Прививка плодовых деревьев. Прививки плодовых культур способом за кору Создание теплицы из труб своими руками

Создано: 11.12.2018 13:22

Самые распространенные способы прививки черенком - в боковой зарез, в расщеп и за кору. Успех этих способов прививки во многом зависит от чистоты косого среза черенка. Его длина должна превышать диаметр в 3-3,5 раза. Поверхность у среза должна быть чистой и ровной.

На черенке с противоположной стороны среза должна быть почка, стимулирующая приживаемость черенка, а в случае отлома прививка за кору - помогает ее скорейшему восстановлению. Прививают черенки сверху ветви, а если ее диаметр более 3см также с 1-ой или 2-х сторон.

Поставленный снизу ветви черенок и приживается хуже, и в будущем прививка может отломиться под собственной тяжестью.

Способом прививки в расщеп пользуются в основном для перепрививки ветвей, какие легко расщепляются прививочным ножом по центру среза. В образовавшуюся щель вставляется черенок, со срезанной на клин нижней частью длиной 3-4см. кора и камбиальные слои вставленного черенка и прививаемой ветви должны совпадать хотя бы с 1-ой стороны.

Способом прививки в боковой зарез с синхронным удалением части ветви выше места прививки пользуются для перепрививки и прививки ветвей любого диаметра. На выбранном участке ветви ножом делается косой зарез под углом 30 градусов к оси ветви, с плавным заглублением лезвия в древесину.

Пальцами левой руки, наложенными на торец лезвия, помогают заглубить его в ветвь. Лезвием нужно прорезать кору и немного надрезать древесину. Затем ветвь обрезается над зарезом без сохранения пенька.

Нижний конец черенка обрезается двумя косыми срезами на косой клин, имеющий вид равнобедренного треугольника. Далее черенок вставляется в зарез таким образом, чтобы совпадали камбиальные слои и кора черенка и прививаемой ветви. Такие прививки очень хорошо приживаются и отломов, обычно, не бывает.

Способ прививки за кору подходит для прививки ветвей, значительно превосходящих по толщине прививаемый черенок. Сбоку или сверху пенька по направлению от среза к основанию надрезают кору на длину примерно 3 см. Надрезанные края коры осторожно раздвигают концом ножа.

Снизу черенка под почкой делают равно-размерный косой срез. Чтобы увеличить площадь соприкосновения камбиальных слоев ветви и черенка, у него срезают узкую полоску коры со стороны противоположной косому срезу.

Делают это таким образом, чтобы почка оказалась ниже торца пенька, и над ним чуть выдавался открытый срез черенка.

Такое положение черенка обеспечивает лучшее зарастание раны на торце пенька, т.к. в зарастании раны участвует не только камбий привитой ветви, но и образующийся на срезе черенка каллюс.

Следует, однако, помнить, что прививки при этом способе срастаются очень медленно и в первые 2-3 года после операции часто отламываются. В связи с этим прививки за кору используются только в сочетании с прививками в боковой зарез.

Место соединения ветви с черенком туго обвязывается лентами обвязочного материала, а открытые места срезов на привитой ветви и черенке замазывают садовым варом. Повторное его нанесение в годы с жаркими веснами повышает приживаемость прививки и форсирует зарастание ран.

Прививки проводят в сухую погоду. При прививке пользуются остро заточенным ножом, поэтому во избежание травм садовод должен быть крайне внимательным. Все срезы производят «на себя».

Прежде чем начать прививки в саду, желательно потренироваться в получении качественных срезов и разных способах прививки на деревьях с мягкой древесиной (тополе, иве, липе). Это способствует избежанию ошибок при прививке плодовых деревьев.

Прививка плодовых деревьев черенком возможна и весной и во время летнего сокодвижения (III декада июля - I декада августа). Весеннюю прививку начинают с установлением положительных ночных температур. Слабые ночные заморозки на приживаемость прививок не влияют. Прививку косточковых необходимо закончить до распускания почек на прививаемом дереве. Более поздняя прививка чревата камедетечением и ослаблением роста.

В южных регионах Нечерноземной зоны груши и яблони можно прививать черенком летом - со II декады июля до II декады августа. Берут черенки с хорошо сформированными почками из нижних частей 1-о летних побегов текущего сезона.

