Какие почвы весной будут прогреваться более быстро. Как весной ускорить прогревание грунта в теплице без дополнительных затрат. Как проводится разогрев теплицы ранней весной и зачем он нужен

С наступлением весны необходимо задуматься об высадки растений и подготовки дачного участка, теплица в котором играет главенствующую роль. Если в ваши планы входит выращивание богатого и питательного урожая, то земля в теплице обязана быть подготовленной к будущим нагрузкам. Подготовка почвы для грядок заключается в ее обеззараживании, поэтому именно этот вопрос мы и рассмотрим в данной статье.

Что собой представляет обеззараживание грунта и как оно проводится

Только представьте себе, как выращивание садовых культур на одном месте истощает почву. Пространство замкнутое, освещение поступает, но не всегда в нужном количестве, особенно земля страдает от различных заболеваний, которые приносят болезнетворные организмы и насекомые.

Если вы каждый год будете пользоваться одной и той же землей, то, во-первых, почва не будет отдыхать, что ей очень важно и во-вторых, количество болезнетворных организмов будет только увеличиваться. В результате вы потеряете много урожая. Чтобы этого не допустить опытные дачники рекомендуют после окончания работ в теплице менять землю или же ее дополнять новой.

Отличным вариантом послужит грунт, взятый с участка под возделывание растений. Земля, размещенная на остальной территории вашего огорода, вам не подходит, ведь в ней немало своих вредителей, которых вы с легкостью перенесете в теплицу. Есть еще один метод «омоложения» земли в тепличной конструкции – в старый грунт добавляется особая почва . Она состоит из: перегноя, удобрений в виде навоза, опилок, торфа, песка и известняка.

Чтобы тщательно почистить грунт и провести его дезинфекцию, вам необходимо запастись такими инструментами : средства для мытья и чистки, мочалки, тряпки: растворы, с помощью которых происходит обеззараживание земли; вода; садовые инструменты.

Менять землю можно не ежегодно, хотя это не очень полезно (как говорилось ранее), но вот дезинфекцию почвы следует проводить каждой весной!

Основные методы проведения дезинфекции земли в теплице

Современный мир огорода и сада вывел целый ряд методов, с помощью которых можно улучшить состояние почвы и уничтожить всех ее вредителей. Рассмотрим наиболее популярные:

1. Обработка паром. Это самый простой способ. Землю заливают кипятком и накрывают пленкой, через время болезнетворные микроорганизмы начинают погибать.

2. Медный купорос. Раствор готовят в таких пропорциях: 1 ст. л. на 10 л воды. Но это мероприятие проводится осенью, после того, как вы сняли весь урожай. Будьте аккуратны! Он относится к очень токсичным веществам, поэтому уничтожает всех вредителей почвы.

3. Использование формалина. В тепличной конструкции делают траншеи, заливают их формалином и засыпают почвой. После этого наглухо закрывают теплицу примерно на 15 дней. По истечению этих дней конструкцию открывают и проветривают, а землю вскапывают.

4. Использование хлорной извести. Это средство отлично справляется с зараженной землей и с самой теплицей. Средство рассыпают по всей площади (но делается это перед зимой!). Применяя раствор хлорной извести протирают все металлические части теплицы.

5. Серная шашка. Данный метод очень действенный, хотя не безопасный. Шашку заносят и поджигают в центре конструкции. Шашка начинает медленно тлеть, а теплицу плотно закрывают где-то на 60 минут. После того, как это средство полностью протлело, конструкцию открывают и держат в проветриваемом состоянии примерно дней 15.

6. Марганцовка. Если вы ежегодно проводите процедуры по подготовке почвы, то вполне возможно, что вам будет достаточно обработать теплицу марганцовым раствором.

7. Специальные вещества для обработки почвы.

Регулярная дезинфекция земли в теплице – источник настоящего «здоровья» вашего урожая.

Как проводится разогрев теплицы ранней весной и зачем он нужен

Если вы проживаете в регионе, где зима была очень холодной, но планируете начать сажать овощи ранней весной, то тогда вам просто необходимо провести разогрев теплицы.

Самым простым и популярным методом является запуск ее саморазогрева . После таяния снегов можно всю землю облить кипятком. И через время уже сажать овощи. Но это не единственный метод. Землю можно разогреть старым проверенным методом – использование биотоплива и внесения удобрений. Но могут воспользоваться им лишь те дачники, у которых есть возможность приобрети удобрения ранней весной. Их объем должен быть не меньше четверти всей земли.

