Как освоить новый навык: работа с деревом. Работа с деревом своими руками – маленькие хитрости Что можно своими руками сделать из дерева

Представленные уроки резьбы по дереву познакомят начинающих с этим ремеслом, чтобы своими руками вы смогли создавать предметы из природного материала.

История возникновения ремесла и виды

Резьба по дереву - это вид декоративно-прикладного искусства, который зародился еще в древности. На Руси резьбу по дереву называли резным делом, а выполняемый в этой технике рисунок ознаменкой, узорчьем, вызорочьем. В этой технике на плоской поверхности мастера выполняли косицы, зубчики, желобки, маковицы, грибки и т.д. Увидеть такие образцы можно в Успенском соборе, посетив царское место.

Развитию резьбы по дереву Россия обязана иноку Амвросию - послушнику Троице-Сергиевской лавры, который на исходе XV века в своих работах объединил русский орнамент с западным и восточным.

В 1660 году мастера украсили царскую столовую немецкой резьбой, которая была фигурной, с готическими мотивами. Так в российской резьбе появились элементы немецкой, в том числе, и новые инструменты, термины.

Типы резьбы условно разделяют на:

• сквозную;
• глухую;
• домовую;
• скульптурную;
• резьбу бензопилой.

1. Сквозную резьбу подразделяют на накладную и сквозную. Сюда относится прорезная резьба, когда сквозные участки прорезают резцами и стамесками; и профильная резьба, где такие участки выпиливают лобзиком или пилой. Если эти виды резьбы выполняются с использованием рельефного орнамента, то такую называют ажурной.
2. Если в обработанном дереве нет ни единого сквозного отверстия, такая резьба называется глухой.
3. Домовой резьбой украшены фасады строений.
4. Скульптурная - одна из самых сложных видов резьбы, требует большого мастерства. В этой технике выполняются фигурки животных, скульптуры людей.
5. При помощи резьбы бензопилой выполняют глобальные работы. Такая требует силы, поэтому больше подходит для мужчин, тогда как остальными видами резьбы с успехом овладевают и женщины.

Инструмент для работы по дереву, вырезание заготовок

Начинающим можно использовать лишь 2 инструмента - хорошо отточенный перочинный ножик и нож-косяк.

• резьбу;
• отпиливание;
• колку и обтесывание;
• строгание;
• точение;
• долбление.

1. Обратите внимание на резцы, которые используют для ручного точения древесины. Помимо полукруглого, есть тут и плоский косой, угловой, отрезной, скошенный, угловой и т. д.
2. Для отпиливания заготовки используются пилы. Они могут быть поперечными, продольными, универсальными. Зубья у продольных пил имеют форму долота; у поперечных они треугольные, острые. Универсальные оснащены зубцами, имеющими прямой угол. Такой инструмент может резать волокна как вдоль, так и поперек и под углом. Каждые из этих пил могут быть ножовками, простыми, одноручными.
3. Если заготовка делается из кряжа, бруса или ствола, тогда используют топоры или колуны. Тесло - разновидность топора, лезвие здесь расположено перпендикулярно топорищу, применяется для создания фигурных и вогнутых изделий.
4. Для снятия стружки с заготовки применяют токарные либо ручные резцы, могут использоваться рубанки.

• стальных стержней;
• режущих лезвий;
• хвостовика.

• Широкие и прямые применяют для резки или зачистки ровных либо выпуклых заготовок.
• С круглыми лезвиями - для работы с роговыми сучками или с древесиной твердых пород.
• При помощи узких заготовку обрабатывают в узких местах.
• Долото с толстым стальным стержнем применяют для очистки глубокой полости или заготовки с дуплом. Углубляют долото в древесину при помощи киянки.
• Клюкарзами делают желоба различной глубины и радиуса.
• Стамесками-уголками выполняются канавки и треугольные углубления.

Резьба по дереву: эскизы и мастер классы

После того, как вы узнали много полезного, обзавелись необходимым, давай попробуем вырезать цветок. Для его изготовления необходимо следующее:

• плоская деревянная заготовка;
• карандаш;
• прозрачная бумага;
• v-образная стамеска-уголок;
• узкая и широкая полукруглые стамески.

