք է գերազանցի 20% -ը: Նախքան դնելը, տախտակները պետք է մի քանի օր չորացնել տաքացվող սենյակում: Այս ընթացքում նրանք ձեռք կբերեն բնական խոնավություն և չեն փոխի գծային չափերը։
3. Հարթություն. Ինքնաթիռի բարձրության շեղումը չի կարող գերազանցել երկու միլիմետրը երկու մետր երկարության համար: Հակառակ դեպքում, լամինատե հատակը կսկսի շատ բարձր ձայներ արձակել, երբ քայլում եք: տհաճ հնչյուններհայտնվելը միացնող կողպեքներում տարրերի շփման պատճառով: Անհնար է վերացնել այս հնչյունները։ Դուք ստիպված կլինեք ամբողջությամբ ապամոնտաժել հատակը, հարթեցնել հատակը և միայն դրանից հետո նորից դնել լամինատը: Աշխատանքը երկար է տևում և թանկ արժե, ավելի լավ է անմիջապես ուշադրություն դարձնել որակին։ Կոպիտ հատակների համար դուք պետք է օգտագործեք միայն երկկողմանի հարթեցնող փայտանյութ: Ենթահատակի վերջնական կարգավորումը լամինատին կարող է կատարվել մանրահատակի մեքենայի կամ ձեռքի ինքնաթիռի միջոցով: Գործիքի ընտրությունը կախված է ծածկույթի ընդհանուր տարածքից:

Հիմքի հարթությունը պետք է ստուգել երկար մակարդակով կամ կանոնով, գործիքներ կիրառել հատակի տարբեր վայրերում և ուշադրություն դարձնել բացերին։ Եթե ​​շեղումներ են հայտնաբերվում, ապա ինքնաթիռը պետք է հարթեցվի գործիքներից մեկով: Եթե ​​հատակի բարձրության տարբերությունը չի գերազանցում մեկ միլիմետրը, ապա մի քանի ամիս աշխատելուց հետո տհաճ ճռռոցը կարող է ինքնուրույն անհետանալ։ Այս ընթացքում կողպեքի միացման տարրերը մասամբ կմաքրվեն, իսկ հարակից մասերը կնվազեցնեն դրանց հաստությունը: Չօգտագործվածները փոքր-ինչ դեֆորմացվում են, ինչի պատճառով փակող հոդերի խտությունը նվազում է։ Այս փոփոխությունները չեն ազդի լամինատե հատակների որակի և ամրության վրա:

Լամինատե տակ գտնվող ենթահարկը ամրացնելիս հարկավոր է մի փոքր խորացնել եղունգների գլուխները կամ պտուտակները տախտակների մեջ: Փաստն այն է, որ նույնիսկ տեսականորեն անհնար է հասնել տախտակների կատարյալ հավասարեցմանը ճառագայթներին: Ժամանակի ընթացքում այն ​​վայրերում, որտեղ տախտակները կախված են, մեխերը կարող են մի փոքր դուրս գալ ճառագայթներից, ինչի հետևանքով գլուխը բարձրանում է տախտակների հարթությունից: Սա շատ անցանկալի է լամինատե հատակների համար: Դրանք դրված են հատուկ անկողնու վրա և ունեն հերմետիկ փակ ջրամեկուսացում։ Սուր եզրերով ապարատային գլխարկները վնասում են թաղանթային շերտը, կոտրված է ջրամեկուսացման խստությունը։ Խոնավությունը, որը հայտնվում է լամինատի և հատակի միջև անցքերի միջով, առաջացնում է սնկերի և փտման տեսք փայտի վրա: Անհնար է ժամանակին տեսնել խնդիրը. Որպես հետեւանք, վերացումը պահանջում է համալիր հատուկ միջոցներ, երբեմն անհրաժեշտ է փոխել աջակցող կառույցները.