Помогает в этом случае навоз лошадей: он быстро согревает почву. Не нужно использоваться отходы свиней, кроликов и овец.

Как приготовить согревающую почву своими руками

Еще осенью в землю вносят различные удобрения. К ним относятся: солома, трава, ботва, листья и отходы с кухонного стола. Земля становится более рыхлой, а весной навоз быстрее перерабатывается. Также следует вносить опилки. Они поглощают азот. Опилок и навоза должно быть равное количество.

Перед зимой вносят известь в почву для оптимизации кислотности, так как органические остатки помогают почве окислиться. Весной добавляют свежий навоз. Он и станет для растений источником тепла и поставщиком многих полезных микроэлементов. Если не использовать растительные остатки, то навоз будет гореть медленно. Именно по этой причине его нужно соединить с соломой, опилками и листьями. Весной в теплицу приносят новую землю, как уже говорилось, сверху ее засыпают золой и рассыпают удобрения.

Но не все так просто! Необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Еще осенью сначала на почву укладывается отходы, трава, далее солома и листья, после опилки и известь. Весной насыпается навоз и опилки. Всё это перемешивается вилами и заливается кипятком.

После всех этих процедур смесь накрывается слоем почвы (20 см), засыпается золой (1 стакан на 1м2) и вносится компост. Земля снова заливается водой и накрывается пленкой. И буквально через 10 дней она будет готова к посадкам.

Подготовка почвы в теплице к посадкам – очень важное мероприятие, от его исхода будет зависеть ваш будущий урожай, поэтому в ваших же интересах отнестись к этому процессу с огромной внимательностью.

Выращивание раннего картофеля частая задача. Если использовать беспахотную технологию выращивания, не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. Получается фактором, который оттягивает срок посадки — является прогрев почвы.

Если посадить в холодную землю, существует риск поражения ростков ризоктаниозом. И всходов придется ждать долго.

Существуют на сегодняшний день различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля.

Самый эффективный из них - накрыть почву прозрачной (не черной) полиэтиленовой пленкой.

Но если ранний картофель должен быть посажен на 2-3 сотках, то накупить такое количество пленки может быть накладно, та и есть всегда риск, что кто-то позариться на нее.

Можно сделать по-другому:

1. Для ускорения таяния снега можно разбросать угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнце лучше нагревает черные пылинки, и снег будет таять намного быстрее.

2. Все грядки можно сделать немного приподнятыми. Этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Будет заметно — когда на дорожках еще снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.

3. Еще один прием - уклон к югу. Общеизвестный факт - на южных склонах все всходит быстрей. Если участок не имеет естественного уклона к югу, он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом необходимо прорыхлить верхний слой гряды, а потом граблями стянуть почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

4. Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было толстого слоя мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве. Нужно заметить, что если для прогрева используется пленка, то мульчу лучше оставить на грядке. Открытая земля даже под пленкой сохнет. Под плёнкой и мульчей и прогревается, и влага по максимуму сохраняется.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. За 10-14 дней до посадки закладываем на влажное проращивание. Лотки выстилаем газетами и кладем 1-2 см слой влажных опилок. На этот слой выкладываем клубни почти вплотную. Сверху засыпаем клубни ещё теми же опилками. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса. Затягивать влажное проращивание тоже не стоит, иначе корни вырастут слишком большими и переплетутся. Разделить клубни не оборвав корни будет трудно.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7 сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды.

Фото сделано для наглядности расположения клубней на грядке. В реальности посадка ведется так: Делаем рукой лунку до твердой земли, опускаем туда клубень. Затем делаем лунку для следующего клубня, а землю перемещаем на посаженный клубень. При этом нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным (рис. 1).

Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков (рис. 2), в которых располагаются клубни.

Теперь мульча уже не мешает - земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (см. «Заморозок, варианты спасения»). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост. «Термостабилизаторы» после окончания периода заморозков лучше не убирать. Они и в это время принесут пользу. Для поспевания картофелю нужна определенная сумма положительных температур. И чем раньше она будет набрана (в рамках оптимальных температур), тем быстрей картофель поспеет. В начале вегетации раннего картофеля дневные температуры ещё не слишком высоки, а ночью холодно. Эти ночные температуры задерживают развитие. «Термостабилизаторы» нагреваясь днем, ночью отдают тепло. Тем самым ускоряя развитие картофеля. В качестве термостабилизаторов можно использовать не только бутылки но и камни.

