Сборка мебели из мебельных щитов своими руками. Делаем уникальную куханую гарнитуру своими руками: простой способ

Мы, как-то привыкли, что термин «корпусная мебель» всегда понимается, как мебель, сделанная из ЛДСП.

Но это далеко не так.

Вообще, термин «корпусная» обозначает сам тип мебели, то, что она состоит из отдельных корпусов, которые, в свою очередь, делаются из листового материала.

Просто, мебель из ДСП делают чаще всего, так как ЛДСП – один из самых дешевых материалов, используемых в мебельном производстве.

Но, так же, ее делают и из МДФ, и из древесины….

Вот я пишу эту статью, а сам ловлю себя на мысли, что у меня на блоге то же понимание (в смысле, из ДСП) корпусной мебели….

Одним словом, это не правильно, мебель можно делать из чего угодно, и в этой статье-обзоре, я хочу вам показать, что по тем же принципам, используя ту же технологию, можно изготавливать превосходную мебель из натурального дерева.

Для этого, сейчас на мебельном рынке есть все!

Фасады из массива можно купить (или, на крайний случай, заказать их изготовление).

Так же можно купить превосходные мебельные щиты из того же массива.

Все остальное (фурнитура, крепеж) используются те же, что и при изготовлении корпусной мебели из ДСП.

Несколько слов о мебельных щитах:

Мебельные щиты – это деревянные листы, толщиной 18-24 мм, имеющие разные размеры (у каждой фирмы, изготавливающей подобную продукцию, существует свой размерный ряд).

По способу изготовления, мебельные щиты могут быть сращенными и цельными.

Цельный щит склеивается из цельных досок, а сращенный – из более мелких кусков древесины.

В любом случае, такой щит получается очень прочным и долговечным.

Как и фасады, щиты изготавливают из сосны, дуба, ясеня, бука, ели, лиственницы.

Так что, как видите, никаких препятствий изготавливать мебель из натурального дерева (в полном смысле этого слова) нет.

И я хочу вам показать, как делался кухонный гарнитур одним любителем «порукодельничать» первый раз в жизни.

Итак, кухонный гарнитур из дерева.

Человек сделал простой расчет кухонного гарнитура, на основании деталировки купил нужное количество листов мебельного щита (которые порезал на детали), купил фасады, столешку, фурнитуру, крепеж, и приступил к сборке.

Ну, и все, как обычно: регулируемые навесы, всевозможная фурнитура…

Как видите, технология сборки и установки «один в один» со сборкой мебели из ЛДСП (а, собственно, чем она может отличаться, там листовой материал, и здесь листовой материал).

Решил сделать шкаф своими руками. Дети подросли и появилась потребность в дополнительном шкафе. Как обычно, не изменяя традициям, в качестве материала использовал мебельный щит. Все работы произведены в домашних условиях, используя только ручной инструмент.

Начал с изготовления каркаса. За основу взял размеры обычного шкафа, глубина которого составила 53 см, пришлось немного запилить стандартный мебельный щит (600х2000х18 мм) на данное расстояние.

В нижней задней части выпилил углы под плинтус. После изготовления двух боковин, из аналогичного мебельного щита, выпилил три заготовки: среднюю и нижнюю шириной 775 мм (исходил из ширины дверей), верхнюю (чуть шире), потому что крепил сверху внахлёст. Нижнюю – фиксировал на высоту 5-6 см от пола, среднюю – на высоту двух лицевых частей выдвижных ящиков, от нижней полки. У меня они составили 200 мм в высоту каждый, обязательно нужно учесть зазоры между ними, чтобы потом ящики свободно выдвигались. Параллельно с этим изготовил из мебельного щита шириной 400 мм полку под головные уборы (разместил на высоту 200 мм от верхней части каркаса). После этого скрепил каркас саморезами, предварительно высверлив под них отверстия. Далее при помощи уголковых держателей закрепил на нижнюю панель цоколя.

Заднюю часть шкафа с помощью саморезов закрыл листом аргалита. Задняя стенка придала дополнительную жесткость каркасу.
Далее перешел к изготовлению выдвижных ящиков. Закрепил в нижней части приобретенный в магазине выдвижной механизм, который расположил вровень с боковинами, так как, лицевая панель ящиков будет располагаться внахлест основной конструкции. Из листа фанеры толщиной 6 мм изготовил нижнюю часть ящика, подогнав ее под внутренние габариты каркаса.