Если у вас пока еще нет v-образной стамески-уголка, то для данного узора можете использовать острый нож.

• досточку из бука;
• линейку;
• электролобзик;
• простой карандаш;
• линейку;
• наждачную бумагу;
• ластик;
• льняное масло.

Если у вас нет электрического лобзика, то можно выпилить заготовку пилой или обычным ручным лобзиком.

Налейте льняное масло в емкость, погрузите в него нашу деревянную форму на час. Если вы выполняете большую работу, тогда пропитайте ее маслом при помощи тампона или беличьей кисти и оставьте сохнуть 3–4 дня.

Чтобы печенье не подгорело в некоторых местах, вырезать из дерева штамп нужно так, чтобы на нем не было слишком выдающихся элементов.

Как вырезать табличку для бани?

Для нее возьмите:

• доску (в данном случае использовался приступок из дерева хвойной породы);
• треугольную линейку;
• простой карандаш;
• пилу;
• мебельный лак в баллончике;
• морилку;
• кисточку;
• наждачную бумагу.

• кусок мыла;
• резец;
• кисточка.

В завершение, вам предлагаются 3 сюжета. Из первого вы узнаете подробно про резьбу по дереву, про инструменты для начинающих.

После просмотра второго, вы сможете вырезать ложку с красивой резной ручкой.

Из третьего вы узнаете, как вырезать очаровательную розу из дерева.

Правила успешной работы с деревом

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

Многие работы по отделке деревянного дома может самостоятельно выполнить мужчина даже с небольшим набором инструментов. А если опыта маловато, то дельные советы Романа Телегина помогут справиться с некоторыми типичными проблемами.

Отделывать стены вагонкой приходилось многим. Этот исключительно популярный в индивидуальном строительстве материал можно приобрести сегодня повсюду. Вам предложат шпунтованные доски на любой вкус: от аккуратно упакованной в полиэтилен ев-ровагонки категории А до невзрачного материала с дефектами и к тому же сырого. Разница – в цене. Не хочешь лишних проблем – заплати побольше и работай с добротным материалом. Ну а если средства не позволяют, проявляй смекалку.

Обшивка вагонкой

Немалую головную боль строителям доставляет вагонка с выпадающими сучками и трещинами. Такие доски зачастую нещадно выбраковывают, и выгода от недорого приобретённого материала становится эфемерной. Я стараюсь обходиться без подобных потерь. Добиться этого позволяют несколько правил, которыми я руководствуюсь всякий раз, когда приходится работать с вагонкой.

Прежде всего весь приобретённый материал я обязательно выдерживаю под навесом не менее месяца. Доски укладываю лицевой стороной вниз, прокладывая ряды реечками с интервалом в 1-1,5 м. Штабель укрываю плёнкой, оставляя торцы досок открытыми. Выбраковка по причине пространственной деформации досок в этом случае сводится к минимуму.

Длинномерные хлысты с выпавшими сучками стараюсь не отбрасывать в сторону, а заделываю гнёзда от выпавших сучков пробками от винных бутылок. Подогнать их по диаметру отверстия нетрудно: пробку легко резать ножом. Заготовку смазываю клеем ПВА, забиваю её с усилием в отверстие, а затем срезаю ножом выступающую часть (рис. 1).

Короткие обрезки досок также использую, стыкуя их по длине. Для этого сначала срезаю под прямым углом торцы заготовок, а затем смазываю их клеем и плотно сжимаю (рис. 2). Образовавшийся шов затираю тестом из опилок с клеем ПВА, а после его высыхания зачищаю место стыка шкуркой.

Прибиваю вагонку, плотно сплачивая доски между собой. Чтобы не повредить гребень, использую обрезок вагонки, по которому можно смело наносить удары молотком.

И ещё одна хитрость, которую я применяю в тех случаях, когда нужно аккуратно состыковать поверхности потолка и стены. Сначала срезаю у крайней доски внутреннюю стенку паза (рис. 3). Затем замеряю расстояние от стены до последней прибитой доски и отпиливаю лишнюю полоску у заготовки. Установить такую доску – не сложно: нужно лишь приложить её к обрешётке и прибить.

