Как отпилить забор полукругом. Забор из штакетника своими руками. С чего начать и как закончить. Материалы для забора из необрезной доски

Деревянный штакетник, изготовленный на пилораме, как правило имеет несколько большую длину, для того чтобы после установки, можно было подрезать его на заборе. После установки досок штакетника на забор, о чём описано в статье «Монтаж забора штакетника», приступаем к разметке, для обрезания досок штакетника.

Поскольку заборы бывают большой длины, то длинную планку, мы применить не можем. Для этой цели хорошо подходит лазерный уровень, но если его нет, то приходиться довольствоваться шнуром, для этого подойдёт не толстый капроновый шнур, или небольшой толщины проволока.

Протягивать шнур на большую длину, не стоит, так как он сильно провисает, лучше всего его фиксировать, закручивать на крайние доски штакетника пролёта. После того как вы натяните шнур, посмотрите визуально как ровно он натянут, при необходимости его выровнять, передвигайте закрученный шнур на досках штакетника.

Для более точной разметки, лучше всего взять на ширину пролёта ровную рейку и прижать её, ориентируясь по краям шнура, двумя струбцинами или двумя шурупами, тогда у Вас не будет погрешностей, на провисание шнура. Размечаем на доски штакетника верхний уровень подрезки.

Подрезать доски штакетника можно прямо, косо или с остриём. В последнее время стало модным обрезать доски закруглённо. Обрезать доски таким образом можно при помощи электролобзика. Однако использовать для этого дополнительный самодельный упор, чтобы пилить как циркулем, не получиться, так как пилка лобзика будет гнуться и уходить с радиуса во внутрь, так как для такого пиления, вероятно должен быть высчитан угол атаки или должен быть специальный люфт. Поэтому нарисуйте округлость на доске штакетника и пилите лобзиком, держа его рукой.

Прямую обрезку штакетника или на скос, лучше всего производить лёгкой циркулярной пилой или остро заточенной ручной ножовкой. При пилении циркулярной ручной пилой прямого среза, лучше всего применять, в качестве упора рейку закреплённую струбцинами или шурупами. Для волнообразного или выгнутого среза нескольких досок или пролёта, используйте шаблон.Автор РВТ

Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.
Также были приобретены:

• профильная труба 60х60х3
• деревянный брусок 50х25
• обрезная доска 150х25
• саморезы , мебельные болты , цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

Подготовка пиломатериала для секций забора

Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:

1. подготовка и выкладка черновых секций
2. ошкуривание и шлифование
3. обрезка под размер секции
4. покраска

Этапы обработки необрезной доски

Черновые секции

По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

Черновые секции забора из необрезной доски

Ошкуривание

Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор , и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

Удаление коры и обзола

Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

Шлифование

Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

Обрезка под размер

После шлифовки опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

Шлифовка доски и пропитка антисептиком

Покраска

Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

Столбы для деревянного забора

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Столбы для забора

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.
Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Деревянный забор своими руками: установка

Установка столбов для забора

Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

Планирование и разметка участка

В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.

Установка заборных столбов

Готовые столбы

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Скругленный верх — самый популярный Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Исчезающая красота…

Основными функциями забора являются обозначение границ загородного участка и его защита от непрошеных гостей. Собираться изгороди могут из самых разных материалов. Но наиболее простым в монтаже и недорогим вариантом забора является, конечно же, деревянный.

Разновидностей деревянных изгородей существует множество. Но самыми популярными типами таких заборов являются плетень и штакетник. Именно такие варианты ограждений устанавливаются на загородных участках чаще всего.

Забор-штакетник: проектирование и выбор материалов

Преимуществами изгородей этого типа являются в первую очередь невысокая стоимость монтажа и довольно-таки эстетичный внешний вид. Штакетниковые заборы надежно защищают территорию загородного участка от крупных домашних животных и при этом практически не затеняют посадки.

Слишком высокими такие заборы обычно не делают. Ведь выполнять функцию защиты участка от посторонних взглядов они все равно не могут. Чаще всего изгороди этого типа имеют высоту не более 1.5-2 метров.

Основными материалами, используемыми для изготовления таких заборов, являются брус и неширокая доска-штакетник. Породы дерева для сборки изгородей этой разновидности допускается применять любые. Но чаще всего заборы-штакетники делают из недорогих сосновых или еловых пиломатериалов, хорошо переносящих повышенную влажность и сильные перепады температур.