Ко времени наступления жары ботва картофеля разрастается
и закрывает «термостабилизаторы».

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см.

В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней и когда появятся клубни товарного размера постепенно выбирать их, не выкапывая куст.

Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам на почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место. Следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов (например, Жуковский ранний) клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть.

Чем отличаются ранние сорта от среднеспелых и позднеспелых? Иногда незнание ответа на этот простой вопрос приводит к неудачам в выращивании ранней продукции картофеля. Всё дело в том, что раннеспелые сорта начинают наращивать клубни ещё до бутонизации, тогда как клубни среднеспелых сортов наращивают клубни в конце вегетации. Например на кустах Жуковского раннего ещё красуются цветы, а на столонах уже клубни с гусиное яйцо. Да и зацветают ранние сорта раньше. На фото -Жуковский ранний. Кустики ещё не дотянулись до 15 см, а уже набрали бутоны.

Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель - культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Убирает ее в последних числах июня.

Новых вам находок!
Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов

О том, для чего в сельском хозяйстве используется прозрачная полиэтиленовая пленка, знают все. Это самый дешевый и доступный материал для укрытия растений от дождя, ветра, града и заморозков, для строительства временных парников и стационарных теплиц.
А зачем нужна плёнка парниковая чёрная? Какую пользу она может принести садоводу?

Изготовленная из полиэтилена высокого давления, стабилизированного сажей, черная пленка парниковая отличается от прозрачной не только цветом, но и своими свойствами, и, соответственно областью применения. Как и обычная, эта пленка выпускается рукавами, смотанными в рулоны шириной от одного до трех метров.
После разрезания одной из сторон и разворачивания материал становится в два раза шире.

Совет. Полимер легко разрезается по сгибу ножом или раскрытыми ножницами. Но если требуется развернуть рукав очень большой длины, не спешите разматывать рулон – просто срежьте один край ножовкой или дисковой пилой с мелким зубом.

Для удовлетворения любых потребительских запросов пленка выпускается разной толщины: минимальная – 40 мкм, максимальная – 200 мкм. Но даже самая тонкая практически не пропускает сквозь себя солнечный свет.
Именно это её свойство активно используется в сельском хозяйстве и в частности в промышленных и приусадебных теплицах.

Цена черной пленки по сравнению с другими разновидностями этого материала намного ниже, а выгода от её применения очень ощутима, поэтому её использование можно считать делом выгодным и практичным.

Способы применения в теплицах

В этой главе мы не будем рассказывать о всех областях применения материала, хотя их много. Это и строительство, и мелиорация, и торговля, и сельское хозяйство.
Нас интересует то, как он используется в парниках и теплицах.Понятно, что черного цвета – совершенно бесполезные сооружения, так как ни одно растение не будет расти в полной темноте.
Однако это свойство, а также способность материала аккумулировать тепло и не пропускать влагу можно использовать во благо.

Мульчирование

Мульчирование – это укрытие почвы с целью регулирования её температурных и влажностных характеристик. Этот метод уже очень давно практикуется в сельском хозяйстве, но до недавнего времени мульчей служили преимущественно материалы органического происхождения: перегной, торф, солома, сухие листья, скошенная и подсушенная трава, опилки, кора деревьев и т.д.
Сегодня все более популярной и востребованной для этой цели становится чёрная плёнка для парников. Её единственным недостатком в сравнении с органикой является то, что она не улучшает состав и структуру почвы, зато преимуществ довольно много.

Для справки. Органическая мульча по окончании сезона после сбора урожая заделывается в землю и перегнивает в ней, превращаясь в гумус и улучшая её питательные свойства.

Какие это преимущества:

• Прекращение роста сорняков. Абсолютная светонепроницаемость пленки не позволяет развиваться оставшимся в земле семенам и корням сорных растений. Их отсутствие благотворно сказывается на росте возделываемых культур и освобождает садоводов от регулярной прополки;
• Под черной пленкой не образуется плесень, чего не скажешь об органической мульче;
• В ней не заводятся вредные насекомые, а непроницаемое полотно защищает растения от возбудителей болезней, всегда имеющихся в почве;

• Пленка лучше удерживает под собой влагу, не давая ей испаряться с поверхности земли, образуя плотную воздухонепроницаемую корку. Если раньше вам приходилось своими руками рыхлить «окаменевшую» после нескольких поливов почву под помидорами или огурцами, теперь вы сможете забыть об этом.