Նշում. Փայտե ճառագայթներպետք է կարողանա մի փոքր շարժվել, երբեք չֆիքսել դրանք անշարժ վիճակում: Այսօր վաճառքում կան հատուկ մետաղական կանգառներ, որոնք թույլ են տալիս ծայրերը շարժվել երկարությամբ:

Եվ մի վերջին բան. Լամինատե ծածկույթների տակ ենթահարկերի տեղադրման լավագույն տարբերակը անջրանցիկ OSB տախտակներն են կամ նրբատախտակները: Թերթիկներ մեծ չափս, դրա շնորհիվ հոդերի քանակը հասցվում է նվազագույնի, և շատ ավելի հեշտ է հարթել բարձրության հանկարծակի փոփոխությունները։ Սալերը պետք է տեղադրվեն մոտավորապես 2-3 մմ լայնությամբ կափույր բացերով, ինչը կփոխհատուցի նյութի ջերմային ընդլայնումը: Հակառակ դեպքում, լամինատե հատակի այտուցը հավանական է, դրանց վերացումը կպահանջի ամբողջական ապամոնտաժումինչպես հարդարման ծածկույթը, այնպես էլ հարթեցման հիմքը:

pox ափսե

Տեսանյութ - OSB հատակ

Շատ բան կախված է հատակի հատակի որակից: Դրանք ներառում են հարդարման ծածկույթի ծառայության ժամկետը և հատակի ընդհանուր որակը: Ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաներթույլ է տալիս ստեղծել եզակի հատակներ, սակայն ցատկերների վրա ավանդական ենթահարկը դեռ հայտնի է: Այս տեխնոլոգիան արդեն փորձարկվել է ժամանակի կողմից։

Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք լագերի մասին

Լագերը կոչվում են փայտի բլոկներ կամ պոլիմերային նյութեր. Նրանք կարող են ունենալ տարբեր չափսեր, և նաև տարբեր ձևեր. Գերանները գտնվում են հատակի ծածկույթի տակ: Այս լուծման առավելությունների թվում են.

• Բարձր ջերմային և ձայնային մեկուսացման հատկություններ;
• բեռի միասնական բաշխում;
• Մակերեւույթների հարթեցման հնարավորությունների լայն շրջանակ;
• Օդափոխվող հատակ, որի խոռոչում կարող են տեղակայվել տարբեր հաղորդակցություններ.
• Ամրություն – հենարանների ենթահարկը կարող է դիմակայել մինչև 5 տոննա ստատիկ և դինամիկ բեռների 1 ք/մ-ի համար;
• Տեղադրման հեշտություն;
• Մատչելի գին։

Գերանները կարող են տեղադրվել անմիջապես գետնին, փայտե կամ բետոնե հատակներշենքեր։

Դասական հատակների սխեմաներ

Հարկերը կարող են լինել ինչպես ստորգետնյա տարածքով, այնպես էլ առանց դրա: Այն կառույցները, որտեղ ստորգետնյա հարկ չկա, կոչվում են սառը, բայց կան տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս մեկուսացնել այդպիսի հարկերը։

Սողացող տարածությամբ ենթահարկերը ավելի շատ են: Այսպիսով, կան սառը և ջերմամեկուսացված: Մեկուսացված հատակը հագեցած է շերտով ջերմամեկուսիչ նյութհենարանների կամ հենարանների միջև:

Պարզ սառը հատակի տեղադրում գետնին

Այս սխեման նախատեսում է, որ գերանները կտեղադրվեն չոր հողի հիմքի վրա: Առաջին քայլը հողի ամբողջ բերրի շերտը հեռացնելն է: Այնուհետև մակերեսը պետք է խտացնել հատուկ խնամքով: Հաջորդը, մակերեսը ծածկված է մաղած ավազով: Եթե ​​ավազ չկա, ապա կարող եք օգտագործել մանրացված քար կամ նույնիսկ ավազով լցված շինարարական աղբ։

Ստացված բարձը նույնպես պետք է սեղմված լինի։ Դա անելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել թրթռացող ափսե, բայց կարող եք նաև պատրաստել ձեռքի գործիքջարդոնի նյութերից. Այն բավականին ծանրաբեռնված տախտակամած է, որը հագեցած է բռնակներով։

