Подробное описание при демонтаже и монтаже кровли. Разборка крыши с деревянными стропилами и кровлей из листовой стали с применением башенного крана. Алгоритм выполнения демонтажа кровли

Несколько лет назад я приобрёл садовый участок, на котором стояли сарай и дом. Последний был построен в начале 70-х годов прошлого века, как говориться, «из того, что было», и по технологии - «как у соседа».

Дом с мансардой представлял собой каркасную конструкцию. Снаружи он был обит вагонкой, изнутри - необрезной доской, а поверх неё - фанерой. В своё время дом выглядел, наверное, довольно неплохо, но на момент покупки «оброс» проблемами. И главная из них заключалась в том, что из-за деформации столбчатого фундамента дом сильно наклонился в одну сторону.

Мои попытки выправить положение не увенчались успехом - дом продолжал заваливаться. Взвесив все «за» и «против», я решил его разобрать. И no-возможности - аккуратно. При этом исходил из того, что при строительстве нового дома «бэушный» материал наверняка может пригодиться для создания опалубки, чернового пола, строительных лесов, обрешётки и т.д.

Последовательность работ определилась из самых общих соображений - начинать логичнее сверху и постепенно переходить вниз. Так дом не рухнет раньше времени и к тому же первый этаж на начальном этапе можно использовать как склад.

Чтобы не терять времени весной, когда оно бежит быстро, к работам я приступил зимой.

Несколько слов о гвоздях. Пока была зима, оторванные доски внутренней обшивки я оставлял в доме на первом этаже. Сразу же гвоздодёром вытаскивал гвозди, сортировал их и складывал в разные вёдра. Времена, когда умели строить без единого гвоздя, прошли, и у меня за время работы накопилось около 4-х вёдер гвоздей, которые я планировал повторно использовать. Экономия на этом получилась небольшая (при средней цене за 1 кг гвоздей около 100 руб. выходит - около 4-х тысяч). Но тем не менее и такие мелочи могут существенно сократить общие расходы.

Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь вытащить каждый гвоздь. Во всём нужен разумный подход.

Например, если доски в будущем предполагается использовать для отделки, то гвозди лучше вытащить все, чтобы при их обработке не повредить инструмент. А если доска будет использоваться для вспомогательных целей, скажем на опалубку, то некоторые гвозди можно и загнуть.

Складирование материала.

Почему я начал с гвоздей? Дело здесь не только в экономии, но ещё и в удобстве последующего складирования. Доски с торчащими гвоздями занимают примерно в 3 раза больше места. А когда у тебя всего 6 соток со старым садом и постройками на них, то быстро начинаешь понимать, что площадь надо экономить.

Затраты же времени на вытаскивание гвоздя и на то, чтобы его загнуть, - почти одинаковые.

К складированию материала надо отнестись внимательно, чтобы не пришлось перетаскивать доски и брёвна с места на место несколько раз. Надо заранее продумать все дальнейшие действия при строительстве.

Например, если планируются земляные работы, то доски лучше отнести от будущего котлована подальше, чтобы они не мешали работе. Кроме того, для штабелей лучше выбрать место повыше. Тогда они не окажутся в луже после дождя или от талого снега весной. Также желательно под них положить непрозрачный материал, чтобы под ними не росла трава. Я для этой цели использовал рубероид, который снимал со стен и крыши.

Кроме того, в качестве временного склада я использовал старую теплицу. Многие стёкла в ней были выбиты, поэтому, чтобы на доски не капал дождь, я её также накрыл рубероидом.

Опилки, стекловата и техника безопасности. После демонтажа внутренней отделки мансарды я спустился на первый этаж. Хочу лишний раз отметить, что на первом этапе стойки не трогал, чтобы не допустить обрушения, а отрывал только обшивку.

В качестве утеплителя в перекрытии первого этажа были использованы опилки и мелкая стружка вперемежку с известью. Добавка извести - очень старый и надёжный способ избавиться от мышей. Во всяком случае следов пребывания этих надоедливых грызунов в опилках я не обнаружил. А вот в стекловате им жилось вольготно..