К другим достоинствам пленочного мульчирования можно отнести сокращение расхода воды для полива и то, что после него или после дождя листья и плоды остаются чистыми, не загрязненными землей.
Справедливости ради стоит сказать, что ещё более эффективно использование не пленки, а черного спанбонда. Обладая похожими способностями, он более прочен и долговечен, к тому же пропускает сквозь себя воду, позволяя поливать грядки любым удобным для вас способом.

Прогрев почвы и утепление

Обладая абсолютной светонепроницаемостью, черная пленка парниковая тем не менее притягивает к себе солнечные лучи, при этом быстро нагреваясь и передавая тепло смежным поверхностям.
Это свойство используют в теплицах в следующих случаях:

• Для раннего прогрева почвы . Как известно, почва прогревается дольше, чем воздух.
  Ранней весной под пленкой или другим укрытием в теплице уже может быть вполне комфортная для растений , но земля в это время ещё очень холодная, а на некоторой глубине и вовсе мерзлая. Чтобы ускорить её оттаивание и прогрев, расстилают черную пленку, под которой эти процессы идут быстрее.

• Для утепления грядок . Сегодня многие огородники взяли на вооружение технологию выращивания растений на высоких грядках, со всех сторон огороженных бортиками.
  Если эти бортики обернуть черной пленкой, днем она будет нагреваться, а ночью – отдавать тепло земле.

Как использовать мульчирующую пленку

Если для прогрева почвы пленку достаточно просто расстелить на земле, прижав её края, то для использования в качестве мульчи должна соблюдаться другая инструкция.Во-первых, сначала нужно подготовить почву, внеся в неё все необходимые минеральные и органические удобрения, тщательно перекопав, разрыхлив и разровняв.
Затем делаются , ширина которых зависит от вида высаживаемых на неё культур. Пленка укладывается сверху после тщательного полива, желательно за несколько дней до посадки – чтобы земля под ней хорошо прогрелась.

Совет. Выбирайте материал подходящей ширины, чтобы его не приходилось обрезать или укладывать на одну грядку два полотна.

Важное значение имеет толщина пленки. Если для прогрева почвы используют самую тонкую (40-50 мкм), то для мульчирования берут материал более толстый, прочный и долговечный.
Если он будет служить не более года, достаточно толщины 60-80 мкм, если же вы сажаете многолетнюю культуру, например, клубнику, лучше отдать предпочтение материалу толщиной 100-120 мкм.Более толстые полотна использовать не эффективно и не экономично, их сфера применения – строительство и другие промышленные отрасли.
Если вы посмотрите представленное в этой статье видео, то и без описания поймете, как действовать дальше. Все очень просто: в расстеленной на грядке пленке через заданные промежутки острым ножом делаются надрезы – крестообразные или в виде литеры V.
Завернув внутрь уголки, вы получите квадратные или треугольные отверстия .Понятно, что расстояние между ними выбирается в зависимости от того, что вы будете сажать на грядке, сколько свободного пространства требуется для одного взрослого растения.

Совет.
Чтобы ускорить процесс, особенно в случае устройства мульчи на большой площади, можно сложить пленку в несколько раз и прожечь её насквозь раскаленным предметом, получив одновременно несколько одинаковых отверстий. После чего расстелить её на грядке.

В эти отверстия и высаживается рассада или высеваются семена. Чтобы облегчить свой труд, можно оборудовать систему капельного полива, подведя к каждому растению трубку с капельницей.

Заключение

Как видите, пленка парниковая черная может принести много пользы, если знать, как правильно её использовать. Все описанные приемы годятся не только для теплиц и парников, но и для выращивания растений в открытом грунте, где проблемы полива, рыхления и борьбы с сорняками ещё более актуальны.

На печать

Самое сильное влияние на скорость роста и развития растений оказывают вода, свет, минеральное питание и температура. О первых трех факторах мы как-нибудь поговорим отдельно, а сегодня – о температуре.