Убедившись, что размер дна ящика идеально подходит, изготовил для него лицевые и боковые части. С высотой боковинок определитесь самостоятельно, мои составили 17см.

Прежде чем крепить боковые части, высверлил небольшие отверстия, для того, чтобы избежать растрескивания фанеры. Скрепил конструкцию саморезами.

После того, как изготовил оба ящика, разместил их на выдвижные механизмы в нижней части шкафа. Из мебельного щита шириной 200 мм изготовил лицевые части, но к ящикам пока не крепил.
Изготовление дверей. Для дверей использовал два стандартных мебельных щита 400х1600х18 мм. С учетом нижних выдвижных ящиков двери получились выше основного каркаса, но отпиливать вровень с верхней частью шкафа не стал. Расположил двери на каркас, чтобы нижняя часть располагалась вровень со средней полкой закрывая её. Для удобства шкаф разместил на полу, на заднюю стенку. Далее запилил их верхние части под углом, так, что боковые внешние стороны оставил на уровне высоты каркаса, а боковые внутренние стороны оставил заводской высоты. После чего скруглил все верхние стороны обоих дверей грубым нождаком. Наметил и высверлил сверлом Форстнера отверстия под петли, по три штуки на каждую дверь.

Приложил дверь торцевой частью к основному каркасу шкафа, отметил места под петли и закрепил саморезами. Со второй дверцей поступил аналогичным образом.

Держатель, на который будет крепиться штанга для плечиков (её смастерил из трубки от старых шторок в ванную комнату) изготовил из кусков бруска. Высверлил в середине брусков отверстия диаметром 22 мм (под толщину трубки), и в углах четыре отверстия под саморезы.
После завершения основных работ разобрал всю конструкцию и покрыл каждый её элемент двойным слоем лака. После того как лак высох собрал шкаф. Наметил высоту для штанги закрепил саморезами один из держателей, вставил в него трубку, на другую её часть надел второй держатель и зафиксировал его таким же образом на противоположной стороне каркаса.

Наметил расстояния для отверстий, под мебельные ручки, на лицевых панелях выдвижных ящиков и высверлил их. Ручки пока не прикреплял.

Вставил выдвижные ящики в шкаф. Приложил панели. Через высверленные под ручки отверстия сделал отметки на передней части выдвижных ящиков. Высверлил отверстия и скрепил между собой переднюю панель и ящик болтами от мебельной ручки. Для надёжности изнутри ещё прихватил панель двумя саморезами. Со вторым ящиком проделал аналогичные операции.

Прикрепил ручки к дверцам на удобную высоту. Шкаф готов!
Приблизительная стоимость составила около пяти тысяч рублей.
Напомню самое основное правило успеха — главное не бояться и очень хотеть что-то смастерить и тогда всё получится! Удачи.

Каждый человек желает, чтобы в его доме находилась исключительно качественная мебель, которая к тому же отличается презентабельным внешним видом. Долгое время существовало всего 3 варианта – массив, доска обрезная и ДСП, но в конце 19 века стала широко распространяться мебель из щитов.

Для изготовления кровати лучше использовать мебельный щит из хвои.

Основные данные по материалу

Методы нехимического прессования дерева существуют уже много веков, но лишь в начале 20 века данная процедура стала настолько недорогой, что вошла в обиход под именем мебельный щит. Изготавливается он из спрессованных брусьев и досок, причем порода у дерева может быть любая.

Благодаря высокому качеству стыка не стоит волноваться о долговечности и выносливости, т.к. этот материал не намного уступает цельной древесине, зато в обработке гораздо податливее. Ценовая политика зависит от нескольких факторов одновременно, доминирующими из которых являются порода дерева и его толщина.

Обычно работа осуществляется посредством трех основных инструментов – электролобзик, шуруповерт и электрорубанок, тогда как список дополнительных инструментов зависит исключительно от обстоятельств.

После того как изготовление мебели завершается, нужно дополнительно покрыть ее лаком или морилкой, чтобы не было осложнений. Лак сохнет 36 часов, даже если спустя 10 часов уже не пахнет и не липнет, он при этом не перестает выделять вредные вещества в воздух.