Опилки оказались сухими, поэтому я их тоже решил приберечь «на всякий случай» - насыпал в полиэтиленовые мешки и поставил под крышу. В будущем они могут пригодиться по прямому назначению, а если нет, то пойдут на удобрение.

Под обшивкой первого этажа была уложена стекловата. Это создало дополнительную проблему, поскольку работать с ней небезопасно, а по прошествии стольких лет она рассыпалась в руках, что создавало лишние трудности.

Чтобы потом не чесаться, я предпринял меры предосторожности. Во-первых, надел одежду из плотной ткани и застегнулся на все пуговицы. Надел на голову специальный шлем, а на руки - две пары перчаток (сначала - тканевые, а сверху - резиновые). Нужно сказать, что часто и эту защиту стекловата прокалывала, и я потом мучился, пытаясь вытащить ломкие занозы.

Во-вторых, я надел очки и респиратор.

И, в-третьих, чтобы стекловата при разборке меньше пылила, я предварительно обрызгивал её водой, а извлечённые куски утеплителя сразу укладывал в полиэтиленовые мешки объёмом 120 л. Это, по-моему, оптимальный размер по весу и по объёму. Однако если стекловата - очень мокрая, то лучше использовать мешки на 60 л, делая снизу гвоздём несколько отверстий для стока воды.

Здесь уместно сказать ещё несколько слов о технике безопасности. Работа по разбору старых зданий часто не обходится без травм.

Например, при разборке крыши я, стоя снизу на лестнице, пытался оторвать карнизную доску фронтона. Но не рассчитал сил, она оторвалась и упала мне на голову, незащищённую даже кепкой. Хорошо, что ржавый гвоздь только разодрал кожу на голове, а не воткнулся в голову. Но накладывать швы в травмопункте всё равно пришлось. Поэтому настоятельно советую всем, кто готовится к подобным работам, - соблюдайте технику безопасности!

Снос и разборка крыши старого дома.

После того, как внутренняя обшивка и утеплитель были сняты, я полез на крышу. На дворе уже стояла весна, снег сошёл, и крыша была не скользкой.

Сначала снял шифер. Его после удаления гвоздей сбрасывал, стараясь по возможности направлять листы вниз вертикально, чтобы они втыкались в землю, а не падали плашмя. В последнем случае они наверняка бы разбивались. Я не планировал использовать шифер в будущем, но исходил из того, что чем аккуратнее снять его, тем меньше будет осколков, которые тоже потом придётся собирать. А предпринимать какие-то специальные меры по сохранению листов я не стал, поскольку это значительно замедлило бы работу.

После шифера я снял металлические полосы для крепления рубероида, а затем и сам рубероид.

Помощники.

Когда кровля была снята, продолжать разборку крыши в одиночку было неудобно, и для этой работы мне пришлось нанять помощников. Учитывая, что всё остальное я делал сам, на снос дома затратил в 7 раз меньше средств, чем если бы нанял для этого бригаду “разрушителей”. Конечно, я значительно проиграл во времени, но зато выиграл в деньгах и в возможности повторно использовать материалы. Наёмные рабочие никогда бы не стали церемониться с моими досками, поскольку им необходимо сделать работу как можно быстрее.

Разборка стен и перекрытия цоколя.

После того, как наружная обшивка стен была снята, остался каркас, состоящий из старых брусьев и брёвен. Наибольшую трудность представляли брёвна, которые использовались в качестве балок перекрытия - они были самыми тяжёлыми. После вытаскивания брёвен из гнёзд я перекатывал их по направляющим на край каркаса и сбрасывал вниз. Катать легче, чем носить. Когда верхние брёвна были сняты, каркасы стен я завалил в разные стороны.

Нижнее перекрытие, простоявшее почти 2 года в воде, было сырым и тяжёлым, но каких-либо трудностей его разборка для меня уже не представляла. С длинными брёвнами, служившими нижней обвязкой, мне помог сосед. (Дружите с соседями и помогайте друг другу!)