С половины черенка листья удаляют, делают прививку в боковой зарез, не удаляя перепривитую ветвь выше постановки черенка. Успешность прививки при этих сроках зависит от состояния ухода в зиму привитого черенка. Он должен хорошо прижиться, но не тронуться в рост.

Побеги появившиеся на нем не вызревают и зимой подмерзнут. Обрезку перепривитых ветвей на прививку проводят следующей весной после распускания почек.

Подготовка черенков. В приживаемости черенков при прививке многое зависит от умения садовода и чистоты применяемого инструмента. Окулировочный и прививочный ножи, садовая пила и секатор должны быть острыми, использоваться только по их прямому назначению и периодически протираться чистой ветошью.

Участок ветви, предназначенный для прививки и побег перед его нарезкой на черенки, нужно тоже тщательно протереть. Брать черенок за плоскость среза нельзя категорически, т.к. попавшая на них грязь - одна из причин плохой приживаемости.

Если черенок, подготовленный к прививке, упал на землю, то его должно протереть, а срезы обновить.

Кора черенка должна быть эластичной и гладкой, а почки нераспустившимися. Если древесина на срезе черенка не светло-зеленая, а коричневатая (признак подмерзания), он для прививки непригоден. Черенки, хранящиеся в домашнем холодильнике, зачастую подсыхают, и их кора слегка сморщивается и теряет эластичность.

Такие черенки можно восстановить, если их за сутки до операции окунуть в воду, а затем обернуть мокрой тканью, пленкой и поместить в прохладное место. После такой процедуры кора черенков восстанавливает свою эластичность, и их приживаемость достаточно высокая.

Длина черенка на его приживаемость не влияет, но зато оказывает значительное влияние на вступление прививки в плодоношение. Из черенка с двумя-тремя почками вырастают сильные побеги, но плодовыми образованиями они обрастают только на 3-4-ый год.

Лучше не экономить подвойный материал и увеличить длину черенка до шести-восьми почек. Из них вырастут побеги с различной силой роста (из верхних 2-3-х почек - сильные, из нижних - слабые, в первый же год способные заложить плодовую верхушечную почку).

Однако чрезмерное увеличение длины черенка значительно повысит «парусность» облиственной прививки летом, что может стать причиной отлома в первые 2-3месяца после прививки, т.к. еще недостаточно прочно срастание прививочных компонентов. В связи с этим прививки длинными черенками или даже многолетними ветвями возможны, но только на садовых участках с надежной защитой от ветров в летнее время.

Подготовка дичков . Для зимней прививки дички выкапывают осенью после завершения листопада, причем особое внимание надо обратить на качество корней, так как в первое время, пока корни не приживутся в почве, привитый черенок развивается за счет питательных элементов, отложенных в корнях. Для зимней прививки надо брать корни мочковатые, разветвленные, длиной не менее 10-12 см. Хорошие результаты получаются и с использованием отрезков корней (длиной 8-10 см и не тоньше карандаша), особенно на вегетативных подвоях М 3, М 8 и М 9.
Выкопанные и отобранные по качеству корневой системы подвои обрезают выше корней на 10-12 см и прикалывают в подвал, в песок, с температурой около 0°С. Перед укладкой в подвал корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого калия против образования плесени и грибных заболеваний.

Подготовка привоев . Привои заготавливают, как и для весенних прививок, до наступления сильных морозов и хранят в условиях средней полосы в снегу. В южных районах, где зимы бесснежные или малоснежные, черенки хранят в подвале при температуре 0-1°С в полиэтиленовых мешках с небольшими отверстиями, на дно мешка кладут небольшое количество пропаренных влажных, но охлажденных опилок. Черенки, как и корни подвоев, обрабатывают марганцовокислым калием.
За шесть-семь дней перед прививкой черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов, поэтомуперед прививкой их замачивают (на сутки-двое) в воде при температуре плюс 16-18°С.
В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого калия.
Лучший обвязывающий материал - липовое мочало или полихлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.
Мочальные ленточки берут тонкими (иначе они не перегниют), шириной 5-7 мм и длиной 20-25 см. Полихлорвиниловую ленту режут длиной 20-25 см и шириной 8-10 мм.
Ряды привитых и уложенных саженцев переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном количестве мох, его также можно использовать для переслаивания. Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее одного-двух лет.