Այնուհետև պատրաստվում է լցոնի մեկ այլ շերտ: Այստեղ արդեն օգտագործում են կալցինացված ավազ, խարամ կամ խիտ կավ։ Այս շերտը կդառնա հիմնականը ենթահարկերի կառուցման մեջ։ Արդեն դրա հիման վրա կտեղադրվեն տեղեկամատյանները։ Հետեւաբար, նման բազան չպետք է պայմաններ ստեղծի փայտի փտելու համար: Ինչ վերաբերում է բարձի հաստությանը, ապա այն պետք է լինի 3 անգամ մեծ, քան ընտրված բլոկի հաստությունը։

Եթե ​​բարձի համար օգտագործվում է ոչ թե ավազ, այլ խարամ, այն պետք է տեղ հասցվի բազայի կառուցման աշխատանքների մեկնարկից մոտ մեկ տարի առաջ: Այս նյութը պետք է հանգստանա:

IN վերջին շերտըլեռը փայտե ձողիկներ. Բլոկի վերին գիծը պետք է հավասար լինի հիմքի հարթությանը: Նախքան գետնի մեջ փայտը տեղադրելը, խորհուրդ է տրվում այն ​​բուժել հակասեպտիկ նյութերով։

Գերանները դրված են միմյանցից որոշ հեռավորության վրա։ Այս հեռավորությունը կախված է տախտակների լայնությունից, որոնցով հետագայում ծածկվելու է հատակը: Այսպիսով, փայտե շինություններում ենթահարկ տեղադրելու համար, որտեղ աշխատանքն ավարտվում է լեզվով և ակոսային տախտակների վրա հիմնված հատակով, օպտիմալ հեռավորությունը 60 սմ է:

Մեկուսացված հատակներ

Հատակների վրա մեկուսացված ենթահատակի ձևավորումը մի փոքր տարբերվում է սառը հիմքի ձևավորումից:

Այսպիսով, փոսի հատակը, որը առաջացել է հողի բերրի շերտի հեռացման արդյունքում, խնամքով խտացվում է, ապա ծածկվում։ ջրամեկուսիչ նյութ. Հաջորդը, ավելացրեք բազմաշերտ բարձ: Առաջին հերթին մանրացված քար են լցնում։ Դրա հաստությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 8 սմ: Այս շերտը նույնպես սեղմվում է, իսկ հետո լցվում է կրաքարի կաթով:

Այնուհետև այս շերտը ծածկում են տանիքի ֆետրով, ապա վրան 30 մմ հաստությամբ մանրաթելային թիթեղներ են դրվում։ Այնուհետև լցնում են փոքր կամ միջին ֆրակցիայի ընդլայնված կավ։ Շերտը նույնպես պետք է լինի առնվազն 8 սմ:

Մեկուսիչ հիմքը լցված է «նիհար» բետոնով, որտեղ ավելանում է ավազի պարունակությունը: Լուծումը կարծրանալուց հետո տարածքը լրացուցիչ ծածկվում է ավազով, այնուհետև օգտագործվում է սովորական սառը հատակի կազմակերպման սխեմա:

Տարբեր տեսակի հատակների գերանների տեղադրում

Եթե ​​հատակը փայտյա է, սովորաբար ճառագայթները կատարյալ հարթ չեն: Ենթահատակի տեղադրումը կարող է դժվար լինել, քանի որ նման հատակների վրա հենարաններ տեղադրելիս հնարավոր չէ ստանալ ամենահամաչափ հորիզոնական մակերեսը: Ճառագայթները պետք է ամրացվեն ճառագայթների կողքերում:

Այս մեթոդի հիմնական առավելությունն այն է, որ բարձրությունը կարգավորող spacers կարիք չկա: Ամրացումն իրականացվում է մասնակի պտուտակներով, որտեղ պտուտակի երկարությունը պակաս է գերանի երկարությունից: Պտուտակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 6 մմ:

Երբ ճառագայթները գտնվում են միմյանցից շատ հեռու, երկրորդ վանկը դրվում է առաջին վանկին ուղղահայաց, բայց ավելի մոտ:

Եթե ​​հատակները բետոն են, ապա պետք է հաշվի առնել, որ այս դեպքում պետք է հոգ տանել լավ ջրամեկուսացման մասին, հակառակ դեպքում ամբողջ կառույցը մշտապես խոնավ կլինի։ Այս դեպքում օգտագործվում է այլ հատակային սարք:

Հատակներ դնելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում ջրամեկուսացմանը, ինչպես նաև ջերմային և ձայնային մեկուսացմանը: Պահանջվում է նաև թաց կամ չոր շերտ: Եվ միայն այսքանից հետո են շարվում գերանները և շարվում պատրաստի հատակը։

Տեղեկամատյանների համար դուք չպետք է ընտրեք կարճ ճառագայթներ: Եթե ​​երկարությունը բավարար չէ, ապա մասերը ծայրից ծայր միացվում են միմյանց։ Ձողերը դրվում են ուղղակիորեն քերծվածքի վրա:

Փափուկ մեկուսացման վրա գերանների տեղադրումը խորհուրդ չի տրվում: Նման իրավիճակում ձողերը «կլողանան», ինչը կարող է հանգեցնել ավարտի ծածկույթի ոչնչացմանը: Եթե ​​ջերմային և ձայնամեկուսիչ նյութերը թույլ են տալիս, ապա գերանները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ մեկուսիչ նյութերը գտնվեն երկու ձողերի միջև:

Հոդերի ճիշտ տեղադրում

Նախքան աշխատանքը սկսելը, հիմքը պետք է մանրակրկիտ մաքրվի և մշակվի այբբենարաններով: Փայտե մասերչորացրած և բուժվում է հակասեպտիկով: Դա կարող է լինել բիտում: Ձայնամեկուսիչ շերտը կարող է պատրաստվել խարամից կամ ավազից։

Ավելի լավ է տեղեկամատյանները տեղադրել պատուհանից: Պատի միջև ընկած բացը կատարվում է մինչև 40 սմ, տեղեկամատյանները դնելուց հետո ինքնաթիռը պետք է ստուգվի կանոնների համաձայն: Եթե ​​բացեր չեք տեսնում, նշանակում է՝ ամեն ինչ արդյունավետ է արվել։

Խոստումնալից տեխնոլոգիա՝ կարգավորելի տեղեկամատյաններ

Աստիճանաբար շինարարական նոր տեխնոլոգիաները հասան այս ավանդական հարկերին։ Այսպիսով, այս մեթոդով հատակի տեղադրումը ներառում է պատրաստի ճառագայթներ՝ թելերով անցքերով: Նրանք դիզայնին ավելացնում են հուսալիություն:

Բացի այդ, նման տեղեկամատյանները ունեն ճշգրտման գործառույթ: Դա կարելի է անել պտտվող հատուկ պտուտակներով, ինչը թույլ է տալիս ցանկացած պահի հեշտությամբ փոխել ձողի բարձրությունը: Երբ ճշգրտումն ավարտված է, պտուտակի ավելցուկային մասը պարզապես կարող է կտրվել:

Փայտե հատակ՝ ճարմանդներով

Փայտը ամենաշատերից մեկն է լավագույն նյութերըենթահարկերի կազմակերպման համար. Հատակը՝ շարված բոլոր պահանջներին համապատասխան, ունի երկարաժամկետշահագործում, չի պահանջում հատուկ խնամք. Փայտից կամ նրբատախտակից պատրաստված ենթահարկ - ծուռ հիմքը հարթեցնելու հեշտ հնարավորություն, բարձր ջերմամեկուսացման բնութագրերը, արագ տեղադրում, ծախսարդյունավետություն և մատչելիություն:

Նրբատախտակները, OSB սալերը կամ chipboard թերթերը լավագույնս հարմար են ենթահարկերի կառուցման համար: Իդեալում, սալերը կունենան ակոսային ծայր, իսկ սալիկի հաստությունը կլինի մոտ 20 մմ: Թույլատրվում է նաև, որ թերթիկները տեղադրվեն երկու շերտով։