1 шт. 8 мм Хвостовик HSS Деревообработка зенковки маршрутизатор Набор…

126.33 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (43)

Красивая и прочная кровля венчает любое здание, а ее обустройство заканчивает процесс постройки дома. Грамотный выбор кровельных материалов и их правильная установка на крыше являются залогом безопасной и комфортной эксплуатации любого строения.

	Демонтаж.
	Ремонт зданий.
	Сколько стоит демонтаж и монтаж крыши: замена на металлочерепицу.
	Замена на профнастил.

Многие люди задаются вопросом, что лучше, замена кровли или постоянный ремонт? Несомненно, с точки зрения бюджетности предпочтительнее тщательно ее залатать. Но как показывает практика, постоянные мелкие ремонты особо не способствуют улучшению конструкции: постепенно она изнашивается, а трещины только умножаются. Более рациональным решением будет полный демонтаж.

Важно! Справедливости ради стоит отметить, что необходимость обновлять возникает не только для проблематичной крыши. Новую кровлю монтируют, например, при перепланировке или реконструкции дома.

Когда необходима новая кровля?

Достаточно убедительным аргументом для замены крыши жилого дома или гаража станет мокрое пятно, которое расплывается по потолку во время дождя, что уже говорить о капающей воде с нее.

Ежегодный профилактический осмотр стропильной конструкции и кровли позволит выявить масштабные проблемы, связанные с ремонтными работами и выработать в случае необходимости способ замены крыши своими руками:

• использовать в качестве подложки под металлический лист или снять покрытие полностью;

• проверить состояние несущей конструкции, обрешетку в том числе;

• проверить диагональные измерения, в противном случае из-за нарушений в стропильной системе выйдут разные свесы.

Существует три возможных варианта исполнения ремонтных работ:

• При серьезных повреждениях теплоизоляции, системы стропил, дырах в настиле мы имеем дело с самым сложным вариантом. Здесь нужна полная реконструкция, так как повреждений теплоизоляционного слоя более чем достаточно для полной замены утеплителя крыши. Значительный масштаб работ приведет к увеличению цены. Стоимость одного квадратного метра будет формироваться исходя из общей суммы расходов: демонтаж, приобретение и монтаж нового материала.

• Если под покрытием крыши образовался грибок либо гниль на обрешетке, в таком случае понадобится ремонт каркаса.

• Если речь идет лишь о трещинах на кровельном покрытии, и эти повреждения коснулись стропильной системы, то достаточно просто поменять покрытие на новое, например, заменить мягкую кровлю на профнастил.

Демонтаж

Старое шиферное покрытие снимают, используя молоток и фомку. Если предполагается, что листы будут использоваться повторно, то работы выполняются с максимальной аккуратностью и непременно вдвоем. В противном случае, в местах крепления шифера к обрешетке пробиваются дырки, и его просто сбрасывают на землю.

Покрытие из металлочерепицы, профнастила или другого материала можно использовать вторично, поэтому его демонтируют как можно аккуратнее.

Важная информация! Если новое покрытие планируется укладывать на обновленный каркас, то может быть использован практически любой материал. Если несущая конструкция остается прежней, то специалисты в качестве нового покрытия советуют два материала: металлочерепицу или профлист, поскольку и первый, и второй материл легко закроют изъяны старого покрытия.

Ремонт зданий

В процессе капитального ремонта, когда кроме коробки строения, налаживают и кровельную конструкцию необходимо выполнять демонтаж крыши. Если же ремонт комнат под кровлей пока не планируется, крышу разбирают частями, вместе с тем монтируя новую за собой.

Никто наверняка не знает, что погода в корне не изменит свое отношение. А в сложившейся ситуации протески и вовсе не желательны. Клиент должен обязательно позаботиться, чтобы выбранная для выполнения работ фирм, сделала полный комплекс процедур: демонтаж и монтаж, ведь потом будет проблематично спрашивать ответственность за случайную протечку в крыше. А если крыша и вовсе обрушится, только заказчик понесет за это ответственность.