Техника прививки . Перед началом прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют в теплом помещении с температурой плюс 18-20°С. На стол расстилают клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева - подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев обрезают секатором до длины 12-15 см.
Черенки берут с двумя-тремя почками: для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя почками, для прививки на отрезке корня - с двумя, чтобы лучше была срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще привоя.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать (иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать. Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом, с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.
Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым варом.

Стратификация прививок . После прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения, затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают привитые растения и так далее, до верха ящика.
При пересыпке растений опилками их нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в темную комнату с температурой плюс 20-22°С, где происходит стратификация - каллюсообразование прививок.
На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса. который должен быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня. Через 10-12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик и покрывают его снегом слоем 70-80 см.
Когда начнется таяние, снег надо прикрыть толстым слоем опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку осуществляют в более ранние сроки (в ноябре-декабре). При температуре в подвале плюс 5- 6°С каллюсообразование пройдет за 80-100 дней. После этого привитые растения надо перенести в более прохладное помещение или покрыть снегом.

Двойная прививка с интерколярной вставкой . Для получения карликовых яблонь на семенных подвоях делают двойную прививку с промежуточной (интерколярной) вставкой длиной 12- 15 см, для которой используют чаще всего черенки парадизки краснолистной Будаговского и способы зимней прививки.
Сначала подготавливают черенок вставки, делают на нем с двух сторон срезы, соединяют один конец с привоем, обвязывают полихлорвиниловой лентой, затем вставку соединяют с корнем подвоя и обвязывают мочалом или полихлорвиниловой лентой. Верхушку черенка привоя слегка смазывают садовым варом. Затем осуществляют стратификацию и хранение, как.при обычной зимней прививке.

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

• Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
• Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

• Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
• Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
• Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
• Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
• При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
• Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

• Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
• Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
• Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
• Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
• Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
• Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

• По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
• Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
• Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
• Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

• ранняя весна, когда двигаются в рост почки
• часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

• Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
• Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

• Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
• Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
• Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
• Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
• Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
• Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
• Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Раньше мне казалось, что сделать прививку на фруктовом дереве - это что-то из разряда высшей математики, и сделать ее дано не каждому. Но один раз увидев, как делают прививку опытные садоводы, понял, что это доступно практически каждому любителю.

Хочу рассказать и показать, как это делаю я. Один из наиболее простых и доступных способов - прививка за кору. Она подойдет для тех деревьев, у которых подвойная часть гораздо толще прививаемой. Эту прививку проводят в конце апреля - начале мая, когда в деревьях начинается активное сокодвижение.

Выбранную для прививки ветвь спилил ножовкой.

В мосте прививки делаю надрез и отделяю края разрезанной коры от древесины.

Нижний конец черенка срезаю под острым углом и зачищаю от коры на высоту среза.

Вставляю черенок в разрез на подвое.

В зависимости от диаметра подвоя можно вставить один или больше черенков.

Замазываю срез садовым варом.

Накрываю сверху пленкой и обматываю изолентой.

Через некоторое время на черенках появляются первые листья.

Черенки дают сильные побеги, которые нужно прищипывать в первый год. Таким образом, я перепривил грушу, сорт которой оказался не совсем удачным. И через два года обновленное дерево дало отличный урожай.

Денис Петрушин, с. Шевякино, Днепропетровская обл.

При помощи прививки за кору можно прививать черенки на более толстые ветви. Для этого черенок, пребывающий в вегетационном покое, вставляют под кору подвоя с активным сокодвижением. Поэтому самое благоприятное время для такой прививки — период с апреля по май, в зависимости от погоды. С растениями, растущими в теплицах, прививку за кору, как правило, можно начинать гораздо раньше. Вначале ветвь, на которую нужно привить, отпиливают близко к предполагаемому месту прививки. Чтобы предотвратить отлом отпиливаемой ветви, перед этим под местом отпила выпиливают небольшую зарубку. Затем подготовленную ветвь гладко зачищают копулировочным или садовым ножом.