Когда человек говорит, что стало тепло? Правильно, когда температура воздуха достигла комфортного уровня. Но растения все-таки не люди, и мнение на этот счет может быть другим. Для растений важна не только температура воздуха, но и температура почвы.

Как же ускорить прогрев почвы?

Самый простой способ – это укрыть почву гряды черным спанбондом или черной пленкой. Черный цвет поглощает больше солнечной энергии, а сам материал не дает ей уходить ночью. Создается сильнейший парниковый эффект.

На мой взгляд, укрывать спанбондом лучше, чем пленкой, так как последняя лишает почву кислорода, что может быть опасно для подземных жителей – червей и насекомых, а они нам нужны живыми.

Укрывание спанбондом хорошо практиковать даже в собранной теплице, если она не отапливается. Дело в том, что кубатура теплиц не позволяет значительно повысить температуру почвы весной. Кроме того, стеклянные, поликорбанатные и полиэтиленовые покрытия достаточно сильно остывают ясными и морозными ночами.

Еще один способ ускорить прогрев почвы и стабилизировать ее температуру на нужных отметках – это создание водяного буфера. Этот способ хорош при высадке рассады помидоров, паприки, артишоков, огурцов и капусты.

Создаем водяной буфер

Создается водяной буфер просто – высаженные кустики рассады чередуем с темными полутора-двухлитровыми пластиковыми бутылками, вкопанными в землю на ту же глубину, что и рассада. Бутылки предварительно наполняем водой.

Из школьного курса физики знаем, что вода обладает высокой теплоемкостью. Ночью она будет медленно отдавать накопленное тепло почве, а днем – противодействовать перегреву. Дело в том, что максимальной теплоемкости вода достигает при температуре около 37ºС и ее сложно нагреть до более высоких значений без электрочайника. Так что перегрев будет так же исключен, как и переохлаждение. Есть один важный момент: "водяной буфер" плохо работает против заморозков без укрывного материала.

Был у меня один неудачный эксперимент. Высадил я на внешнем (за пределами поселка) участке помидоры и огурцы. Тщательно замульчировал почву , разложил темные бутылки с водой между рассадой, а вот накрыть сверху спанбондом поленился. Точнее не поленился, а жарко было в те дни. А потом – раз! И заморозки. И вся моя работа накрылась медным тазиком. И все потому, что до этого я не накрыл ее спанбондом.

Но я не шибко расстроился – ведь теперь я могу рассказать вам об этом, и вы так делать не будете. При высадке теплолюбивых растений в регионах, где есть опасность заморозков, водяной буфер работает лучше с укрыванием спанбондом или, на худой конец, пленкой. На худой конец, так как под пленкой растения будут лишены дождевого полива и вам придется постоянно поливать их.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...

Растения Посадка сидератов в августе – спасаем огород от проблем

Нужно ли высаживать сидераты в огороде и когда лучше производить посадку? Обогащают ли почву эти культуры и что с ними...

Весна. Её приближение у многих садоводов вызывает ассоциации с утомительными, но приятными хлопотами, например, подготовка теплицы к весне. По сути, это новый садово-огородный сезон, который необходимо встретить во всеоружии.

На улице апрель. Это месяц резких контрастов в природе, часто он начинается снежными заносами, а заканчивается распустившейся зеленью. Днём в начале апреля всё больше пригревает солнце, а ночи пока ещё холодные. Недаром в русской пословице говорится: «Не ломай печей – ещё апрель у плечей».

С конца марта – начала апреля для садоводов начинается горячая пора – это время интенсивной подготовки парников и теплиц к массовому посеву ранних овощных культур. Многие, в том числе и мы, в средине апреля при достаточном прогреве тепличных гряд, уже высаживают в грунт рассаду томатов, перцев, семена огурцов, арбузов, дынь, баклажанов, сеют различную зелень и т.п.

В чём же состоит подготовка теплиц к весеннему сезону? Во многом она определяется тем объёмом работ, который вы провели осенью, после уборки урожая. Если вы в предзимний период, в силу сложившихся обстоятельств:

– не очистили теплицу (парник) от растительных остатков;

– не провели дезинфекцию самой теплицы и грунта;

– не почистили от грязи и присохших листочков покрытие теплицы, как с внутренней, так и с внешней стороны;

– не заложили в земельные гряды удобрения,

вам предстоит поэтапно провести все эти мероприятия (и не только их) весной, уже в ходе непосредственной подготовки теплицы к посадке растений.