К подобным ремонтным работам должны привлекаться лишь специалисты, в мельчайших деталях знающие свое дело. Как правило, у них, уже налажено сотрудничество с поставщиками, с компаниями по вывозу строительного мусора и тому подобное, то есть они гарантируют, что заказчик не будет чувствовать никакого дискомфорта, и будет принимать в работе косвенное участие. Только с ответственным подходом к делу можно избежать замусоривания территории. Также, очень важный момент, чтобы работники следовали нормам безопасности во время высотных работ.

Сколько стоит демонтаж и монтаж крыши: замена на металлочерепицу

При замене шиферной кровли на металлочерепицу, в основном, нужно перестраивать каркас. Конечно же, после демонтажа шиферного покрытия стропила под ним могут быть в отличном состоянии, но даже в этом случае нужна определенная реконструкция. Стоит учесть и то, что шифер кладется на один ряд обрешетки, а металлочерепица – на два. Вторая обрешетка обеспечивает вентиляцию. Только в данном случае вода не будет скапливаться в нижней части металлочерепицы.

• Ремонтные работы начинаются с осмотра стропил. Обнаружив поеденные короедом участки, или гниль на древесине, строила либо полностью меняют, либо зачищают и обрабатывают антисептиками.

• Расстилают гидроизоляционный барьер и крепят его на систему стропил, используя строительный степлер.

• Устанавливают бруски и набивают обрешетку перпендикулярно коньку, как правило, с сечением 25 на 120. Она окончательно закрепит гидроизоляцию.

• Монтируют котробрешетку, начиная с крайнего бруса того же сечения. Затем по диагонали натягивается шнур, при помощи которого в процессе работ проверяют точность уровня.

• Листы металлочерепицы укладываются справа налево в полном соответствии с замковой системой. Нижние края листов выступают ниже стропильных ног на 70-100 миллиметров. Все выступающие места срезаются болгаркой.

Пример расчета стоимости работ по замене крыши на металлочерепицу

На сегодняшний день многие предпочитают заменять шифер профнастилом. Подобный выбор имеет свои плюсы. Профлисты:

• можно считать бюджетным вариантом кровельного покрытия, за исключением моделей, которые покрыты пуралом;
• имеют небольшой вес, поэтому не нуждаются в усилении строительной системы;
• их можно монтировать самостоятельно, к тому же материал надежно защищает крышу от протекания;
• намного долговечнее, чем шифер;
• устойчивы к природным и механическим воздействиям.

Совет! Замену крыши из шифера на профнастил рекомендуется осуществлять материалом, который имеет толкуну не более 0,8 миллиметров.

Схема установки:

• По возможности аккуратно демонтируется шиферное покрытие, стараясь не нанести вреда стропилам.

• Осматривают кровлю на предмет замены или ремонта некоторых частей несущей конструкции – подгнившие (потрухшие) заменяют, дерево пропитывают антисептическими веществами.

• Устраивают гидро- и пароизоляцию: пленка укладывается внахлест практически без натяжения.

• В качестве теплоизоляции используют рулонную минвату или пенополистирольные плиты.

• Профнастил монтируется с нахлестом в 1-2 волны, начиная с торцевой части. Если крыша плоская, нахлесты заменяет герметик.

• Для крепления профнастила используются только саморезы, которые снабжены резиновые прокладки (исключением являются ендовы). Это нужно для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Окрашенные под цвет профнастила саморезы ничем не отличаются от поверхности кровли.

• Профнастил более шумный, чем шифер. Но звукоизоляцию можно улучшить, если плотно зафиксировать листы.

Совет! Если во время укладки профлиста положить дополнительный слой шумоизоляционного материала, то в помещении не будет слышен даже ливневый дождь.

Что касается вопроса, который интересует большинство: «Сколько стоит демонтаж и монтаж крыши?», то стоимость демонтажных работ варьируются в пределах 100- 200 руб. за м. кв., а устройство новой кровли зависит от числа операций.