Практический пример работы

Инструменты и материалы:

• электролобзик;
• электрорубанок;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• мебельный щит;
• брусок;
• саморезы;
• стальные уголки.

Чаще всего из мебельного щита изготавливаются кровати, но для начала лучше выполнить самый простой вариант – последний из представленных на рис. 1, 2, 3. Все элементы у него на виду, поэтому можно приступать к вырезанию:

• 2 одинаковые плиты 2100х1050 мм, но при желании можно одну из них понизить до 550 мм;
• 2 плиты 2050х300 мм, которые будут служить боковыми щитами;
• 3 бруса 50х50 мм на длину 2050 мм (будут служить ребрами жесткости).

На данном этапе всю древесину нужно обработать антисептиком, чтобы можно было продолжать, не опасаясь за сроки эксплуатации. Антисептическое средство желательно выбирать одновременно против влаги и насекомых.

Две плиты, которые будут располагаться у изголовья и у подножия, откладываются отдельно, т.к. с ними еще предстоит работа. Для начала выбирается сторона, которая будет сверху, после чего на ней срезаются углы до дугового состояния. Оставшиеся ребра затираются электрорубанком до закругленного состояния, чтобы при эксплуатации в будущем не травмироваться.

Для монтажа рамы используйте крепёжные уголки.

В нижней части формируются ножки, для чего от краев делается отступ 20 см, а затем рисуется дуга через центр (максимальное возвышение в центральной части 5 см), по которой производится отрез электролобзиком. Крайне редко получается сделать удачный отрез, поэтому приходится поправлять электрорубанком, а ребра снова зашлифовываются.

Лишь теперь можно соединять 4 элемента между собой. Боковые планки располагаются на 10 см выше поверхности пола, т.к. в противном случае уборка под кроватью станет проблемной. Для стыка используются мебельные шурупы (по 2 на каждый стык), для которых предварительно проделываются узкие отверстия дрелью. Если не сделать отверстия, то можно с большой долей вероятности расщепить древесину. Делать стяжки при помощи болтов и гаек не нужно, т.к. мебельный шуруп вполне достойно справляется с этой задачей.

Теперь нужно обеспечить ребра жесткости внутри корпуса. Для этого монтируются 2 бруса (царги) в центральной части боковых щитов. Они должны располагаться не только строго горизонтально (это вымеряется уровнем), но и идеально параллельно друг другу, т.к. в противном случае не получится нормально поставить подматрасник. Фиксируются они при помощи этих же мебельных саморезов, но нужно внимательно отнестись к глубине сверления, чтобы не пройти мебельный щит насквозь. Для этого используется глубомер или сверло в нужном месте обматывается изолентой, которая ограничит продвижение.

В центре ровно между царгами фиксируется еще один брус, который обеспечит максимальный запас жесткости. В данном случае придется использовать оцинкованные саморезы по дереву и стальные уголки, причем длина тщательно выбирается, чтобы не пробить мебельный щит насквозь. Всего точек фиксации 4 (по 2 с каждой стороны).

Завершение работы

Для монтажа опоры к раме используйте опорный уголок и фиксирующий язычок.

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• брусок;
• доска обрезная;
• саморезы;
• лак и морилка;
• кисть плоская.

В самом конце изготавливается подматрасник. Для этого по периметру прокладывается брусок 25х40 мм, на котором со всех концов делаются косые срезы. Стыки оформляются обыкновенными саморезами, но шляпки нужно утопить в древесину (углубления делаются стамеской). В конце ровно по центру прокладывается еще один брусок (поверх ребра жесткости).

После этого поперек прокладывается обрезная доска с шагом 10-12 см и фиксируется. Если сделать больший шаг, тогда матрас будет проваливаться в получившиеся щели, а при меньшем существенно повысится жесткость. Каждая доска фиксируется на 2 самореза, а шляпки снова нужно утопить в дерево, иначе при эксплуатации они будут рвать матрас.

Теперь готова вся конструкция, после этого остается покрыть ее лаком и морилкой, а потом оставить сушиться. Места, которых не видно, лаком покрывать не нужно, т.к. в этом практического смысла нет. А спустя отведенные 36 часов можно приступать к эксплуатации.

Перед тем как сделать мебель из мебельного щита, всегда нужно заранее обзавестись всем необходимым инструментом и материалом, который только может потребоваться, т.к. прерывание деятельности, а потом возвращение и новый настрой на работу отнимают слишком много времени.

