Качественный ремонт цоколя. Ремонт цоколя частного дома: материалы, усиление фундамента, использование винтовых свай Современные материалы для ремонта цоколя мкд

Скалывающийся (отслаивающийся) цоколь, отваливающаяся плитка с крыльца, трещины в бетонной отмостке, вот лишь некоторые примеры разрушения так называемых «цокольных конструкций». Причина тому одна – сочетание влаги и недостаточной морозостойкости. О том, почему так получается и как с этим бороться, читайте в этой статье.

Вода – основа большинства деструктивных процессов

Дождь, талый снег и грунтовые воды оказывают существенное влияние на состояние строительных конструкций и их отделки. Причем возможности воды растворять вещества, а также вызывать коррозию металла здесь не играют существенной роли. Главная её особенность в данном случае – расширение при замерзании. Незначительное увеличение объема капли воды во время превращения в лед способно оказать существенное давление на окружающие конструкции.

Этот нюанс особенно важен для облицовки плиткой крылец. Очень часто можно увидеть кирпичную кладку из глиняного (красного) кирпича, облицовываемую сверху плиткой. Так как плиточный клей наносят гребенкой, а современный красный кирпич имеет ребристую поверхность на торцах, наличие щелей и пор под плиткой неизбежно. Малейший недочёт при затирке швов – и вода попадет внутрь. После первой же зимы плитка отслоится. Избежать этого можно предварительным оштукатуриванием по металлической сетке всех поверхностей крыльца с последующей очень тщательной затиркой швов. Укладку плитки при этом лучше выполнять либо на сплошной слой клея, либо с применением самой мелкой гребенки.

Пример отслоения плитки от крыльца. На фото хорошо видны пустоты между внутренней поверхностью плитки, раствором и телом крыльца.

Марка по морозостойкости красного кирпича недостаточна. Избежать такого характера разрушения можно предварительным оштукатуриванием с армирующей сеткой.

Морозостойкость

Вопрос морозостойкости мы ранее затрагивали. Количество циклов замораживания-оттаивания образца, при котором он не теряет своих свойств, определяет марку морозостойкости. Отсюда простой вывод – цокольные конструкции зачастую не выдерживают достаточное количество циклов замораживания и оттаивания.

Избыточная вода в строительной смеси

Практически все материалы, из которых состоят цокольные конструкции, требуют приготовления смеси на воде. Будь то бетон, цементно-песчаный раствор или клей для плитки, без воды не обойтись. Процесс набора прочности сухих вяжущих (цемент, гипс) при затворении водой нельзя охарактеризовать глаголом «высыхание». Сочетание воды и клинкера (вяжущего) формирует химическую реакцию, в результате которой начинается рост микрокристаллов. Срастаясь друг с другом они и формируют из порошка и жидкости камневидное тело. Очевидно, что для такой реакции требуется определенное количество воды.

При её недостатке полная прочность достигнута не будет, а её избыток испарится. В последнем случае на месте испарившейся воды образуются пустоты (по сути – микропоры). В осенне-весенний период в них попадает вода, которая при последующем замерзании превращает микропоры в начале в микро трещинки, а затем с каждым последующим циклом замораживания-оттаивания происходит разрастание трещин в теле конструкции.

Пример внешнего вида железобетонной конструкции, подвергавшейся циклам замораживания-оттаивания.

Вопрос точного дозирования воды во время приготовления смеси не так прост, как кажется. Точное количество можно отмерить разве что для готовых строительных смесей. Они поставляются не только с инструкцией, в которой указано требуемое количество воды, но и пребывают в сухом состоянии. Однако, наибольшее распространение получили бетон и цементно-песчаный раствор. В их состав входит песок, влажность которого на момент приготовления смеси неизвестна, а ведь от неё сильно зависит требуемое количество добавляемой в состав воды.

Но даже точно измерив влажность песка едва ли удастся приготовить идеальную смесь — полученная подвижность, консистенция раствора (удобные для работы с ним) при оптимальном водоцементном соотношении может оказаться неприемлемой для данного вида работ. Практически всегда она будет таковой для выполнения стяжки . Слишком густым составом также неудобно штукатурить. Однако от добавления воды следует воздержаться! Улучшение пластичности раствора следует достигать введением специальных добавок-пластификаторов . Они снижают силы трения между фракциями состава и без лишней воды позволят качественно выполнить требуемый вид работ.

Марка прочности, железнение, фиброволокно

Пресловутая марка по морозостойкости тесно связана с маркой прочности. Поэтому для цокольных конструкций следует применять растворы достаточно высокой марки. Определение требуемых показателей для бетона мы разбирали ранее. Для цементно-песчаных растворов следует ориентироваться на таблицу соответствий класса прочности бетона марке. То есть определив требуемый класс бетона смотрим какая ему соответствует марка прочности для раствора и берем её за ориентир.