Технология строительного процесса

1. До начала разборки крыши должны быть выполнены следующие работы:

а) необходимое крепление временными стойками и прогонами чердачного перекрытия, если последнее в связи с ветхостью угрожает обрушением;

б) демонтаж телевизионных и радиоантенн, стоек радиовещания и прочих устройств линий связи;

г) предусмотренная проектом разборка дымовых труб сверх крыши;

д) демонтаж электропроводки и сантехнических устройств на чердаке.

2. Разборку стальной кровли начинают со снятия открытых труб, брандмауэрных стен и других выступающих частей, затем разбирают рядовое покрытие, разжелобки и карнизные свесы.

Для разборки рядового покрытия участка кровли раскрывают один из стоячих фальцев на всем скате кровли и, отсоединив лежачий фалец, скрепляющий картину с листами желоба, поднимают ломиками картины, перевернув их на соседний ряд. Затем разъединяют отдельные картины и спускают их на чердачное перекрытие для дальнейшего пакетирования и перемещения на склад. То же повторяют с картинами следующего ряда.

Стоячие фальцы либо срезают, либо раскрывают с помощью молотка-отворотки или ломика, лежачие фальцы - с помощью кровельного зубила. Перед снятием листов или картин кляммеры отделяют от обрешетки.

3. Разборку обрешетки производят от конька до парапетной обрешетки, а при отсутствии последней - до опалубки карнизного свеса.

При разборке обрешетки через каждые 1,2-1,5 м по длине стропильных ног оставляют по одной-две обрешетки или доски под лежачими фальцами.

Демонтаж парапетной решетки, снятие оставшегося кровельного покрытия от парапетной решетки до свеса, включая лотки и воронки, разжелобки и карнизные свесы, а также оставшиеся части обрешетки и опалубки, производят с уровня чердачного перекрытия, после чего разбирают стропильную систему.

Весь разобранный материал укладывают в пакеты на чердачном перекрытии.

Обрешетку и опалубку разбирают с помощью специального ломика.

4. Стропила разбирают по принципу удаления свободно лежащих элементов, сняв предварительно металлические крепежные детали (скобы и т. д.). При разборке пользуются легкими подмостями из инвентарных элементов.

5. Спакетированные от разборки материалы опускают вниз с помощью башенного крана на приобъектный склад или для погрузки непосредственно в транспорт для последующей перевозки на центральный склад переработки.

6. При производстве работ должны соблюдаться правила техники безопасности:

а) выдавать рабочим мягкую нескользящую обувь, предохранительные пояса с указанием мест их прикрепления;

б) необходимо укладывать на крышах переносные стремянки шириной не менее 30 см с нашитыми планками для прохода по крыше с уклоном более 15 градусов;

в) не оставлять на крыше вырезанные листы кровельного железа;

г) запрещается разбирать крышу при ветре силой более 12 м/с (6 баллов), густом тумане, ливневом дожде, сильном снегопаде и гололеде;

д) для прохода по чердачным перекрытиям необходимо укладывать по балкам щитовой настил шириной не менее 0,5 м.

Схема организации работ на захватке и разборка карнизной части крыши представлены на рис. 7.1.

Организация труда рабочих

1. Состав звена по профессии и квалификации (7 человек):

Кровельщики Такелажники Плотники

3-й разряд - 1 2-й разряд - 2 4-й разряд - 1

2-й разряд - 2 3-й разряд - 1 3-й разряд - 1

2-й разряд - 1

2. Распределение работы между исполнителями: кровельщик производит снятие открытий труб и около них, брандмауэрных стен, покрытия карнизного свеса, раскрытие или срезку вертикальных фальцев, отсоединение кляммер от обрешетки. Снятие кровельных картин производится плотниками 3-го и 4-го разрядов, а укладка их в пакеты - плотником 2-го разряда и такелажником. Разборка обрешетки и стропил производится плотниками 3-го и 4-го разрядов, а пакетирование и строповка разобранных элементов - плотником 3-го разряда и такелажником.

Второй такелажник находится внизу для расстроповки опускаемых грузов, перемещаемых на приобъектный склад или подаваемых в транспорт.