Сделать любую мебельную конструкцию из щитов своими руками сможет любой желающий при наличии терпения и минимальных навыков обращения с инструментом.

Кухня из дерева своими руками - хорошая альтернатива приобретению готовых комплектов из массива, ведь стоит такая мебель заметно дороже, чем ее аналоги из ДСП и МДФ. Если же доверить изготовление профессиональному столяру на заказ, цена может оказаться еще выше. Но не расстраивайтесь - кухню из дерева можно изготовить и самостоятельно.

За что ценится мебель из дерева?

У кухонного гарнитура, выполненного из массива, хватает достоинств, обуславливающих его высокую цену:

• Экологичность. Дерево - это натуральный природный материал, используемый человечеством тысячи лет. В XXI веке многие люди рады вернуться к истокам, поэтому товары с приставкой «эко» переживают невероятный бум продаж.
• Привлекательность. Мебель из массива выглядит намного красивей и богаче изготовленной из плит.
• Долговечность. Если древесина правильно выбрана и соответствующим образом обработана, мебель из нее прослужит очень долго.

Чтобы выбрать дерево, надо знать, какая порода лучше всего подойдет для кухни.

Выбираем дерево для кухни

Для производства мебели используется более 40 древесных пород, но далеко не все они годятся для изготовления кухни из дерева своими руками. Все они делятся на два класса:

1. Мягкие породы, такие как тополь, ель, сосна, каштан, вишня. Они подходят для фасадов, декора и прочих элементов, не подверженных большим нагрузкам в процессе использования.
2. Твердые породы, такие как дуб, орех, клен, бук, яблоня, тис. Они способны выдерживать большие нагрузки, но обрабатывается такое дерево заметно сложнее.

Выбирая древесину для кухонного гарнитура, надо учитывать ее особенности. Вот примеры популярных пород:

• Сосна. Ее прочность не очень высока, но зато сосна весьма хорошо поддается обработке. Из нее можно изготавливать небольшие шкафчики, полочки, фасады.
• Бук. Очень прочное (практически наравне с дубом) и красивое дерево. Годится для изготовления любых предметов мебели для кухни, но только при одном условии: бук необходимо обработать специальной водоотталкивающей пропиткой.
• Дуб. Идеально подходит для наших целей: успешно противостоит высокой влажности, не гниет, невероятно прочен и долговечен. При всем этом дуб обрабатывается достаточно просто для такой твердой породы.

Приобретая массив дерева, надо позаботиться не только об используемой породе, но и о качестве материала:

• Следите, чтобы вам не попалась древесина с сучками.
• Проверьте отсутствие трещин и видимых прослоек.
• Годовые кольца должны располагаться равномерно и достаточно плотно.

В каком виде продается древесина для изготовления корпусной мебели?

Из древесины изготавливаются щиты различной толщины, которые затем идут на сборку корпуса шкафа или тумбы. Щиты бывают двух видов:

1. Цельные.Их производят из одного куска дерева, прошедшего специальную обработку.
2. Прессованные.Такой щит собирается из нескольких щитов потоньше, которые проклеиваются и плотно спрессовываются, позволяя получить нужную толщину.

Какие щиты прочнее? Как ни странно, именно склеенные демонстрируют наибольшую прочность и долговечность. Мебель такого типа практически не деформируется даже по прошествии долгих лет.

Как делают мебель из деревянных щитов?

Деревянные кухни своими руками делаются по следующей технологии:

1. Сначала собирается каркас предмета кухонного гарнитура. Делают его из бруса, а детали фиксируют с помощью шипов, которые вырезаются на фрезеровочном станке или фрезером ручного типа. Такое соединение очень прочно и обеспечивает нужную жесткость конструкции.
2. Для большей надежности при соединении используют специальный клей: чаще всего это простой ПВА, но иногда используются и особые столярные клеи.
3. Далее каркас по периметру обшивается деталями корпуса: это щиты толщиной от 15 до 25 миллиметров. Соединение производится аналогичным образом с помощью совмещения заранее выполненных пазов и проклейки стыков, нередко оно дополняется шкантами.

Настоящий столяр-профессионал не использует для сборки корпусов фурнитуру и детали из металла, именно такая технология считается наиболее высококлассной.