Этап 1 – полная ревизия всей конструкции теплицы, от каркаса до покрытия

Если каркас имеет деревянную основу, то проверяется прочность всех направляющих, опор, обрешётки. Подгнившие и расшатавшиеся элементы подлежат замене. Если каркас металлический, то осмотр проводится на предмет глубоких следов коррозии. И в случае обнаружения таковой, элементы также меняются. Бывают случаи, когда во время зимовки каркасы прогибаются из-за непомерной снеговой нагрузки или даже теплица «складывается». Это происходит по причине недостаточной жёсткости каркаса теплицы и неудовлетворительной подготовки её к зиме. В таком случае каркас придется частично разбирать, гнутым элементам возвращать исходное состояние, а также дополнять каркас элементами, усиливающими его жёсткость.

Кроме того, обязательно проводится ревизия покрытия теплицы. Стеклянные фрагменты, разбившиеся во время зимы, меняются безоговорочно. Это безопасность хозяина и выращиваемых растений. Прошлогодняя плёнка исследуется на предмет разрывов и прочих повреждений. Все они устраняются либо заклейкой широким прозрачным скотчем, либо перекрываются по-новому. Поликарбонатное покрытие тоже тщательно осматривается. Выявляются прогибы, порвавшиеся каналы и затемнённые участки, которые также подлежат замене.

Этап 2 – очистка теплицы от прошлогодних растительных остатков

К примеру, томаты чаще всего подвержены поражению фитофторой. Именно её возбудители сохраняются и передаются через ботву другим культурам. Выброшенные остатки растений из теплицы не стоит даже отправлять в компостную кучу – их лучше сразу сжечь или удалить за пределы участка. Отправив заражённые остатки растений в компост, вы даете великолепную возможность возбудителям болезней там развиваться и благоденствовать, а потом сами снова их принесёте в теплицу.

Опытные садоводы, между тем, поступают иначе. Собранные в теплице остатки стеблей томатов режутся садовыми ножницами на небольшие кусочки 10-15 см и раскладываются толстым слоем под ягодные кусты в саду. Сверху можно немного добавить перегноя или компоста и прикрыть соломой. Ягодным кустам «томатные болезни» нипочём, а зимой такая «шуба» согреет и весной накормит.

Желательно в теплице снять верхний слой почвы толщиной 5-7 см. Именно в этих пяти сантиметрах отмечается наибольшее скопление бактерий и грибков, которые могут вызывать различные заболевания растений. Чтобы урожай следующего года не был заражён болезнями, грунт снимаем, а на место снятого грунта укладываем перегной, навоз или минеральные удобрения.

Трудоёмкий процесс смены грунта можно заменить его обеззараживанием химрастворами, например, пролив почву раствором медного купороса или бордосской жидкостью сразу после неглубокой перекопки. Особенно помогают эти средства в борьбе с пятнистостями, фитофторозом, ложномучнистой росой, паршой, серой гнилью и ржавчиной.

Использовать снятую землю можно в открытом грунте: на клумбах или на грядках, где не будет родственных культур.

Этап 3 – дезинфекция теплицы весной

Один из главных врагов, поселяющихся в теплице, – фитофтора. С 1985 года, когда появились новые виды гриба, вредоносность фитофтороза особенно возросла. Фитофтора может погубить весь ваш урожай.

Размножение гриба бывает бесполое (конидиями) и половое (ооспорами). Ооспоры гриба, спрятавшиеся в земле, благополучно переносят даже сильные зимние морозы, в течение нескольких лет сохраняя свою жизнеспособность. Поэтому столь важно регулярно проводить дезинфекцию.

Для газовой дезинфекции теплицы весной обычно применяют серные шашки (типа «Климат»). Они, помимо серы, содержат горючий материал и в процессе горения выделяют газы, которые проникают повсюду, даже в недоступные для мытья или опрыскивания щели. При взаимодействии с влагой окислы образуют серную и сернистую кислоты на всех поверхностях, губя всяческую мелкую и вредную живность: клещей, насекомых и слизней, устроившихся на зимовку, а заодно уничтожаются бактериальные инфекции, грибки, плесень и микробы.