Цокольные конструкции регулярно подвергаются циклам замораживания-оттаивания, поэтому занижение марки прочности/морозостойкости неизбежным образом с течением времени приведет к частичному разрушению. Особенно высокие требования в этом плане выдвигаются к поверхностному слою, он наиболее уязвим в следствие прямого контакта с водой. Для его укрепления можно применить метод железнения (он бывает сухим и мокрым).

Его суть заключается в затирке сухим цементом (или специальным составом согласно инструкции завода-изготовителя) укрепляемой поверхности. Поверхность предварительно слегка смачивается, далее обычной штукатурной теркой наносится слой-скорлупа чистого цемента. Он не только укрепляет поверхность, но и забирает на себя возможные излишки воды. В случае, если для итогового пирога воды было недостаточно, конструкция со временем сама «доберет» её абсорбируя влагу из воздуха/грунта во время первого же дождя или намеренного увлажнения из шланга. Последнее, кстати, крайне нежелательно делать сильным напором в первую неделю жизни бетона/раствора. Слабо окрепший верхний слой может быть поврежден брызгами воды. Потерю влаги при наборе прочности следует исключать укрытием уложенного состава пленкой, а нередко появляющиеся впервые же дни трещинки в стяжке – как раз следствие усушки из-за избыточного количества воды. При необходимости увлажнения следует применять насадки-распылители.

Положительные результаты дает введение в состав смеси фиброволокна. Оно обеспечивает дисперсное микро армирование, повышая сопротивляемость к растрескиванию.

Изоляция, пропитка

Ещё одним методом борьбы против разрушения «цокольных конструкций» является изоляция. Причем она может быть не только «гидро», но и «тепло». Устранением любого из факторов в цепочке вода-замерзание можно защитить конструкции.

Прекрасным примером такого подхода является утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Этот материал не только хорошо утепляет, но и является гидрофобным (не впитывает влагу).

К ещё одному методу защиты цокольных конструкций следует отнести пропитку специальными составами проникающего действия (например, «Пенетрон»). Суть их действия заключается в заполнении пор в конструкции и формировании гидроизолирующей пленки на поверхности.

Качественная отделка цоколя дома плиткой также изолирует его от воздействия воды.

Цоколь — один из основных элементов дома. Через него передаются нагрузки на фундамент от всех остальных конструкций - стен, перекрытий, кровли.

И хотя кирпич на цоколь стараются выбирать самый прочный и качественный, кладка все равно иногда нуждается в ремонте. Рассмотрим виды и причины повреждений, а также произведем ремонт цоколя кирпичного дома различными методами.

В также видео в этой статье:

Виды повреждений цоколя и их причины

Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
2. трещины в конструкции;
3. просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

1. просадка грунта;
2. просадка фундамента;
3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
4. некачественное выполнение строительных работ;
5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Почему повреждения цоколя обязательно устранять нужно как можно раньше

Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.

Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

Например:

1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

Просадка цоколя

Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

Определяем, продолжается ли просадка цоколя

О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

Сделать их просто:

1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой или пластырем, но цель другая).
3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
4. По истечении 10 дней смотрим - целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

Определяем, есть ли просадка фундамента

В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков определяем, есть ли у них расширение.

Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.

Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

• Открываем фундамент строения . Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

• Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины . Заделываем их цементно песчаным раствором.

• Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами с промежутками по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
• После готовим связи для соединения старой заливки с новой . Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

• Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом , цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

• Проводим гидроизоляцию существующего фундамента . Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
• Готовим подушку из песка и щебня под заливку . Тщательно ее уплотняем.
• Устанавливаем опалубку . Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
• Устанавливаем арматурную сетку . Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

• Заливаем участки укрепляющие фундамент . Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
• После того как бетон затвердел, удаляем опалубку.
• Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
• После гидроизоляции проводим подсыпку.

Закончив первый этап можно приступать ко второму:

1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
2. Точно так же проводим заделку трещин.
3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

Вариант использования винтовых свай

Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.

Но отметим этот метод можно применять только при небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки

Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

Она включает в себя следующие операции:

1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

1. Стальной прочный уголок с шириной полки равной половине толщины стены;
2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
3. Герметик для строительных конструкций.

Инструкция по выполнению работ следующая:

• Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
• На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
• Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
• Введя в паз угольник, крепим его к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
• Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
• Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
• Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
• Сделав кладку и дав раствору набрать прочность, удаляем стойки.

Теперь наша задача еще более сложная - удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

• Таким же образом как вводили, начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
• Освободив небольшое пространство шва, наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
• Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой метод восстановления - замоноличивание поврежденных мест бетоном.

Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей

1. В первую очередь тщательно очищаем поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.

• Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
• Закончив укладку, выравниваем поверхность и уплотняем ее виброрейкой.
• Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой. Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
• Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки одновременно выполняют обе функции.

Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

Защита и отделка цоколя

Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

Восстановление и возведение отмостки

В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

• Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
• Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
• Следующий этап - устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.

• Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние 3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

• Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
• После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
• Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

• Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
• Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
• Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

Отделка цоколя

Восстановленная с помощью раствора конструкция может смотреться не очень презентабельно, не вписываться в экстерьер здания, поэтому почти всегда производится отделка цоколя кирпичного дома. Вариантов ее несколько.

Перечислим их, обратив внимание на достоинства и недостатки:

• Обычная окраска . Простой и бюджетный вариант, который не всегда вписывается в стиль дома. Если планируете красить, то нужно тщательно выровнять поверхность бетона. К недостаткам можно отнести то, что окраску нужно периодически обновлять. К тому же она не дает никакой дополнительной защиты, кроме декоративного эффекта.

Совет. Чтобы не приходилось часто красить введите пигмент в раствор, которым будете восстанавливать цоколь. Для точной цветопередачи, для внешнего слоя бетона желательно использовать не обычный, а белый цемент.

• Штукатурка . После нее обычно проводят окраску. Позволяет скрыть неровности бетона и дополнительно защищает его. Как и другие нижеперечисленные варианты отделки, позволяет дополнительно провести утепление цоколя, для этого между бетоном и штукатурным слоем укладывают теплоизоляционный материал (минераловатные плиты, пенополистирол).

Кроме того для штукатурки можно использовать специальные растворы (как на фото ниже). Они могут сделать фактуру поверхности даже более декоративной, чем другие способы отделки.

Недостатки в том, что слой штукатурки, как и простая окраска, может не всегда вписаться в экстерьер.

Если пояс кирпичного цоколя поврежден не по всему периметру здания, и вы ремонтировали только отдельные участки, оштукатуривание — один и самых простых способов скрыть место ремонта. Но, можно поэкспериментировать, сделав одну стену оштукатуренной, а на остальных оставив неповрежденную кладку.

Мнение автора. Я вообще не люблю, когда кирпич покрывают штукатуркой. Частично просыпались швы, разрушилось 2-3 миллиметра кирпича из-за старости – все это не повод скрывать кирпич. Особенно это касается исторических зданий.

• Облицовка . Для облицовки используют плитку из различных материалов - керамической и клинкерной плитки, природного камня. Благодаря огромному выбору этих материалов, для фантазии дизайнера нет ограничений. Можно имитировать кирпичную или плинфовую кладку, необработанный природный камень, дерево, или выбрать любой цвет, узор или рисунок. Материал может быть различной формы и размеров.

Плитка защищает цоколь не только от проникновения влаги и нежелательных веществ, но и от механических повреждений, так как ее поверхность имеет большую твердость. Если участок цоколя расположен вблизи дорожки или тротуара, такая защита не лишняя, так как при уборке снега, проведении других хозяйственных работ ее легко можно затронуть инвентарем или техникой.

• Отделка сайдингом (его варианты — блок хаус и тому подобное). Хотя эта отделка больше всего используется для стен, она отлично смотрится и на цоколе. Кроме того есть специальные виды сайдинга предназначенные именно для этой части здания. Материал быстро монтируется и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Если он вписывается в экстерьер, то стоит выбирать именное его.

Для цоколя есть специальные панели сайдинга. После монтажа они смотрятся, как природный строительный материал.

На этом и завершим нашу статью. Отлично, если, прочитав ее, вы сможете самостоятельно отремонтировать цоколь кирпичный, или хотя бы подобрать технологию для заказа работы мастерам. Цоколь — не менее важная деталь дома, чем фундамент, поэтому он должен быть всегда прочным и красивым.

Каждое из зданий представляет собой одну систему, в которой все элементы связаны, и каждый из элементов выполняет свою важную функцию. При разрушении и поломке одного элемента начинают разрушаться и остальные.

Самой уязвимой частью построенного здания являются . Прежде чем узнать, как ремонтировать отмостку, следует выяснить, что это такое.

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь является одной из важных частей построенного здания, выполняет он важную функцию – теплоограждающую. А так как он находится с наружной стороны здания, то на него постоянно влияет окружающая среда, перепады температур, влага, и он более всего подвержен деформации и разрушению. А если возникает деформация цоколя и отмостки, то начинает рушиться все здание. Как отремонтировать отмостку? Лучше всего на ремонт цоколя приглашать профессиональных строителей, тогда есть вероятность, что ремонт будет сделан вовремя и качественно. Но можно попробовать сделать все самому, с помощью полезных советов.