Настилка пола своими руками

Не менее ответственная работа при строительстве дома – укладка полов. С некондиционной половой доской ра ботать ещё сложнее, чем с вагонкой невысокого качества. Чтобы сплотить деформированные доски без щелей, нередко используют скобы и клинья. Но, во-первых, не веяную доску таким образом плотно притянешь, а во-вторых, скобой можно сильно повредить лаги – попросту расколоть их.

Я сплачиваю половые шпунтованные доски с помощью винтового домкрата, который всегда имеется в наборе шофёрского инструмента. Делаю это так (рис. 4). Перпендикулярно лагам прибиваю упорную доску или брусок. Домкрат устанавливаю между этим упором и очередной половицей, а затем, постепенно выбирая зазоры (см. фото), креплю доску к лагам гвоздями. Передвигая домкрат вдоль половицы, можно добиться очень хороших результатов – щелей практически не будет. Чтобы не смять шпунт доски, между ним и чашкой винта домкрата устанавливаю прокладку из обрезка доски.

Сплачивая половицы таким способом, целесообразно гвозди забивать через шпунт (рис. 5): шляпки крепежа будут скрыты, а поверхность пола можно отстругать и отциклевать, не опасаясь за инструмент. Покрытый паркетным лаком такой пол будет выглядеть великолепно.

Есть ещё одна тонкость при укладке досок пола, благодаря которой можно так же плотно установить крайнюю к стене половицу. Для этого я тщательно замеряю расстояние от стены до последней уложенной доски, а затем работаю ножовкой, а лучше – дисковой пилой. Лишнюю полоску отпиливаю под углом (рис. 6). Установить подрезанную доску – не трудно. Молотком через прокладку либо киянкой загоняю крайнюю половицу враспор между стеной и последней прибитой доской (рис. 7).

Если нужно подремонтировать старый скрипучий пол, совершенно не обязательно отдирать все доски и перекладывать их заново. Зачастую справиться с этой проблемой можно, используя са-морезы длиной 70 мм. Главное здесь -попасть в лаги. Если не удаётся точно определить, где проходят элементы несущей конструкции пола, целесообразно снять плинтусы и заглянуть в щели между стеной и досками. Как правило, этот приём выручает. Внручивать саморезы лучше, конечно, шуруповёртом - сэкономите и время, и силы.

Два шаблона для фронтона (1)

Установка стоек у концов стропил фронтонных ферм – занятие трудоёмкое. Работу можно облегчить и ускорить, сделав два простых шаблона.

Рассчитайте или определите графически разницу в высоте стоек – размер А (для установленных с единым шагом стоек этот размер одинаков). Затем отпилите концы заготовок для стоек под углом наклона стропил. После этого от доски отпилите кусок, длина которого равна размеру А. Сначала заготовьте самую короткую стойку, а потом, прикладывая отрезок длиной А к предыдущей стойке, разметьте и отпилите следующую. Так же отрежьте и остальные детали. Теперь отпилите кусок доски, длина которого равна расстоянию между стойками (размер В), и используйте его как шаблон при установке деталей. Если вы всё сделали точно, останется только прибить стойки к стропилу и балке-затяжке.

Обрезная доска (2)

При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.

Как сделать стропило для вальмы (3)

Чтобы подготовить стропила для установки в вальмы или разжелобки, можно воспользоваться простым приёмом, который часто применяют опытные плотники. Положите лезвие столярного угольника на конец заготовки под нужным углом и проведите две параллельные линии на расстоянии друг от друга, равном толщине доски. Потом отрегулируйте столик циркулярки для запила под углом 45 градусов и сделайте резы сначала с одной, а потом и с другой стороны доски. В результате получится торец с двойным запилом, позволяющим вставить стропило между двумя перпендикулярно установленными элементами несущей конструкции крыши.

Отрезать доски в размер (4)

Такой шаблон поможет разметить линии распила досок горизонтальной обшивки в местах примыкания их торцов.

Это приспособление особенно полезно в тех случаях, когда дверные и оконные наличники или угловые элементы дома слегка отклоняются от вертикали.

