Проверенный способ изготовления дверей самостоятельно. Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками Двери своими руками из дерева фрезером

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками .

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем .

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия .

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея .

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм .

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно и , . Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо . Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

• низкая цена;
• возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
• в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор - обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, - четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.