Թերթերը դնելը սկսվում է սենյակի անկյունից: Առաջին շարքը պետք է դնել լեզուն պատին դեմ: Սա բաց է թողնում տախտակի և պատի միջև: Այն պետք է լինի առնվազն 10 մմ: Սա այսպես կոչված փոխհատուցման բացն է։ Հաջորդ շարքը դրված է երկու ճարմանդով: Եթե ​​տախտակները սերտորեն չեն տեղավորվում իրար, դուք պետք է կարգավորեք դրանք՝ մուրճով թեթևակի հարվածելով տախտակի կամ թերթիկի ծայրին:

Ամրակման համար օգտագործվում է լայնակի ձողեր օգտագործելով շերտավոր շերտ: Հատակն ամրացված է ինքնակպչուն պտուտակներով։ Հոդեր թերթիկ նյութերպետք է տեղակայված լինի ճառագայթի կենտրոնական առանցքի վրա:

Հարդարում

Ենթահարկերը տեղադրելիս կարևոր է ազատվել բարձունքների փոքր տարբերություններից և տարբեր թերություններտախտակներ կամ նրբատախտակ: Դա անելու համար մակերեսը մանրացված է կամ քերծված:

Այնուհետեւ հարկերը պետք է ներծծվեն նավթի ներծծում, մանրահատակի լաք կամ վերարկու մոմ մաստիկով։

Դա այն ամենն է, ինչ կարելի է ասել ենթահարկերի մասին: Դա պարզ է և մատչելի միջոց, որը կտևի երկար տարիներ։ Դուք կարող եք դիտել տեսանյութը, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես է հատակը տեղադրվում հենարանների վրա: Տեսանյութում հստակ երևում են աշխատանքի բոլոր փուլերը տարբեր տեսակներհիմքեր և առաստաղներ.

Ենթահարկը պահանջվում է որպես տեղադրման հուսալի հիմք տարբեր ծածկույթներ– մանրահատակ, լամինատ և այլ նյութեր։ Շատ բան կախված է հատակի որակից՝ ճռռոցը քայլելիս, ծառայության ժամկետը, խոնավությունը և տան ջերմաստիճանը: Տան կառուցման փուլում ստորգետնյա հատակի ստեղծումը տարբերվում է նույն գործողությունից, որն իրականացվում է վերանորոգման ժամանակ՝ ճարմանդների ամրացման մեթոդով։ Այս հոդվածում մենք կխոսենք փայտե տան մեջ ենթահարկ ստեղծելու բոլոր փուլերի մասին, այնպես որ կարող եք ինքներդ կատարել այս աշխատանքը:

Մոնտաժման մեթոդներ

Բոլոր ենթահարկերը կարելի է բաժանել ըստ ամրացման եղանակի կրող կառուցվածք:

• ամրացված պատերին;
• վրա տեղադրված է բետոնե հիմք;
• գետնին տեղադրված;
• համակցված.

Ենթահատակի կրող կառույցները պատերին ամրացնելն առավել պահանջված է պտուտակային, սյունաձև և ժապավենային հիմքերի վրա տեղադրված տներում: Կարդացեք ավելին տարբեր տեսակի հիմքերի մասին հոդվածում. Ամրացման այս մեթոդը թույլ է տալիս ստեղծել կոշտ կրող հատակի շրջանակ, բայց պահանջում է բարձր հոսքի արագությունփայտ Մոնտաժման ամենատարածված մեթոդներն են անկյունների և կտրված ակոսի օգտագործումը: Առաջին մեթոդը ավելի պարզ է, բայց պակաս հուսալի, երկրորդ մեթոդը ավելի հուսալի է, բայց ներառում է պսակներից մեկի կտրումը:

Բետոնի հիմքի վրա հատակ տեղադրելիս օգտագործվում են տարբեր հենարաններ, որոնք թույլ են տալիս գերանները բարձրացնել բետոնի վերևում: Աղյուսե պատվանդանները օգտագործվում են որպես հենարաններ և մետաղական ամրացումներ. Կարելի է նաև գերանները ուղղակիորեն դնել բետոնի վրա, սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի իրականացնել շատ բարձրորակ ջրամեկուսացում։ Որոշ փայտե տներում հատակի հենարանները տեղադրվում են գետնին: Այս դեպքում աղյուսի պատվանդանները կառուցվում են որպես հենարաններ: Հատակի բեռի կրող կառուցվածքի ամրացման համակցված մեթոդը ներառում է վերը նկարագրված մեթոդների օգտագործումը ցանկացած համակցության մեջ:

Ենթահատակի ձևավորում

Ենթահարկի հիմքը գերաններն են, որոնցից հավաքվում է կրող կառուցվածքը: Շատ դեպքերում տեղեկամատյանները դրվում են մեկ շարքով, բայց կան բացառություններ: Եթե ​​հնարավոր չէ օգտագործել բավարար լայնությամբ և հաստությամբ տախտակ, ապա կրող կառուցվածքը պատրաստվում է երկշարք՝ տողերը տեղադրելով միմյանց ուղղահայաց։ Ես նաև օգտագործում եմ այս ձևավորումը, եթե հատակի ծածկույթի տախտակները պետք է տեղադրվեն սենյակի երկայնքով, և դրա համար անհրաժեշտ էր հենարանները երկայնքով դնել, ինչը մեծացնում է տախտակների լայնության և հաստության պահանջները: Վերևի հենարանների տակ ուղղահայաց հենարաններ դնելը նվազեցնում է տախտակի լայնության և հաստության պահանջները: Աջակցող կառուցվածքի վերևում դրվում է սղոցված, պլանավորված կամ պրոֆիլավորված տախտակներից պատրաստված կոպիտ հատակ: Այս հատակը ոչ միայն հարթակ է ստեղծում ծածկույթի (պատրաստի հատակ) դնելու համար, այլև ծառայում է որպես ա լրացուցիչ տարրկրող կառուցվածքի կապաններ.

Գործիքներ աշխատանքի համար

Անկախ նրանից, թե դուք հատակներ եք տեղադրում նոր տանը, թե վերանորոգում եք հինը, ձեզ հարկավոր է տարբեր գործիքներ, ինչպիսիք են.

• բենզին կամ էլեկտրական սղոց;
• ոլորահատ սղոց;
• կացին;
• սայրեր;
• պտուտակահան;
• փորվածք;
• հղկիչ;
• մուրճ;
• մակարդակ;
• պարզ մատիտ;
• ռուլետկա.

Ենթահատակի տեղադրում պատի կառուցման փուլում

Ամենահեշտ ձևը տան շինարարության ընթացքում ենթահարկ պատրաստելն է: Դա անելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան պսակների փայտանյութի կամ գերանների միջով կամ չանցած ակոսներ, որոնց մեջ այնուհետև կտեղավորվեն գերանները: Գերանների միջև օպտիմալ հեռավորությունը 60–80 սմ է սենյակ. Եթե ​​սենյակի լայնությունը գերազանցում է 4 մետրը, ապա խորհուրդ է տրվում տեղադրել առնվազն մեկ հենարան յուրաքանչյուր գերանի տակ կամ ավելացնել գերանի հաստությունը և լայնությունը 1-2 սմ-ով: Կարող եք նաև օգտագործել 150x150 խաչմերուկով փայտանյութ մմ Սա կնվազեցնի հատակի կախվելու և ճռռոցի հավանականությունը:

Ընտրելով տախտակ կամ փայտանյութ ՝ ուշացում ստեղծելու համար, չափեք դրա լայնությունը և նշեք համապատասխան թագը ակոսներ կտրելու համար: Եթե ​​պատը պատրաստված է պրոֆիլավորված կամ լամինացված փայտից, որի լայնությունը հավասար է գերանի լայնությանը, ապա կտրեք ամբողջ ճառագայթը, կտորներ կտրելով դրանից, որպեսզի համապատասխանեն գերանի չափին: Եթե ​​պատը պատրաստված է սղոցված կամ պլանավորված փայտից, ապա կտրեք լայնության և հաստության ակոս ¾-ը: Ի վերջո, նման փայտից պատրաստված պսակները միացված չեն կողպեքի մեջ, ուստի փայտը կտրելով՝ դուք կկոտրեք պատի կառուցվածքը։