Серу берут из расчёта 50-80 г на 1 м3 объёма теплицы. Если теплица была поражена паутинным клещом, то дозировку увеличивают до 150 г на 1 м3. Проводить эту процедуру можно только при температуре 10-15 °С. Перед сжиганием серы следует хорошо прикрыть все щели, чтобы образовавшийся газ не улетучивался из теплицы. Серу надо смешать с керосином (но не с бензином) и жечь на железных противнях, заранее расставленных по всей длине теплицы. Поджигать серу нужно вначале на самом удалённом от дверей противне, а затем последовательно на противнях, двигаясь по направлению к выходу. Для безопасности такую дезинфекцию надо проводить в противогазе и резиновых перчатках, в крайнем случае – в респираторе. Через 3-5 дней после окуривания теплицу можно будет открыть и проветрить.

Соединения серы очень агрессивны по отношению к стальным конструкциям теплицы, поэтому стальной каркас, во избежание коррозии, должен быть обязательно многослойно окрашен. Алюминиевый профиль, деревянные детали ощутимо не страдают. Стекло и пластик с серной кислотой не взаимодействуют, поэтому опасности для них нет.

Значительно более доступной является влажная дезинфекция – обильное опрыскивание теплицы изнутри и всей почвы настоянным в течение 3-4 часов раствором хлорной извести (400 г извести на 10 литров воды). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 литров воды.
Из личного опыта – несколько сезонов назад в нашей теплице неожиданно для нас на огурцы «напал» паутинный клещик. Растения гибли, как говорят, «на глазах», для борьбы с этим вредителем пришлось срочно применить препарат «Молния». Осенью нами также была проведена влажная спиртовая дезинфекция (бутылка 0,5 л дешёвой водки на 10 л воды) теплицы, клещик в следующем сезоне не появлялся.

Одновременно с химической обработкой теплицы нужно механически уничтожить мхи и лишайники на брёвнах в основании теплицы, а также обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности 5% раствором железного купороса.

И, наконец, в последнее время всё чаще для обработки грунта парников и теплиц используются биопрепараты – более безопасные, нежели хлор и сера. Конечно, они не так сильны, но вполне хороши как профилактические средства. Кроме того, они эффективно воздействуют не только на возбудителей болезней, но и на само плодородие грунта:

– фиксируют азот;

– связывают тяжёлые металлы;

– продуцируют природные гормоны роста;

– разлагают остатки пестицидов;

– усиливают действие химических препаратов на 20-30%.

При этом биопрепараты не требуют проветривания теплицы и перерыва в несколько дней перед тем, как продолжить работы в ней.

Проведя такую тщательную дезинфекцию теплицы (парника), можно рассчитывать не только на облегчение своего труда в весенний сезон, но и предупредить вспышки болезней и свести к минимуму риск потери значительной части урожая.

Этап 4 – подготовка грунта в теплице

Ежегодно растения выносят из почвы большую долю питательных веществ, а потому запасы этих элементов должны пополняться. Здоровая и удобренная почва позволяет живым микроорганизмам, находящимся в слое гумуса, постоянно вырабатывать необходимые растениям вещества. Получается, что мы должны всё время обогащать почву питательными элементами, постепенно формируя плодородный гумусный слой, чтобы почвенные микроорганизмы сами начали снабжать растения нужными компонентами. Тут незаменимыми являются органические удобрения, которые содержат практически все необходимые растениям питательные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден и другие.

Издавна самыми главными на Руси в крестьянском хозяйстве всегда были навоз и солома: «Клади навоз в пору – соберёшь зерна гору». В качестве органики в разное время также применяли речной и озёрный ил, торф, кору, мясную и рыбную муку, камыш и водоросли. Выбор большой, всё определяется финансовыми возможностями. Нет необходимости рекомендовать строгие рецепты приготовления почвенных смесей для теплиц и парников – в каждой зоне к ним различный подход, обусловленный теми ресурсами, которыми располагают садоводы и накопленным в данной местности опытом.

Овощеводы знают, что от 50 до 90% урожая зависит от состояния почвы на грядке. Земля всегда должна быть рыхлой, воздушной, лёгкой, с полезной микрофлорой. Чем больше органики добавлено в почву, тем легче за ней ухаживать, половину работы за вас сделают черви-пахари. Земля никогда не должна быть голой – это важнейший принцип ОЖЗ (органического живого земледелия). И в этом контексте полезно вспомнить о сидератах.