Теперь вдоль ветви в коре подвоя делают надрез длиной примерно 2-3 см, края которого затем приподнимают тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры. Прививаемый черенок получает обычный копулировочный срез. Напротив центра среза с другой стороны черенка должна находиться одна почка. Обрезанный таким образом черенок вводят между приоткрытыми краями надреза коры до самого конца «кармашка». Если все операции провести правильно, то черенок должно хорошо заклинить в этом «кармашке».

Длина копулировочного среза на черенке должна быть таковой, чтобы он обязательно торчал над прививкой в форме полукруга.

Затем область прививки обвязывают мочалом, туго, но не слишком. Первые круги обмотки должны частично перекрещиваться, чтобы обеспечить крепость обвязки. Почку черенка между краями коры оставляют незавязанной.

Если перепрививают более толстые ветви, то за кору может быть привито сразу несколько черенков. Для этой цели на коре подвоя на равном расстоянии делают два или больше надрезов. Затем края надреза слегка приподнимают и подготовленные черенки с копулировочным срезом вставляют в образовавшиеся «кармашки». Черенки должны сидеть крепко и без закрепления, поэтому важно не переусердствовать при отделении краев надреза коры от древесины.

Затем сразу все черенки умеренно туго обвязывают мочалом.

Прививка за кору: а — обрезанный подвой с надрезом; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный прививаемый черенок; г — черенок, вставленный за кору; д — готовая, обвязанная прививка.

Прививка за кору:

1. Так обрезают черенки.
2. Затем проводят надрез на подвое.
3. Тыльной стороной ножа кору осторожно отделяют и приподнимают.
4. Подготовленный черенок с копулировочным срезом.
5. Черенок вставляют под кору.
6. Черенок, правильно засунутый в ветвь подвоя.
7. На толстые подвои можно привить сразу два черенка.
8. В заключение место прививки обвязывают мочалом и аккуратно смазывают садовым варом.

Опыт показывает, что ветви для прививки за кору диаметром более 3 см могут принять 2 черенка, а диаметром более 5 см — 3 черенка. Верхние почки черенков, которые будут выполнять функцию ветвей продолжения, обычно должны быть направлены наружу, если только не должны быть выполнены особенные дополнительные требования касательно направления роста черенка.

Прививка нескольких черенков на более толстые ветви подвоя проходит более успешно, так как этому способствуют каллюсные наплывы довольно большой поверхности раны от среза.

Затем самый сильный побег, образовавшийся после прививки за кору, может быть использован для дальнейшего формирования кроны дерева, причем все остальные черенки постепенно укорачивают. Укорачивание должно быть распределено на несколько этапов в течение длительного периода, чтобы благоприятно повлиять на образование каллюсных наплывов.

Как при уже описанном методе простой прививки за кору, на подвое делают надрез длиной примерно 3 см. Затем отделяют только один край надреза коры. Прививаемый черенок получает такой же копулировочный срез. Затем одну сторону этого среза надрезают (примерно под прямым углом к первому срезу). Ширина стороны, на которой проводят этот срез, зависит от ширины углубления, на которую была отделена кора надреза. После вставки черенка под приподнятую кору его срезанная сторона должна вплотную прилегать к неотделенной части надреза коры. Благодаря этому достигается такой же эффект, как при вышеописанном методе прививки за кору, только без отделения второй стороны надреза. Затем область прививки обвязывают мочалом, при этом важно обвязывать в требуемом направлении.

Улучшенная прививка за кору: а — обрезанный и надрезанный подвой; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный черенок; г — вставленный черенок, важно соблюдение направления обвязывания; д — готовая прививка, вид сверху.

Волокна мочала должны прижимать вставленный черенок в сторону неоткрытой части надреза. При соответствующей толщине подвоя возможны также прививки нескольких черенков одновременно. По завершении работ область прививки и другие образовавшиеся раны срезов смазывают древесной замазкой.

При помощи этого метода перепрививают более толстые подвои и старые плодовые деревья. Проводят прививку за кору по Титтелю в период с апреля по май, так как кора на подвое должна уже отделяться.