Подсчитывать количество необходимого для изготовления деревянной изгороди этого типа бруса следует с учетом того, что ее стойки положено устанавливать с шагом не более 2-3 м. Штакетник же приобретают с тем расчетом, чтобы его хватило на весь периметр изгороди при установке на расстоянии в 2-10 см.

Основные этапы сборки

Изготавливают дощатый забор-штакетник на загородном участке с использованием такой технологии:

• выполняют разметку по периметру участка;
• устанавливают опорные столбы;
• крепят к столбам поперечины;
• монтируют штакетины.

На заключительном этапе такой забор обычно окрашивают. При желании можно также обрезать штакетины, к примеру, полукругом от столба к столбу, сделав верх изгороди фигурным. Такой забор будет смотреться более эффектно и оригинально.

Как правильно сделать разметку

Для выполнения этой операции нужно будет приготовить большое количество колышков и неэластичный шнур. Также понадобится рулетка длиной в 20 м.

Колышки при выполнении разметки предварительно устанавливают по углам участка. При этом используют строительный угольник. Затем по периметру участка по угловым колышкам натягивают шнур. Далее в тех местах, где в последующем будут располагаться опорные столбы, вбивают дополнительные колышки-ориентиры.

Установка столбов

Опорные элементы деревянного забора обычно изготавливают из бруса толщиной 100х100 или 150х150 мм. Более тонкий материал для этой цели использовать нежелательно. Иначе забор в последующем может получиться неустойчивым.

Вместо бруса под столбы забора-штакетника можно взять, к примеру, старые трубы или не слишком толстые бревна. Главное - это использовать для опор такой изгороди достаточно прочный и долговечный материал.

Под столбы при изготовлении забора выкапывают ямки 40х40 см глубиной от 1 м. На их дно насыпают слой щебня в 20-25 см. Ту часть бруса, которая в последующем будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, олифой или, к примеру, отработанным машинным маслом.

Далее каждый столб устанавливают в яму и засыпают щебнем с трамбовкой. Металлические трубы перед монтажом обрабатывают антикоррозийными составами. Такие опоры при установке полагается бетонировать с использованием цементного раствора, приготовленного в пропорции 1:4.

При установке как брусчатых, так и металлических столбов обязательно следует использовать уровень. Аккуратным и надежным забор-штакетник получится только при том условии, что его опоры будут смонтированы строго вертикально.

Сборка полотна забора

При изготовлении стандартной ограды-штакетника обычно набивается только две поперечины - снизу и сверху. Но если забор имеет высоту от 2 м, таких элементов желательно использовать три.

К деревянным столбам поперечины обычно крепят посредством оцинкованных гвоздей. На металлических опорах такие элементы фиксируют с помощью болтов. При этом на опоры вверху и внизу предварительно приваривают горизонтальные короткие полосы.

Монтировать поперечины, конечно же, нужно строго горизонтально, с использованием уровня. В противном случае в последующем забор будет выглядеть неаккуратно.

Штакетины к поперечинам можно также крепить оцинкованными гвоздями. При этом желательно использовать достаточно длинные крепежные элементы. Вышедший с обратной стороны гвоздь в последующем просто загибается молотком и утапливается в поперечину. Таким образом можно сделать более надежный забор.

Набивать штакетины на поперечины можно как с одной стороны, так и с обеих. Двойные заборы обходятся, конечно же, дороже одинарных. Но и выглядят они более солидными и основательными.

Чем окрасить забор

Антигрибковыми составами пиломатериалы обрабатывают обычно еще до сборки забора. На заключительном же этапе изгородь желательно дополнительно еще и окрасить. Подходящими для отделки заборов считаются, к примеру, такие разновидности ЛКМ, как:

• акриловые краски;
• алкидные эмали;
• масляные краски.

Последний тип ЛКМ для окрашивания изгородей используют редко. Масляные краски, к сожалению, быстро выгорают и начинают шелушиться. Наиболее подходящим для окрашивания заборов материалом считается все же алкидная эмаль, предназначенная для использования на улице. Акриловый краситель на дереве также может сохраняться довольно-таки долго.

Как сделать красивый плетеный забор

Сделать плетень самостоятельно, конечно же, будет несколько сложнее, чем штакетник. Но при этом и выглядят такие ограды более интересными, оригинальными и эффектными. Даже разметку под них, к примеру, можно делать не только по периметру огораживаемой зоны, но и по окружности или овалом. Такими круглыми плетеными заборами часто огораживаются палисадники или же зоны отдыха с беседками.