Немаловажную функцию исполняет отмостка. Она располагается по всему периметру здания, является дорожкой, которая устроена под определенным углом уклона. Сделано это для того, чтобы вода не затекала в фундамент. Часто зимние морозы могут разрушать и отмостку.

Вернуться к оглавлению

Причины разрушения цоколя и отмостки

Так как цоколь находится на внешней стороне, то есть на улице, то он подвергается постоянным осадкам, от которых и начинает разрушаться. То же самое касается и отмостки, которая тоже имеет свойство трескаться и отходить от фундамента. К причинам разрушения относятся:

• перепады температуры;
• постоянная влага в дождливую погоду;
• морозы;
• вес дома;
• несоблюдение технологических норм при .

На бетонную отмостку, которая была установлена вокруг многоквартирного дома, тоже влияют природные факторы. В возникновении трещин немаловажную роль играет сам многоквартирный дом, его вес. Если отмостка залита слабым бетоном, то большие нагрузки тоже влияют.

Вернуться к оглавлению

Ремонт цоколя – как сделать своими руками

Ремонт цоколя подразумевает в первую очередь удаление сырости, грибка и плесени. Для того чтобы избавиться от всего этого, нужно вскрыть цоколь, то есть отбить от него старую штукатурку, очистить полностью, по всему периметру. Просушить нужно обязательно. После сушки обработать сухую поверхность цоколя специальным антисептическим составом либо обшить досками, которые были перед установкой пропитаны антисептиком. Нужно также принять меры для , чтобы он не промерзал и в него не проникала влага.

Весь ремонт человек способен, конечно, выполнить сам, особенно если он имеет опыт в строительных делах. А вот причины разрушения цоколя должны устанавливать специалисты, они же дадут консультацию о возникших проблемах и их решении.

Для ремонта цоколя лучше дождаться теплой и сухой погоды, но чтобы не было сильной жары. В жару или дождь бетон плохо, неравномерно сохнет и некачественно сцепляется со стеной.

Для ремонта цоколя нужно иметь следующие инструменты:

• бетономешалка;
• лопата;
• молоток каменщика;
• мастерок.

Из материалов будут нужны:

• песок;
• цемент;
• металлическая сетка.

Когда поврежденный участок отбит от старой штукатурки, удалена грязь, цоколь пропитан антисептиком, можно закрепить металлическую сетку. Она сильно повысит прочность раствора, который будет наноситься на стену. Устанавливать ее нужно ровно, сетка закрепляется при помощи дюбелей. Потом поверхность цоколя следует обработать грунтовкой. Состав грунтовки должен попасть и на сетку, это повысит восприимчивость к раствору. Этот этап можно пропустить, но тогда вместо грунтовки цоколь следует смочить водой.

Теперь нужно нанести раствор на сетку. Бетонный раствор должен быть более жидким, чем для обычной штукатурки. Раствор через сетку должен попасть на стену и очень плотно забить все трещины и пустоты. Для получения качественного покрытия раствор необходимо вдавливать. Из нанесенного раствора должна проглядываться только сетка. Следующим этапом будет нанесение финишного раствора на цоколь, вместо него можно использовать декоративную штукатурку. Штукатурные работы при ремонте цоколя отличаются сложностью, поэтому при выполнении этих работ нужно быть аккуратным и внимательным.

После того как раствор на цоколе дома подсохнет, следует приступить к отделке цоколя дома. Для отделки следует выбирать качественные и долговечные материалы, которые смогут обеспечить защиту поверхности, и следующий ремонт придется делать нескоро.

Вернуться к оглавлению

Ремонт отмостки своими силами

При можно исправить дефекты, которые возникли в отмостке. происходит таким образом.

Отмостка устанавливается на высоту 4-7 см. Она должна быть выше уровня земли. Потом поврежденный участок следует залить цементным раствором. Для того чтобы отмостка обладала прочностью, она армируется сеткой. Можно даже укладывать несколько слоев сетки. Еще добиться увеличения прочности можно, добавив в раствор щебень мелкой фракции. Отмостка должна иметь угол наклона от дома. Это нужно обязательно учесть при заливке, тогда вода не будет попадать под фундамент.

Ремонтировать отмостку нужно тогда, когда появляются мелкие трещины на поверхности отмостки. Для заделки таких трещин используют цементный раствор. Заделываются трещины следующим образом. Поверхность отмостки зачищается, можно даже помыть ее. Затем готовится жидкий цементный раствор, которым и заливается отмостка, жидкий раствор затекает в трещины и заполняет их. Консистенция раствора должна быть 1:1 или 1:2.