Ветвь подвоя, на которой нужно провести прививку, обрезают и гладко зачищают. Затем на коре делают два параллельных надреза вдоль ветки, длиной от 3 до 6 см. Расстояние между ними равняется ширине прививаемого черенка.

Образовавшуюся между надрезами тонкую полоску коры отделяют от древесины тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры, но не отрезают ее полностью.

Затем на черенке проводят копулировочный срез, немного длиннее надрезанной полоски на подвое. Как и при остальных методах прививки, так и при прививке за кору по Титтелю напротив середины среза на черенке тоже должна находиться одна почка. Теперь черенок вставляют в «кармашек», который образовался при отделении полоски коры на подвое. После вставки всей нижней части черенка полоску коры обрезают.

В завершение процесса область прививки умеренно туго обвязывают и тщательно смазывают древесной замазкой.

1. Подвой обрезают и срез гладко зачищают
2. В коре подвоя острым ножом делают два параллельных надреза
3. Черенок с копулировочным срезом вставляют под полоску коры между этими надрезами. Улучшенная прививка за кору по Титтелю
4. Черенок получает дополнительный срез в нижней части копулировочного среза

Вариант прививки за кору по Титтелю обеспечивает большую область для сращения тканей черенка и подвоя. Так же, как и в обычном варианте, на подвое делают два параллельных, книзу менее глубоких надреза, полоску коры между которыми отделяют от древесины, но не отрезают. Ширина полоски коры соответствует ширине прививаемого черенка. На черенке делают обычный копулировочный срез, а на нижнем конце дополнительно делают косой срез под прямым углом к продольному направлению черенка. В результате этих срезов образуется маленький клин, который после вставки черенка под приподнятую полоску коры образует плотное примыкание внизу. Полоску коры обрезают настолько, чтобы оставшаяся часть покрывала второй срез черенка. Теперь область прививки обвязывают мочалом и смазывают древесной замазкой. Почка на черенке в области подвоя должна остаться открытой, а вот полукруглую часть среза на привое, которая торчит над краем подвоя, нужно обязательно смазать замазкой. Полукруглый срез на стороне, обращенной к перепрививаемому подвою, обладает важной функцией. Здесь особенно интенсивно образуется много новой каллюсной ткани, благодаря чему достигается отличная скрепляемость подвоя и привоя.

Улучшенная прививка за кору по Титтелю: а — копулировочный срез на черенке; б- второй срез на черенке внизу, под углом к первому срезу; в — второй срез, вид спереди; г- черенок, вставленный в подвой, лишняя часть полоски коры обрезана; д- обвязанная и смазанная область прививки.

При использовании этого метода подвой в период активного сокодвижения обрезают и в коре в продольном направлении делают надрез — примерно 3 см. Затем с одной стороны надреза кору отделяют от древесины при помощи тыльной стороны ножа. На черенке с 2-6 почками проводят копулировочный срез, причем сбоку в центре, рядом со срезом должна остаться одна почка. Другой срез проводят напротив почки таким образом, чтобы 2 среза вместе образовали клинок, причем как на задней, так и на передней части до самого низа должны сохраниться полоски коры. Теперь этот клин вставляют под приподнятую часть коры на подвое и при этом, как со всеми вышеописанными методами прививок за кору, над торцом подвоя должна торчать небольшая часть среза в форме полукруга. Точно так же и при этом методе прививку обвязывают мочалом, строго соблюдая направление обмотки, чтобы способствовать удачному сращению подвоя и привоя.

Для обвязывания прививки очень хорошо подходит специальная эластичная прививочная лента шириной 6-8 мм. Все срезы смазывают древесной замазкой.

Этот метод прививки за кору при правильном выполнении относится к самым надежным, так как здесь для сращения с подвоем у черенка получается значительно больше камбиальных тканей, чем при использовании других методов.

При наличии возможности и с приобретением опыта рекомендуется предпочитать улучшенную прививку за кору по Венку другим общепринятым прививкам из-за ее очень высокой результативности.

Улучшенная прививка за кору по Венку: а — черенок с первым копулировочным срезом, вид спереди; б — второй копулировочный срез, вид сзади; в — обрезанный черенок, вид сбоку; г — черенок одной стороной вставляют под приподнятую кору подвоя, вид сверху с указанием направления обмотки.