В качестве опор для изгородей этого типа обычно используют деревянные столбы. Металлические элементы внутри плетеного забора будут смотреться, конечно же, не слишком гармонично.

Полотно забора этой разновидности плетут чаще всего из ивовых прутьев. Иногда такие изгороди своими руками изготавливают и из орешника, вербы, березы или осины.

Подготовка материала

Заготавливать прутья для плетня положено ранней весной. Срезать с деревьев и кустарников желательно максимально ровные прутья одинаковой длины.

Заборы высотой в 1.5 м обычно изготавливают из материала толщиной в 2-3 см. Для низких изгородей палисадников берут прутья потоньше. В этом случае идеальным вариантом будет материал толщиной в 1-2 см.

Подготавливают прутья к плетению следующим образом:

• полностью удаляют кору;
• замачивают материал в растворе медного купороса или марганцовки;
• убирают прутья на хранение в темное место.

Замачивать прутья в марганцовке или купоросе не обязательно. Выполняют эту операцию только тогда, когда хотят придать материалу соответствующий оттенок.

Из свежих прутьев плести изгородь можно начинать сразу же. Тот же материал, который определенное время хранился в хозяйстве, перед сборкой забора нужно замачивать в воде примерно на неделю. Использовать для плетения такие прутья можно только после того, как они слегка увеличатся в объеме и станут гибкими.

Чтобы облегчить себе работу, старые прутья перед самым началом изготовления забора можно также некоторое время выдержать над паром. В этом случае они станут практически такими же гибкими, как и свежесрезанные.

Плетение забора

Опоры для такой изгороди чаще всего делают из не слишком толстых стволов деревьев или же просто ровных веток. Вбивать их в землю, к примеру, молотком, нельзя. Иначе верх опор расщепится и в последующем начнет гнить. Для установки столбиков плетня, как и штакетника, следует использовать лопату.

Полотно такого забора можно плести с применением разных схем. Самой простой технологией плетения изгороди считается такая:

• между опорами вкапывают колышки из веток средней толщины на расстоянии примерно в 30-40 см друг от друга;
• оплетают колышки и опоры прутьями, заводя их поочередно спереди и сзади.

После того как полотно будет готово, его внимательно осматривают. Торчащие незакрепленные длинные концы прутьев вплетают в забор путем закручивания, а короткие - обрезают секатором.

Благодаря доступной стоимости, простоте монтажа, экологичности и природной красоте забор из деревянного штакетника для ограждения частной территории пользуется сегодня большой популярностью.

Деревянная изгородь прекрасно вписывается в ландшафт коттеджных поселков, дачных участков и отдельно стоящих особняков.

Построить забор из штакетника деревянного своими руками сможет даже человек, имеющий лишь начальные навыки плотницкого дела. Для осуществления идеи потребуется стандартный набор инструментов, дизайн-проект, который можно создать самостоятельно или заказать специалисту, непосредственно сам штакетник и свободное время.

Сколько потребуется штакетин для забора

Сначала нужно подготовить материал и инструменты.
Рассчитать количество штакетин для вертикального забора несложно:

Первый вариант – сплошной забор . Общую длину ограждения делим на ширину доски, получаем необходимое количество штук. Несколько досок берем про запас, так как при строительстве длинного забора в расчетах могут оказаться погрешности.

Фото 1. Сплошной забор из сосновых штакетин

Второй вариант – забор с зазорами . В этом случае к ширине планкена прибавляем расстояние, которое планируется оставлять между двумя соседними штакетинами. Общую длину забора делим на полученную в первом действии величину и получаем правильный результат.

Фото 2. Забор из деревянного штакетника Экстра с зазорами

Фото 3. Забор из вертикальных штакетин

Для горизонтальной изгороди расчет осуществляется так: определяем количество досок в одной секции, разделив высоту забора на ширину штакетин. Далее длину ограждения делим на длину одной секции, получая таким образом общее количество секций. Результат умножаем на количество штакетин в одной секции.

Для опорных столбиков нужно купить брус сечением 50×100 мм, длиной 2-2,5 метра. На каждую секцию нужно приобрести по 2 поперечные лаги 40×40 мм , длиной 2,5-3 метра.