Если трещины среднего раствора, то их заделывать можно так. Перфоратором увеличивают трещины, чтобы качественно их заделать. Затем нужно обработать трещины грунтовкой. После подсыхания их следует заполнить составом битума с добавлением асбеста и измельченного шлака. После застывания смеси отмостку заливают тонким слоем цементного раствора.

Если трещины большие, то производить ремонт нужно так. Трещины очищают от грязи и загрунтовывают. Нужно дать грунтовке подсохнуть. Потом трещины заливают бетоном. Запомните, именно бетоном, а не цементным раствором. Залитые бетоном места следует накрыть пленкой приблизительно на сутки.

Бывает и такое, что отслоилась от дома отмостка – как отремонтировать ее в этом случае? Место отслоения следует тщательно очистить и прогрунтовать, трещину нужно увеличить. Делается это для того, чтобы заделка была прочной и качественной. Можно также покрыть цоколь битумной мастикой. Большой проем между отмосткой и домом заливают бетоном, а если промежуток маленький, то можно залить редким раствором цемента.

На вопрос об отмостке, как ремонтировать и когда, можно ответить, что ремонт лучше всего осуществлять весной, пока еще нет высокой температуры, либо в начале лета, когда еще прохладно. Делать это нужно потому, что из-за жары трещины могут уменьшаться, а это приведет к невозможности качественно их заделать.

Почему важно защитить цоколь и фундамент от влаги

Существует множество негативных факторов, воздействующих на основание объекта. И наиболее сильным является влага. Грунтовые воды поднимаются и вымывают мелкую фракцию из-под фундамента, увлажняя основание дома. В то же время, атмосферные осадки, а именно дождь и талая вода, негативно воздействуют на цоколь и фундамент сверху.

Вода проникает в поры материала, заполняет его структуру и практически не испаряется, даже в течении теплого времени года. Уже с середины осени, когда возможны заморозки, влага замерзает, расширяется, и в результате материал начинает разрушаться. Порой, достаточно всего несколько сезонов, чтобы на несущей части здания появились трещины. В кирпичных сооружениях лопнувший фундамент и цоколь приведет к проседанию стен, полов, трещины распространятся выше, вплоть до мауэрлата. Отремонтировать дом будет крайне сложно и дорого. Что касается современных технологий домостроения, и дополнительной экономии на строительных процессах, повреждения могут быть куда хуже, вплоть до моментальных обрушений. В пример можно привести сооружения из пеноблока или газосиликата, под которые компании прочат легкий фундамент. Но если не защитить его, сэкономив при этомеще и на марке бетона, первые трещины фундамента перейдут на цоколь, и сразу расползутся по стенам. А если стена из столь непрочного пористого бетона чрезмерно нагружена, возможны самые негативные последствия.

Независимо от материала кладки стен, цоколь и фундамент должны быть надежно защищены от влаги. Предварительный ремонт и решение проблемы в тот момент, когда она только появилась – практически 100%-я гарантия исключения описанных ранее последствий!

Как отремонтировать, восстановить цоколь дачного дома

Чаще вопрос возникает именно к недорогим дачным домам, которым не всегда уделяется должное внимание. Вы можете осмотреть даже свой дом, и есть уверенность в том, что в 70-80% случаев будут найдены видимые повреждения:

• Стертый и смытый дождями защитный слой, сформированный когда-то битумом;
• Облезшая краска на основании;
• Трещины на штукатурном слое цокольной части дома;
• Трещины на фундаменте и стенах;
• Трещины на отмостке и вывернутые вверх плиты или асфальт, из чего она ранее была сформирована;
• Западшая полость между цоколем и отмосткой, и, как результат, серо-зеленые мхи, которые с северной части дома в любом случае доползли практически до стен.

Проблема не единична, она очень распространена, потому как дачник просто не знает о возможных последствиях. Но уже сейчас, после прочтения данного материала, стоит выделить время и средства для предупреждения ее усугубления!

Можно ли выполнить реставрацию цоколя своими руками?

В большинстве случаев, именно так и происходит. Дачные дома небольших размеров, средняя линия по периметру составляет 25-35 метров, а площадь под отделку – всего 15-20 квадратных метров. Затраты на ремонт минимальны, но именно столь несерьезная экономия приводит к дальнейшим убыткам, которые оцениваются в десятках и сотнях тысяч.

Реставрация цоколя небольшого частного дома выполняется в четыре руки за 3-4 рабочих дня. Учитывать стоит и периоды технологического ожидания, когда высыхает грунтовка или раствор. Поэтому следует выделить на ремонт выходные, а через неделю еще одни выходные. Стоимость всего мероприятия, если работать своими руками, снизиться от 2 до 5 раз!