Сидераты (зелёное удобрение) – растения, быстро формирующие зелёную массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву, как источника органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов. Сидераты вполне могут исключить использование на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зелёной массы могут заменить 1-1,5 кг навоза). Список наиболее часто используемых растений – сидератов достаточно велик:

– в первую очередь бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и др.);

– крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица);

– злаковые (пшеница, рожь, овёс, ячмень);

– подсолнечник, фацелия.

Сеять сидераты в теплицах можно как весной (конец марта – апрель) до посадки основной культуры, так и осенью – после уборки урожая. Весной – густо, чтобы стояли стеной, осенью реже. При ранних весенних посадках подбирают скороспелые холодостойкие растения – горчицу, кормовой горох, овёс, фацелию, вику.

Возделанные сидераты, как правило, запахивают за 1-2 недели до посадки основной культуры. Растения подрезают тяпкой или плоскорезом и заделывают на грядке на глубину 2- 3 см. Оставшиеся после скашивания корни отмирают и служат кормом для червей и бактерий, улучшающих почву.

Эффективность зелёного удобрения сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве. Поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 1,5-2 недели. Однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как при этом она будет не разлагаться, а киснуть. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но такие растения больше обогащают почву органическим веществом.

Этап 5 – прогрев грунта к посадкам

В большинстве случаев заключительным «аккордом» в подготовке теплицы к весенним посадкам (сидератов или основных культур) является прогрев грунта после зимы.

Грунт в теплице зимой обычно сильно пересыхает, становится пылеобразным. Сухой грунт – хороший теплоизолятор. Это хорошо, потому что земля под ним промерзает неглубоко (а иногда и вовсе не промерзает). Но это и плохо, потому что с началом весны он будет очень долго прогреваться. Поэтому весьма важно самой ранней весной быстро привести грунт «в чувство», то есть, прогреть весь его объём до температуры 10-15 °С. Именно такая температура грунта нужна растениям для вегетации.

Земля получает тепло от солнца, при этом воздух в теплице прогревается практически мгновенно, за считанные минуты. А вот сам грунт остается холодным ещё долго, несколько недель. Собственно, сама скорость разогрева грунта, да и сама необходимость принятия каких либо мер здесь всецело зависит от конструктивных особенностей теплицы и устройства грядок.

Покрытие теплицы сотовым поликарбонатом, устройство в ней поднятых (на 40-50 см) грядок, к тому же теплоизолированных от уровня пола, практически исключает специальные меры по разогреву грунта. Поликарбонат на порядок лучше держит тепло, по сравнению со стеклом, не говоря уже о плёнке.

Поднятые гряды одновременно прогреваются с трёх сторон, особенно те, которые по центру теплицы.

В остальных случаях можно дать следующие рекомендации. Во-первых, сам грунт надо взрыхлить, чтобы сделать его более проницаемым для воздуха. Затем в грядках следует сделать траншейки на глубину штыка лопаты. Это значительно увеличит площадь контакта тёплого воздуха с холодным грунтом. После этого рекомендуем увлажнить грунт ЭМ-раствором или пролить тёплой водой. Это запустит жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, а гребни между траншейками быстро прогреются и, разровняв их, мы получим достаточный слой уже тёплой и живой почвы.

Не следует забрасывать в теплицу снег! Многие так и делают, якобы для пропитки земли водой. Водой то она напитается, но сезон из-за этого начнётся на пару недель позже (снег изолирует грунт от тёплого воздуха теплицы).

Можно прикрыть грунт до посева тёмной плёнкой для лучшего прогрева, но не мульчируйте почву, пока в теплице не установится постоянная положительная температура. Многие овощеводы саму посадку основных культур производят не снимая тёмную плёнку с грядки. Для этого в плёнке делается крестообразный разрез, края его отворачиваются и, после посадки в образовавшееся отверстие растения, снова опускаются. Но это уже совсем другая история (статья).

Проведя несложные работы, изложенные выше, вы будете полностью готовы открыть весенний сезон в самый ранний срок, возможный для вашего региона. А в первой декаде мая (для Ленобласти) уже порадуете свою семью свежайшей и экологически чистой зеленью из теплицы. Успехов вам, на здоровье!!!

Текст и фото: Михаил и Тамара Цурко, садоводы