Подготовка материала и инструментов

Если вы решили строить штакетник деревянный своими руками, вам не придется нанимать тяжелую технику, а весь необходимый инструмент найдется в арсенале каждого хозяина. Инструменты и расходные материалы:

• две лопаты – штыковая и совковая;
• металлические или деревянные колышки для разметки;
• шнур;
• рулетка;
• бур механический или электрический;
• бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
• шуруповерт;
• саморезы, скобы, болты;
• малярная кисть;
• цемент, песок и щебень;
• антисептик для дерева для наружных работ.

Забор из штакетника деревянного своими руками

Площадку по периметру установки забора очищают от мусора и выравнивают. Там, где планируются углы будущего забора, вбивают колышки, на которые затем натягивается веревка. Колышки для разметки столбиков вбиваются по линии веревки через каждые 3 метра (расстояние равно длине лаг). Стойки, поперечные прожилины (лаги) и штакетины предварительно обрабатывают антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание нужно уделить тем местам, где дерево будет контактировать с почвой.

Фото 4. Разметка веревкой для заборных столбов

Фото 5. Антисептик для дерева

На месте каждого колышка буром делают ямки глубиной 70-80 см. Дно ям покрывают слоем щебня около 20 см. Используя подпорки, стойки нужно закрепить в строго вертикальном положении. Вокруг столбиков заливаем раствор. Чтобы бетон набрался прочности, необходимо выждать не менее 3-х дней, после чего можно крепить поперечные лаги.

Прожилины фиксируются на опорах при помощи саморезов или гвоздей. Две поперечные лаги каждого пролета крепятся параллельно друг другу. Закончив с монтажом лаг, переходим к установке штакетин. Сначала крепятся две крайние доски. Чтобы верх забора был идеально ровным, между первыми двумя штакетинами натягиваем нить. При строительстве забора с волнистым верхом этих нитей должно быть не менее 3-х. Теперь можно монтировать остальные планки пролета. Для узкого планкена достаточно двух гвоздей или саморезов (по одному вверху и внизу), широкие доски фиксируют четырьмя крепежными метизами.

Внутренние заборчики, как правило, делают с зазорами. Наружные ограждения могут быть и сплошными, и с просветами, что зависит от желания владельца и его отношений с соседями. Для получения идеального интервала между штакетинами используется шаблонная деталь.

Фото 6. Забор из планкена своими руками

Забор из штакетин секционный

Другой, не менее популярный вариант строительства забора – возведение целыми секциями. Сначала, как и в первом случае, необходимо установить опоры. Далее поперечные лаги кладут на ровную поверхность параллельно друг другу и к ним монтируют штакетины. Получаются готовые секции, которые прикручиваются анкерными болтами к деревянным опорам.

Фото 7. Готовая деревянная секция в сорте Прима для забора

В уже готовых секциях штакетник можно срезать полукругом. Это гораздо легче, чем выводить правильную дугу, подгоняя доски по высоте на уже прикрепленных лагах. Верхний край можно обрезать волнами, зигзагом. Выполнить решетчатый забор реально только готовыми секциями.

Покраска и декорирование забора из штакетника деревянного

Перед покраской забор необходимо обработать алкидным антисептиком . Этот этап обеспечивает деревянным конструкциям сразу несколько преимуществ:

• хорошую адгезию с финишным слоем;
• снизит впитывающую способность древесины и количество финишного ЛКМ;
• предотвратит пятнистость покрытия и проявление синевы под краской;
• защитит планкен от плесени, грибка и жука-древоточца, личинки которого уничтожают деревянные конструкции, сокращая срок их службы в 2-3 раза;
• происходит уплотнение и затвердевание волокон, что гарантирует забору долговечность.

Обрезанные по верху штакетины обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Лучше всего верх запилить под небольшим углом, благодаря чему капли дождя будут скатываться вниз. На готовый забор можно прикрепить декоративные элементы, которые выпиливают из фанеры по шаблону. Вырезанные детали тоже обрабатывают грунтом, красят и только после этого прикрепляют к готовой изгороди.

Фото 8. Деревянный забор окрашенный с декором

На сайте «ЛесоБиржа» вы можете приобрести декоративный планкен разного размера с полукруглым или треугольным запилом. Здесь же вы можете купить адгезионный грунт глубокого проникновения для наружных работ. Наши специалисты помогут с выбором правильного антисептика, порекомендуют схему окрашивания с учетом условий эксплуатации деревянного ограждения.