Способы реставрации бетонного или каменного цоколя

Есть несколько методов и технологий, которые можно применить:

• Временный технический ремонт – обмазка цоколя битумом или специальными обмазочными составами, которые чаще тоже на битумной основе;
• Заделка трещин герметиками, установка отлива на верхнюю торцевую часть цоколя и защитная покраска;
• Обработка резиновой краской всей площади цоколя;
• Покрытие полимочевиной аппаратным способом;
• Штукатурка и установка природного камня или плитки на поверхность;
• Отделка профильным листом, сэндвич-панелями, сайдингом;
• Полное восстановление целостности – реставрация. Здесь тоже есть несколько технологий, разница в стоимости которых может достигать 3-10 раз. Для дачи лучше использовать классический, более бюджетный, и который можно реализовать собственноручно – штукатурка + битум!

Ремонт цоколя дачного дома своими руками

Подготовительные работы

Следует тщательно очистить цокольную часть дома от материалов предыдущей отделки. Если разрушение началось, спасать ситуацию битумом и герметиками нет смысла, так как штукатурка во многих местах отошла от основания, и внутри содержится влага, которая только накапливается, но не испаряется. Для удаления штукатурки и материалов герметизации, которые нанесены на поверхность, можно использовать молоток и зубило, ломик и фомку, перфоратор. Работать нужно, ограничивая силу, чтобы не повреждать основание в процессе, особенно, если на нем уже имеются трещины.

После механической очистки, в теплую погоду можно использовать мойку высокого давления, чтобы смыть остатки старого, осыпающегося материала!

Армирование цоколя

Армирование стальной сеткой необходимо для закрепления штукатурного слоя ремонтной смеси. Без сетки материал может отваливаться пластами, тем более, если цементно-песчаная смесь приготовлена неправильно, или затворенная сухая смесь вырабатывается с нарушением ограничений технологии.

Сетка крепится на ДБМ или стальной дюбель, пристреливается специальным пневматическим инструментом. Чаще используется бурение отверстий перфоратором.

Важно выбрать качественное армирование – стальную сетку с оцинковкой, с ячейкой около 50х50 мм и толщиной 0,8-1,0 мм. Крепить ее нужно с шагом не более 200-250 мм, при этом соблюдая соответствие плоскости поверхности... сетка не должна быть волнами, монтаж равномерный!

После установки сетки, поверхность 2-3 раза грунтуется составом глубокого проникновения. Это необходимо для улучшения адгезии!

Нанесение штукатурного раствора

Для данного процесса все методы хороши, но использовать нужно доступный, который не увеличивает затраты или время проведения работ:

• Ручная штукатурка по уровням или на глаз;
• Машинное нанесение штукатурки;
• Монтаж опалубки и заливка бетона в полость с вибрированием.

Чаще используется именно ручное нанесение штукатурки. Готовая смесь набрасывается мастерком на стену с определенной силой и довольно часто, чтобы заполнить все полости стены. Чтобы избежать порчи раствора, который сваливается с поверхности или разлетается в виде брызг, нужно предварительно застелить по периметру фанеру, ОСП или пластиковые панели. Раствор можно будет собирать и набрасывать снова.

После нанесения раствора на 1-2 м цоколя по длине, смесь выравнивается по поверхности шпателем соответствующего размера. При этом, желательно действовать последовательно, ведя работу строго справа налево или наоборот, но не хаотично, то с одной, то с другой стороны. Это необходимо для качественного вдавливания смеси под сетку, ее выравнивания, а также выгона воздуха.

Для более равномерного распределения массы можно использовать заранее установленные маяки!

Оштукатуренная стена должна сохнуть не менее 36-48 часов. В жаркую погоду, ее желательно несколько раз увлажнить из опрыскивателя, а также укрыть полиэтиленом, чтобы за счет неравномерного испарения влаги из раствора, поверхность не покрылась трещинами!

Гидроизоляция цоколя

После высыхания штукатурки, она обметается, покрывается 1-2 слоями грунта под выбранный гидроизоляционный состав. Можно использовать жидкий битумный праймер, который необходимо нанести тонким слоем и дать просохнуть в течении 4-6 часов. Но при использовании стандартной битумной мастики (также можно взять более дорогие средства для гидроизоляции – цементно-полимерные или полимерно-битумные), это необязательно!

Битумная мастика наносится на поверхность кистью или валиком, что чуть менее удобно, равномерно, в 2-3 слоя, каждый из которых перпендикулярен предыдущему. Это необходимо для максимально качественного закрытия возможных микроскопических пор, чтобы точно ограничить доступ влаги к материалу отделки и цоколю.

После гидроизоляции, нужно установить козырек – отлив на выступающую часть цоколя, чтобы со временем, вода с крыши не пробила здесь трещины и не начала протекать под штукатурку, отслаивая ее.