Работы составлены в объеме одной захватки.

Когда речь заходит о разборке старых или вышедших из строя кровельных конструкций, вспоминается расхожее выражение, утверждающее, что ломать во много раз проще, чем строить. В подтверждении этого в строительных энциклопедиях и интернет-ресурсах можно найти тысячи статьей об устройстве кровли, а информацию о том, как производится демонтаж кровли, приходится собирать по крупицам, хотя этот процесс нельзя назвать технологически простым. В этой статье мы расскажем, как аккуратно демонтировать скатную или плоскую крышу.

Демонтаж крыши — технологически и организационно сложный процесс снятия старого кровельного покрытия и разборки каркаса. Эта дорогостоящая операция проводится в следующих ситуациях:

• Во время капитального ремонта крыши. Даже самая надежная крыша не может стоять вечно, поэтому приходится выполнять капитальный ремонт конструкции с полным заменой покрытия и при необходимости несущих конструкций.
• Во время сноса здания. Если из-за плотности застройки или невозможности использования тяжелой, массивной техники для сноса сооружений, приходится выполнять демонтаж кровли своими руками, постепенно разбирая конструкцию.

Обратите внимание! Хотя стоимость качественного демонтажа, достаточно высока, лучше не рисковать и доверить выполнение этой сложной и трудоемкой задачи профессиональным мастерам. Так как высокие расценки с лихвой окупаются оперативной работой и опытом кровельщиков.

Разборка плоской кровли

Демонтировать рулонные кровельный материалы, с помощью которых перекрывают плоские кровли, довольно сложно, поэтому стоимость их капитального ремонта высока. За 1-2 сезона они под воздействием солнца слипаются в один толстый монолитный слой, который трудно отделить от основания. Демонтаж старой кровли из мягких покрытий выполняется следующими способами:

Важно! Высокая стоимость демонтажа мягкой кровли объясняется большими затратами времени и сил на отделение кровельного материала от основания. Кроме того, работу необходимо выполнять в сухую, но не жаркую погоду, так как при температуре выше 20 градусов битум, входящий в состав рулонных покрытий, плавится.

Разборка скатных крыш

Несмотря на пугающе высокие расценки на демонтаж кровли, большинство застройщиков выполняют эту операцию, необходимую для качественного капитального ремонта покрытия, с помощью специальных фирм, предоставляющих услуги профессиональных мастеров и специальной техники. Разборка скатных кровельных конструкций происходит в следующей последовательности:

• Сначала с крыши необходимо снять все наружное электрооборудование, в том числе антенны, разобрать дымоходные трубы.
• Затем необходимо снять все доборные элементы, входящие в состав конструкции: коньковые профили, лобовые и карнизные планки, софиты, чтобы облегчить демонтаж кровельного покрытия.
• После этого можно аккуратно и поэтапно снимать кровельный материал, начиная от конька.
• После снятия кровельного материала, выполняют демонтаж термоизоляции, гидроизоляции.
• При необходимости после снятия гидроизоляционного покрытия и термоизоляции производится разбор стропильных ферм конструкции.

Многие застройщики, узнав, сколько стоит разборка старой кровельной конструкции, не сделать ли его своими руками. Однако, мы советуем обратиться к профессионалам, так как они в течении считанных дней смогут разобрать кровлю, а также утилизировать демонтированный материал.

Видео-инструкция

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

На заметку

Справедливости ради нужно отметить, что необходимость обновить возникает не только для проблемной крыши. Новую крышу монтируют, к примеру, при реконструкции или перепланировке дома.

Когда нужна новая кровля

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

• снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист.
• протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку;
• проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

Демонтаж

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

• имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы;
• устойчивы к механическим и природным воздействиям;
• несравнимо более долговечные, нежели шифер;
• их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания;
• можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Схема монтажа

• По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила.
• Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают .
• Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения.
• В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо .
• Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик.
• Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги.

  Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

  • При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна - любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.
  • Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.
  • Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.