Горизонтальные дымоходы: устройство, особенности кладки. Системы дымооборотов в печах Печь с горизонтальными каналами

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые - достаточно объемные и массивные, другие - компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от от апливаемой площади и расположения комнат:

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной - и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей - это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

• Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда - духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

• Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки - каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

• Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

• Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок - это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
• Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии - это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее .
• В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

• Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
• Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
• Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

• Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
• Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
• Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем . Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
• Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора - он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
• Чугунные элементы - это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

• Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
• Асбестовый шнур или лист - для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения - это верхнее газоотводящее и нижнее - топочное. В нижней части проходят два канала - восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного , на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША -8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист дл я настила перед топкой, размером 500 ×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд - формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд - при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд - продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд - кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд - над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд - начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд - дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов - восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд - двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд - кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд - кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд - идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд - используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд - кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части - газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд - формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 - ½, 2 - ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд - идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд - начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение - является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд - в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд - на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд - в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд - завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд - работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд - в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича - ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук - ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд - в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 - ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд - начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист дл я настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются , а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на стеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка , или же этот декоративный элемент вм уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два - три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две две рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32— 33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом , то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь— «шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект пр едставлен на видео.

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи - еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд.

Евгений Афанасьев главный редактор

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Дымоход в частном доме может иметь различную конструкцию. Одним из вариантов является расположение каналов в горизонтальной плоскости.

Варианты устройства дымоотводящих каналов

Современные дымоходы могут быть не только вертикальными, но и горизонтальными.

Основных вариантов конструкции всего два:

• Вывод продуктов горения через стену – это, как правило, стальные дымоходы, которые устанавливаются для газовых колонок и парапетных газовых котлов, Такой дымоход еще называют коаксиальным;
• Вывод продуктов горения через перекрытия и кровлю – это, как правило, кирпичные дымоходы, которые устанавливаются для твердотопливных печей. Такой дымоход называют «змейкой».

Стальной дымоход установить не просто, а очень просто. Необходимо лишь сделать отверстие заданного диаметра в стене и соединить с отопительным или водонагревательным оборудованием при помощи патрубка в соответствии с инструкцией производителя, затем заделать щели и все.

А вот с печным дымоходом, в котором горизонтальный участок сочетается с вертикальным участком несколько раз, дело намного сложнее. Остановимся на этой технологии более подробно.

«Змейка» и эффективность обогрева

Итак, речь у нас пойдет о так называемых горизонтальных многооборотных конструкциях, в которых горизонтальные каналы соединяются между собой вертикальными. Основное отличие от вертикальных дымоходов в более эффективном использовании тепловой энергии, образующейся при сжигании топлива. Горячие газы всегда направлены вверх. Поэтому каждый горизонтальный участок прогревается наиболее эффективно проходящими по нему дымовыми газами (смотрите схему).

Основные правила

Кирпичный дымоход должен:

Соответственно высота составит 65+65 = 130 миллиметров, добавьте сюда еще 5 миллиметров на слой раствора и получите 140 миллиметров. В итоге горизонтальный дымоход будет иметь сечение 125×125×140 миллиметров;

• Острых углов должно быть как можно меньше. Большое количество острых углов может привести к возникновению завихрений, которые значительно ухудшают тягу и препятствую нормальному движению продуктов горения. Поэтому необходимо сгладить острые углы на перекрытии дымового канала. Просто сколите острые углы последнего кирпича, но только осторожно и аккуратно, можно болгаркой;
• Канал должен иметь гладкие стенки.

Технология монтажа

Для того чтобы выложить дымоход, нам необходимо на горизонтальный участок выложить два ряда кирпича. Кладка осуществляется обычным способом на раствор. Следите только за толщиной швов, чтобы не изменить сечение дымоотводящего канала.

• Сделать это можно при помощи обычного уровня и рулетки;
• Если необходимо, кирпич можно подбивать молоточком с деревянной подложкой или резиновым наконечником;
• Излишки раствора удаляйте. Внутренние швы дымохода должны быть полностью заполнены раствором.

После того как канал будет выложен, необходимо сделать перекрытие из второго ряда кирпичей. Для этого прикладываем кирпич без раствора к каналу и определяем, где будет находиться внутренняя часть. Берем болгарку и срезаем на кирпиче острые углы.

Раствор наносится непосредственно на тот кирпич, который укладывается. Кирпичи с кладкой соприкасаются ложковой и тычковой частью полностью, а также половинкой пастели. Вот на них и наносится раствор, для этого кирпич нужно перевернуть. После того как раствор нанесен, кирпич переворачивается обратно и прижимается ложкой и тычковой частью к кладке.

Точность размеров конструкции проверяем уровнем и рулеткой. Вертикальные каналы должны по сечению соответствовать горизонтальным.

Для того чтобы чистить такие дымоходы от сажи, необходимо в каждом горизонтальном канале предусмотреть металлические дверки для чистки или выбивные кирпичи-заслонки (это более эффективное решение, так как металлические дверки значительно снижают тягу и общую эффективность системы отопления).

Результатом такой кропотливой работы станет конструкция дымохода, расположенная в горизонтальной плоскости, что значительно повышает теплоэффективность используемого отопительного оборудования.

Горизонтальный дымоход способен значительно повысить теплоотдачу печи и КПД топлива. Люди, живущие в старых домах с кирпичными печами, хорошо знают о горизонтальном печном «борове» и горизонтальных каналах дымохода. Однако, горизонтальный дымоход можно построить не для каждой печи – здесь есть свои особенности и подводные камни.

Дымоотводящий канал строят с таким расчетом, чтобы продукты горения топлива эффективно удалялись. При этом большой запас тепла через вертикальную трубу уходит на ветер. Горизонтальные участки дымоотводящего канала задерживают раскаленные газы, сохраняя значительную часть тепла.

Цель устройства горизонтального дымохода:

• более полное (иногда в разы) использование тепла, которое вырабатывается при сгорания топлива;
• необходимость соединить отвод печи с вертикальной трубой при выводе дымохода через стену.

Обратите внимание! Говоря о горизонтальном дымоходе, имеют в виду отдельные участки дымоотвода. Как правило, это сегменты не более 1 м, которые расположены не строго горизонтально, а имеют плавный подъем и чередуются с вертикальными участками.

Горизонтальный дымоход для увеличения теплоотдачи устанавливается только для кирпичной дровяной печи или камина. Параметры других отопительных приборов по своим характеристикам не позволяют устроить безопасный горизонтальный дымоход. Современные газовые или угольные печи с металлическими трубами рассчитаны на другой режим топки. Для них важна интенсивная (а значит вертикальная!) тяга.

Горизонтальный участок трубы в таких печах не может быть длиннее 1 метра, поэтому печь устанавливают от стены на небольшом расстоянии.

Горизонтальный дымоход возможен еще в одном случае — когда необходимо остудить раскаленные выбросы в целях пожарной безопасности. Классический печной боров на чердаке является эффективным противопожарным устройством, которое используется на протяжении уже не одного столетия. Проходя по такому дымоходному каналу, газы успевают остыть, а искры погаснуть. В результате в трубу вылетает просто дым, а не горящие искры дровяной печи.

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка - эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам :

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход - размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. ), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм . Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм . Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм , становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130 , прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм . Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм , то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения - методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь - будет и дымоход

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм .

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия - умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки ().

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.