Дерево это уникальный материал для различных работ. Во первых, это чистый материал растительного происхождения и изделия из дерева не оказывают никакого плохого воздействия на человека, а только положительные эмоции. Во вторых оно мягкое и удобное для обработки, за исключением некоторых сортов, которые сравнимы с железом. В третьих, различные оттенки дерева и его структура позволяют изготавливать очень красивые вещи, причем не только домашними любителями, но и профессионалами.

В зависимости от назначения, существует много видов обработок дерева, как ручной, так и механизированной. В соответствии с этим существует и большое разнообразие инструментов для работы с деревом, некоторые из которых были изобретены ещё за много веков до нашей эры. Ещё тогда человечество оценило этот материал.

Первым видом обработки можно считать резание древесины, от неё можно начинать. Дерево нужно срезать, затем попилить на доски или брусья. При этом различают три вида резания: резание в торец, при котором происходит резание поперёк волокон, резание вдоль волокон и резание поперёк волокон, например, для изготовления шпона. на каждую операцию существуют свои виды инструментов.

Далее, по технологии идёт разметка древесины, при которой стараются максимально полно использовать заготовку с наименьшим количеством отходов, учесть толщину распила, что бы заготовку не испортить. Для этой операции есть очень большое количество инструментов, которые позволяют сделать разметку точной и заметной на древесине.

Тесание древесины в основном используется для индивидуальной обработки заготовки перед дальнейшей обработкой, например, обтёсывают бревно или края досок от коры. Единственным инструментом для этой работы есть топор. Правда, для разных работ у него разное лезвие.

Далее доску строгают для того, что бы удалить шероховатости после пыления. Для этого также имеются свои инструменты – для строгания вдоль волокон и поперёк, для профильного строгания, для зачистки от задиров, для выборки желобков, пазов и тому подобным работам.

Что бы произвести выборку различных пазов, гнезд и изготовить шипы, производится такая операция, как долбление.

Если нужны в заготовке отверстия, как глухие, так и просверленные насквозь, при помощи дрели производят операцию сверления.

Токарную обработку используют для придания изделию круглой формы снаружи и внутри.

Инструменты, которые применяют для разного вида обработки дерева

Если вы занимаетесь работой по дереву, у вас должен быть набор инструментов для работы по дереву. Если такого набора у вас нет, но вы решили заняться столярным делом или другими работами по дереву, вам придется купить такой инструмент для работы по дереву в наборе или, как говорит опыт, по одному инструменту по своей потребности.

Конечно, при возможности нужно отдавать предпочтение инструментам с электродвигателем, понятно, что вырезание ручным лобзиком может отбить весь интерес к работам.

При выборе инструмента, на что нужно обратить свое внимание в первую очередь – это на качество инструмента. Инструмент должен внушать доверие и это относится как к ручному, так и механизированному. Желательно самому выбирать инструмент, особенно тот, которым вы будете пользоваться постоянно. Его нужно подержать в руке, оценить удобство. Насчет того, какой же выбрать инструмент, ручной или с электродвигателем, решать вам. Если вы будете им пользоваться часто, берите однозначно электрический, ручной можно брать в случае, если работы будут эпизодические.

Самый первый инструмент, о котором можно сказать, это топор. Хотя его и нет картинке, но как писалось выше, это инструмент для первичной обработки. И у столяра и у плотника он всегда должен быть в наличии.

Далее выбираем пилу для резки дерева. Если работу будете проводить вручную, выбираем ручную пилу или ножовку. Двуручная пила вам вряд ли понадобится. При выборе нужно обратить на её зубья. Чем меньше зуб, тем лучше качество реза, но тем меньше скорость работы. Здесь выбирать вам, но желательно иметь набор из нескольких ножовок, универсальных, с зубьями для поперечного распила и для продольного распила.

Для строгания или зачистки поверхности, а также для доведения до окончательного размера заготовку, не обойдемся без рубанков, которых также должно быть несколько: для торцовочных работ и фуганки с одинарным или двойным лезвием. Изготавливают их из металла или дерева. Дерево для корпуса может быть берёзой, буком, грушей, кленом, грабом. Граб очень твердое дерево, его используют больше для подошвы.