Для чего используются щиты разной толщины:

• Деревянные мебельные щиты толщиной в 15 миллиметров подходят для задней стенки предметов меблировки из массива.
• 20-миллиметровый щит отлично выполнит роль как верхней, нижней или боковой стенки, так и фасада. С помощью фрезера на нем можно имитировать филёнку.
• Щит в 25 миллиметров лучше подойдет для стилизации мебели под классический стиль. Для придания фасадам из таких щитов массивности можно снять фаску или выполнить более сложный декор.

А что если у вас до этого не было большого опыта работы с деревом? Научиться никогда не поздно, и начать для этого стоит с изготовления элементов кухонной меблировки несложной конструкции. Например, можно сделать простенький деревянный кухонный стол.

Так же вам стоит ознакомиться со статьей .

Кухонный стол из дерева своими руками

Для начала надо подготовить все нужные в работе с древесиной инструменты. Вот их список:

• Рулетка и карандаш,
• Наждачная бумага,
• Электролобзик,
• Дрель,
• Шканты и клей,
• Рубанок и фуганок,
• Струбцины.

Первым делом мы будем изготавливать столешницу.

Собираем столешницу

Для ее изготовления вам понадобятся обрезные доски. Их количество и размер зависят от нужного вам размера столешницы — для семьи из 3-4 человек достаточно кухонного столика 60х100 сантиметров, поэтому приобретаем 4 доски 30-50х150 миллиметров. Идеальной породой дерева является дуб, но при отсутствии достаточного опыта в делах столярных лучше приобретать доски из хвойных пород, ведь обрабатывать их легче. Далее работаем по следующей схеме:

• Приобретенные на пилораме доски необходимо выровнять по длине, для чего мы размечаем их и отрезаем под строго перпендикулярным углом.
• Важно правильно расположить материал. Чередуйте между собой те доски, кольца которых расширяются книзу, с теми, у которых они расширяются вверх. Это позволит минимизировать размер зазора, который появится после высыхания досок.
• Далее необходимо обработать торцы досок фуганком, добившись идеального прилегания их друг к другу.
• Соединить конструкцию можно различными способами: от простых гвоздей или саморезов до клея и мебельных шкантов. Последний способ наиболее надежен и долговечен, также он обеспечивает наилучшую жесткость соединения.
• Для этого на торцах обработанных досок делается разметка через каждые 10-15 сантиметров.
• По получившейся разметке дрелью сверлятся отверстия диаметром в 8 миллиметров, предназначенные для шкантов.
• Шканты проклеиваются и вбиваются в просверленные посадочные места, соединяя доски между собой.
• Теперь необходимо дождаться полного высыхания клея, после чего его излишки убираются с помощью наждачки.
• Остался финальный этап: обработка торцов рубанком, а затем наждачной бумагой. Углы необходимо скруглить.

В итоге у вас должна получиться красивая деревянная столешница. Осталось обеспечить ее ножками, а там, глядишь, не за горами и полноценная деревянная кухня своими руками.

Делаем ножки

Ножки для кухонного столика из древесины могут быть абсолютно любой формы, которую вы в состоянии вырезать из доски электролобзиком. Изготовить их можно из такой же обрезной доски, что и столешницу. Главное, не забывайте: высота от пола до рабочей поверхности стола должна составлять 75-80 сантиметров. После того, как одна ножка готова, делаем следующее:

• Прикладываем получившуюся ножку к другой доске и обводим шаблон карандашом. Выпиливаем еще три аналогичных экземпляра. Если имеется такая возможность, с помощью фрезера ножки легко декорируются красивым узором.
• Ножки выставляются по диагонали, после чего их следует соединить перемычками со срезанными под 45 градусов углами. Перемычки вырезаются из доски либо бруса.
• Получившийся прямоугольник скрепляется с помощью клея. Шканты использовать не обязательно, но в таком случае следует стянуть основание стола струбцинами и продержать в таком виде сутки.
• Далее основание прикладывается к столешнице: отмечаются места для шкантов, которыми стол и скрепляется по описанной выше технологии.

Столик остается обработать морилкой и покрыть лаком в несколько слоев, после его высыхания он будет готов к использованию.

Теперь вы знаете, как сделать кухню своими руками из дерева. Начав с простого столика, со временем можно научиться самостоятельно изготавливать даже сложную корпусную кухонную мебель!