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, որ ուշացումները փչանան տեսքըպրոֆիլավորված կամ լամինացված փայտից պատրաստված տներ, այնուհետև կտրեք նույն ակոսները, ինչ սղոցված փայտի վրա:

Պատրաստելով ակոսները, երկարությամբ կտրեք գերանները։ Անհրաժեշտության դեպքում, կտրեք կողպեքը հենարանների վրա, որպեսզի համապատասխանի պատի ակոսին: Այնուհետև ծածկեք հենարաններն ու պատերի կտրվածքները պաշտպանիչ նյութերով, որոնք նախատեսում եք օգտագործել ձեր տանը: Կարդացեք ավելին այդ մասին: Ներծծումը չորացնելուց հետո կողերը տեղադրեք պատի մեջ և ստուգեք դրանց հորիզոնականությունը՝ օգտագործելով հարթ և երկար, ուղիղ շերտ: Եթե ​​ինչ-որ գավազան դուրս է ցցված մյուսներից վեր, կտրեք այն, եթե, ընդհակառակը, այն ավելի ցածր է, քան մյուսները, դրեք դրա տակ: Անմիջապես փոխարինեք ծուռ, ոլորված կամ ճեղքված հենարանը սովորականով:. Եթե ​​ամրոց ստեղծելու համար դուք կտրում եք հենարանները, ապա տան ամրությունը մեծացնելու համար հենարանների տակ տեղադրեք հենարան, որը կվերցնի հատակի ծանրությունը: Կցեք այս տախտակը պատին, օգտագործելով եղունգներ կամ ինքնակպչուն պտուտակներ: Տախտակների փոխարեն կարող եք օգտագործել պողպատե և ալյումինե անկյուններ, որոնք վաճառվում են ցանկացած շինանյութի խանութում։ Կցեք այս անկյունները պատին, օգտագործելով հաստ երկար պտուտակներ, իսկ ճարմանդներին՝ պտուտակներով, լվացող մեքենաներով և ընկույզներով:

Երբ բոլոր հոդերը տեղադրվեն, հարթեցվեն և ամրացվեն, տեղադրեք հաջորդ թագը, ապա ծածկեք դրանք ընտրված տախտակով: լեզու և ակոս մահակնախընտրելի է, քանի որ դրա միջոցով ավելի քիչ ջերմության կորուստ կա: Եթե ​​դուք մեկուսացնում եք հատակը, ապա նախ կատարեք մեկուսացման բոլոր աշխատանքները, ապա կարեք այն տախտակով։ Տախտակը դրեք այնպես, որ ծածկույթի և պատերի միջև հեռավորությունը լինի 1–2 սմ, դա անհրաժեշտ է խոնավության կլանման պատճառով ծածկույթի ընդլայնումը փոխհատուցելու համար: Նաև մի հրեք ծածկող տախտակները մինչև միմյանց՝ թողնելով 1–2 մմ նրանց միջև, ինչը կխուսափի հատակի ուռչելուց՝ տախտակների ուռչումից: Ծածկույթի տախտակները հենարաններին ամրացնելու համար օգտագործեք 70–120 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ: Եթե ​​դուք չեք կարող պտուտակել այս երկարության ինքնակպչուն պտուտակով, ապա նախ հորատեք 1,5–2 մմ տրամագծով ուղեցույց անցք:

Փայտե տան հին հատակի փոխարինում

Եթե ​​հին փայտե հատակը փտել է, կամ ինչ-ինչ պատճառներով որոշել եք այն փոխարինել, հեռացրեք պատրաստի հատակը և հատակի ծածկը, դա թույլ կտա գնահատել հոդերի և պատերի վիճակը: Եթե ​​հին հենարանները վնասված են, ապա դրանք ամբողջությամբ հեռացրեք՝ կտրելով դրանք պատի հետ: Ստուգեք պսակը, որտեղ կտրված են հենարանները, այն կարող է վերանորոգման կամ փոխարինման կարիք ունենալ: Եթե ​​թագը կարգին է, ապա այն քսել սրճաղացով և ծածկել այն պաշտպանիչ միացություններ. Պաշտպանիչ միացություններով մշակեք նաև հենարաններ և հատակի տախտակներ:

Սովորելու համար, թե ինչպես դա անել, կարդացեք նյութը: Պատի վրա նշեք հենարանների տեղադրման վայրերը և գծեք դրանց ներքևի երկայնքով: Ներքևի մասում, այս գծին մոտ, ամրացրեք աջակցող տախտակ, որի վրա կդնեք գերանները: Հեռավոր գերանները տեղադրեք պատերից 10–15 սմ հեռավորության վրա, մնացած գերանները միմյանցից 60–100 սմ հեռավորության վրա (կախված ծածկույթի տախտակների հաստությունից): Գերանը տեղադրելուց հետո այն ամրացրեք անկյունի միջոցով, ինչպես նկարագրված է նախորդ բաժնում, կամ երկու կողմից ամրացրեք այն ջարդոններից շեֆերով։ աջակցության տախտակկամ ուշացում: Այս ամրացումն ապահով կերպով կապահովի հենակները և կկանխի ճռռոցները: Դրանից հետո հատակը ծածկեք տախտակներով, ինչպես նկարագրված է վերևում:

Ենթահարկ գետնին կամ բետոնին հենարաններով

Այս հատակի և վերը նկարագրվածների միջև տարբերությունն այն է, որ հիմնական բեռը ընկնում է ոչ թե պատերին, այլ գետնին կամ բետոնին: Սա ճիշտ է հին տների և դրանց վրա կանգնած շենքերի համար սալաքարի հիմքը. Եթե ​​դուք փոխարինում եք հատակը, հեռացրեք հին տախտակները և մաքրեք և վերանորոգեք պատերը, ինչպես նկարագրված է նախորդ բաժնում: Այնուհետև որոշեք, թե որտեղ կտեղադրվեն հենարանները և որտեղ կկանգնեն աջակցության պատվանդանները: Եթե ​​պահարանները տեղադրեք գետնին, ապա դրանց համար հիմք փորեք՝ քառակուսի կամ ուղղանկյուն անցք՝ 1x1 մետր լայնությամբ և 20 սանտիմետր խորությամբ։ Խտացրեք անցքի հատակը և վրան լցրեք 5 սմ հաստությամբ ավազի շերտ, ապա լցրեք 10 սմ հաստությամբ երկաթբետոնե բարձիկ այս բարձիկի վրա ցեմենտի հավանգով: Հենարանի բարձրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա և գերանի ներքևի կողմի միջև լինի 1–2 սմ հեռավորություն: Այնուհետև տեղադրվում են գերանները, ինչպես նկարագրված է նախորդ բաժնում, որից հետո հենարանների և գերանների միջև տեղադրվում են անհրաժեշտ հաստության սեպեր կամ միջատներ, որոնք կբարձրացնեն գերանը միլիմետրի կոտորակներով: Գերանները հատակի տախտակներով ծածկելը կատարվում է նույն կերպ, ինչպես նկարագրված է վերևում:

Փայտե տան հատակի մեկուսացում

Մեկուսացումը ցանկացած փայտե տան մեջ ենթահարկ ստեղծելու կարևոր տարր է: Մեկուսացումը նվազեցնում է ջերմության կորուստը տանը և մեծացնում է այնտեղ ապրելու հարմարավետությունը: Առանց մեկուսացման, փայտե հատակը կորցնում է իր դրական հատկությունների կեսը: Մանրամասներ տարբեր մեթոդներՓայտե տան հատակի մեկուսացումը նկարագրված է հոդվածում. Մի անտեսեք այս պրոցեդուրան, որի շնորհիվ դուք կկարողանաք ձմռանը տնով շրջել նույնիսկ ոտաբոբիկ։