Разновидностей ручных рубанков настолько много, что все вряд ли могут применяться дома, хотя истинные любители вполне могут их собирать. Итак: рубанок с одиночным лезвием, рубанок с двойным лезвием, шерхебель для черновой обработки, фуганок для окончательной обработки, полуфуганок, шлифтик, цикля для циклёвки паркета, горбач (для строгания вогнутых и выгнутых поверхностей), зензубель для выборки четвертей, фальцгебель для обработки выборок, шпунтубель для выборки пазов, грунтубель для их зачистки, цинубель для зачистки под облицовку. Можно обойтись и электрическим рубанком со сменными насадками, которые при желании можно изготовить самому.

Для выдалбливания отверстий, углублений, особенно при изготовлении мебели используют долото. Для более точной обработки используются стамески или резцы, их желательно покупать в наборе. Ими же можно заниматься резьбой по дереву.

Набор хороших стамесок это гордость каждого мастера, их тщательно подбирают для работы, следят за тем, что бы они не лежали насыпью, что бы лезвия не тупились.

Такие инструменты, как резцы для работ по дереву, покупать в интернет магазине вряд ли рационально, только если вы уже пользовались таким же набором и хотите его расширить.

Стусло применяется для разрезания заготовки под углом. Это просто такое приспособление с прорезями под разными углами.

Для работ также нужно иметь верстак для зажима заготовки и придания ей правильного положения в пространстве. Он может быть как покупным, так и изготовленным самостоятельно.

Ну и набор слесарного инструмента, по типу пассатижи, круглогубцы, струбцины, чертилки, столярные карандаши.

Использование электрических инструментов

Если же использовать электроинструмент для работы поддереву, например, торцовочную пилу, у большинства моделей есть функция поворота для производства реза под углом. Тогда такой инструмент, как стусло, будет не нужен. То же самое можно сказать об электродрели. Специальное приспособление позволяет сверлить под тем углом, который нужен по конструкции.

Как уже упоминалось, электролобзик значительно облегчает работу, особенно если нужно вырезать криволинейный периметр.

Дисковой пилой по дереву, в зависимости от мощности и, соответственно, от диаметра диска, можно резать достаточно большую толщину заготовок.

Электрорубанок также выбираем по мощности, размеру и дополнительных параметрах в зависимости от того, какие работы планируете выполнять.

Шлифовальные машинки неплохо работают в окончательной чистовой обработке, но по правде, для мебели лучше использовать ручной инструмент.

А вот фрезер для изготовления различных изделий сложных форм просто необходим.

Впрочем, как и небольшой токарный станок. Очень часто можно встретить в домашней мастерской небольшой токарный станок, например, токарный станок Jet JML-1014i. Есть и другие модели, но на этот более менее хорошие отзывы и страна – держатель торговой марки – Швейцария.

Если вы работаете по изготовлению изделий различной округлой формы, вам придется кроме токарного станка купить инструмент для токарных работ по дереву. Это токарные резцы, имеющие различную форму. Как и резцы для ручной резки, токарные резцы каждый мастер подбирает для себя, он и заточит лезвие резца по своему усмотрению, что — то может переделать. Обычно резцы делятся на два вида: рейер для черновой обработки и мейсель для чистовой обработки.

Остальные виды резцов называются фасонными и их форма зависит от того, какую поверхность и насколько сложную ими будут обрабатывать.

Инструмент для токарных работ по дереву конструктивно состоит из двух частей: рабочая часть, она изготавливается из металла, и ручка, которая изготавливается из дерева. Рабочая часть состоит из хвостовика, тела (основная часть), режущая часть или лезвие.

Инструменты для работы по дереву стоят не мало, поэтому интернет магазин для их покупки, по крайней мере большинства из них будет хорошим выходом. Хотя некоторые нестандартные инструменты лучше покупать лично.

И наконец, хотелось бы показать фото инструментов для работы по дереву.

Набор кованных стамесок для выдалбливания отверстий и пазов

Набор фрез по дереву

Рубанок фальцгебель для обработки выборок

Рубанок — цинубель