Отлив устанавливается на стену выше, с предварительной прирезкой канавки. Крепится на ДБМ – дюбели быстрого монтажа. По окончанию работ, шов канавки, куда заходит часть отлива, заделывается герметиком!

Данный материал можно использовать и для заливки трещин отмостки, через который вода идет к фундаменту. Но лучше полностью заменить отмостку, так как временные меры обеспечения ее целостности спасают буквально на 1-2 сезона. В любом случае, если вы отреставрировали цоколь дачного дома, но бюджет не рассчитан еще и на ремонт отмостки, заложите трещины Вилатермом соответствующего диаметра, и покройте поверхность мастикой или герметиком.

Бережливое отношение к дачным сооружения позволит значительно продлить срок их службы. Можно на год или два отложить ремонт и отделку во внутренних помещениях, но спасти от воды фундамент и цоколь нужно в первую очередь!

Любое здание устроено таким образом, что при разрушении или деформации одного из его элементов подвергаются деструкции и все остальные. Поэтому регулярный осмотр на выявление малейших повреждений и последующее их устранение жизненно необходимы для вашего дома. Наибольшее же внимание следует обратить на цоколь.

Его опасная близость к сырой земле и наружное расположение значительно увеличивают уязвимость перед воздействием внешней среды. Повреждение цоколя по цепочке негативно повлияет на состояние фундамента, напольной конструкции и стен, что в конечном итоге уничтожит всё строение. В этой статье мы рассмотрим, как правильно реставрировать повреждённые места и тем самым избежать печального результата.

Выделяющаяся из общей картины полоса внизу стены вдоль всего периметра есть у каждого здания. Это не прихоть дизайнера, а жёсткая необходимость для полноценного функционирования постройки. Это и есть цоколь.

Назначение

Перед данной частью дома стоит несколько невероятно важных задач.

И пока они выполняются, можете быть спокойны:

• Утепление фасада.

• Защита от чрезмерной влажности, выветривания и перепада температур бетона фундамента, лаг пола и материала стен.
• Увеличение несущей прочности всей конструкции.
• Выгодное подчёркивание красоты жилого дома, придание ему некой завершённости и надёжности.

Причины разрушения

Что может способствовать деструкции рассматриваемого элемента?

В первую очередь то, от чего он защищает основание дома:

• Сырость, исходящая от грунта, и обилие проливных дождей.
• Постоянное воздействие ветра.
• Зимние морозы и летняя жара.

А также:

• Тяжесть постройки. Стены и кровля давят именно на цокольную часть, и со временем это пагубно отражается на её состоянии.
• Не соблюдение технологии монтажа. Допущенные ошибки значительно сокращают срок эксплуатации конструкции.
• Наличие слабой или разрушенной отмостки.

Реставрация

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что рано или поздно восстановление цоколя и отмостки осуществить всё равно придётся. Для этого понадобится некоторое понимание процесса, который мы и разберём далее.

Необходимые принадлежности

Для начала потребуется обзавестись сопутствующими работе инструментами и материалами:

• Бетономешалка или строительный миксер. Объёмы будут достаточно большие, поэтому замешивать раствор вручную не рекомендуется.

• Лопата для погружения ингредиентов в ёмкость для замешивания раствора.
• Молоток каменщика.

• Мастерок.
• Речной песок.
• Цемент марки М 400.
• Армированная сетка.

• Утепляющий материал: пенопласт, экструдированный полиуретан, минеральная вата.

• Полиэтиленовая плёнка или специальная мембрана для .

Помимо выше перечисленного важно ещё правильно подобрать облицовочный материал. Его варианты мы рассмотрим более подробно.

Материалы для внешней отделки

1. Плитка . Замечательный, хотя и дорогостоящий материал. Его лучшие стороны: красота, благодаря большому ассортименту расцветок, и практичность, полная непромокаемость. Проблемой является низкая теплопроводность, из-за которой требуется установка дополнительного утепляющего материала.

1. Сайдинг . Современный и очень удобный материал, как в установке, так и в эксплуатации. Но, в случае неровной поверхности приведёт к значительным растратам.

1. Дерево . Доска выглядит привлекательно и является экологически чистым материалом, но она гниёт и подвержена нападению вредителей.

Совет: при использовании дерева в качестве чистового материала рекомендуется обработать изделия антисептиком.
Это значительно продлит эксплуатационный срок древесной отделки.

1. Камень . Вариант на годы, но требует больших трудовых затрат, что сказывается на окончательной стоимости облицовки.

1. Алюминий . Алюминиевые композитные панели отвечает всем необходимым требованиям, но высокая цена и редкое появление на полках магазинов предоставляют некоторые сложности с их применением.

1. Металлический профнастил . Недорого, просто устанавливается своими руками, обладает влагоотталкивающими свойствами. Легко совместим с утепляющими материалами.

Ход работ

Приготовив всё необходимое, можно приступать к реставрации.

Выполнить всё правильно вам поможет следующая инструкция:

1. Первым делом отбиваем все остатки старой штукатурки, обнажая основание цоколя.

1. Удаляем плесень, грибки и тщательно просушиваем стену.
2. Обрабатываем антисептиками поверхность цоколя.
3. Крепим армированную решётку с помощью саморезов и пластиковых дюбелей. Этот пункт очень важен, именно от него в большей мере зависит прочность и долговечность нового покрытия.

1. Наносим грунтовку. При этом следует стараться как можно лучше пропитать арматуру.
2. Создаём раствор. Для этого замешиваем цемент с песком в соотношении 1:3 с водой. Для получения большей однородности следует воспользоваться строительным миксером.

1. Наносим получившийся бетон на поверхность таким образом, чтобы он проник через решётку к стене и хорошо заполнил собой все щели и трещины. Делаем это до тех пор, периодически вдавливая смесь, пока не останется видна лишь одна арматура.

Совет: для более качественного заполнения трещин раствор рекомендуется делать более жидким, чем в случае с нанесением штукатурки.

1. Затем наносим финишное покрытие цемента, закрывая и металлические элементы решётки.

1. Ждём полного застывания бетона около месяца.

1. Затем по истечении указанного срока материал с использованием стальных саморезов и пластиковых дюбелей.
   В нашем случае замечательно подойдёт пенопласт, обладающий рядом полезных качеств:
   
   • Низкая теплопроводность.
   • Водонепроницаемость.
   • Отсутствие привлекательности для нападения вредителей.
   • Неподверженность процессам гниения и коррозии.
   • Дешевизна.
   • Лёгкий вес. Благодаря чему не появляется дополнительная нагрузка на основание.
   • Простота монтажа.

1. Для защиты от влажности покрываем конструкцию гидроизоляционной мембраной по всему периметру здания.

1. Окончательным шагом становится установка внешней отделки. Тут уже многое зависит от вашего выбора относительно того, какой материал для этих целей использовать.
   Для примера рассмотрим монтаж железного профнастила:
   

• Режем «болгаркой» полотна материала по размеру цоколя.

• Сверху и снизу отделываемой поверхности крепим металлические профили.
• Ставим вертикально получившиеся секции к местам установки, и фиксируем их в нижней и верхней частях к профилям.

На этом этапе работы окончены.

Отмостка

Если же вы уже серьёзно занялись реставрацией цоколя, то имейте в виду, она не будет полной без восстановления отмостки или при её отсутствии.

Монтаж

В случае полного отсутствия этой наружная часть здания делаем так:

1. Снимаем слой грунта по периметру дома глубиной 30 см и шириной 40 см.
2. Засыпаем подушку толщиной 20 см из гравия и речного песка.
3. Монтируем сверху подушки армированную решётку.

1. По краям ставим опалубку в высоту несколько сантиметров с учётом того, что отмостка должна возвышаться над землёй на 4-7 см.
2. Готовим бетонный раствор и заливаем подготовленную поверхность так, чтобы в результате получился небольшой уклон в сторону от здания. Благодаря этому вода после дождя не будет подтекать под стены.

1. После полного застывания можно осуществить финишное покрытие , камнем или другим предпочитаемым материалом.

Ремонт

Если же отмостка у вашего дома есть, но имеются повреждения, поступаем следующим образом:

1. Мелкие трещины чистим, промываем и заливаем жидким раствором, замешанным из цемента и песка в пропорции 1:1.

1. Средние трещины необходимо сначала увеличить перфоратором для более качественной последующей обработки. Края обрабатываем грунтовкой и заливаем внутрь смесь, состоящую из битума, асбеста и мелкофракционного шлака. Сверху затем покрываем тонкой стяжкой.

1. Большие трещины обрабатываем грунтовкой и заливаем бетоном.

Целая отмостка в сочетании с исправным цоколем качественно защитят ваш дом от сырости и холода.

Заключение

Столь незначительная на первый взгляд часть дома, как цоколь, на самом деле находится на передовой в противостоянии между творением человеческих рук и природой. Его целостность свидетельствует о том, что полу, стенам и фундаменту ничего не угрожает, если же видны разрушения, то ждите беды.

Лучше же, конечно, не ждать, а произвести реставрацию. Ремонтные работы проводятся несложно и дают гарантию надёжности дома ещё на многие годы. Вместе с цоколем рекомендуется сразу же провести и восстановление взаимодействующей с ним отмостки.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, касающимися данной темы.

Вовремя проделанный ремонт спасёт от многочисленных затрат в случае возникновения больших повреждений в результате небрежности. Следите за состоянием вашего дома!