Главная→Виды→Правильная укладка доски пола. Самостоятельная укладка доски пола. Сначала - правильная подготовка чернового пола

Правильная укладка доски пола. Самостоятельная укладка доски пола. Сначала - правильная подготовка чернового пола

Деревянный пол – это не только красивая поверхность из натурального материала, но также практичный элемент любого дома, который будет поддерживать и сохранять тепло в помещении. Укладка половой доски относится к разновидности строительных работ, требующих наличия соответствующих навыков и умений, так как древесина является капризным материалом.

Внешний вид материала

Чтобы правильно выбрать половую доску, необходимо знать какие породы деревьев обладают приоритетом при производстве данного строительного материала. Существует 2 основные разновидности доски для пола:

Из хвойных пород деревьев, например, ель и сосна. Такие доски имеют доступную ценовую политику, и наиболее популярны при укладке деревянного пола.
Из более дорогих пород: дуб, бук, ясень. Основные отличия данных пород заключаются в более длительном сроке эксплуатации, а также красивом рисунке готового пола. Но при монтаже дуба и бука нередко возникают трудности.

Критерии выбора половой доски начинаются с влажности. Это основной параметр, который не должен превышать 8 %, иначе после укладки пола, деревянное покрытие рассохнется и доски придётся снимать и укладывать заново. Даже если поверхность материала идеально высушена, его всё равно необходимо продержать непосредственно на объекте не менее 7-9 дней, перед монтажом.

Выбирая доски следует минимизировать наличие материала с сучками. Если такие имеются, то они должны плотно сидеть на своём месте, доски с выпадающими сучками необходимо исключить.

Такой параметр как толщина деревянного пола (от 25 до 40 мм) следует выбирать исходя из количества лаг, которые укладывают на бетон. Чем больше лаг расположено по площади пола, тем меньшей толщины можно выбирать доски.

На какое основание следует укладывать половую доску

Половые доски – это универсальная разновидность материала, созданного для укладки деревянного пола на любой тип поверхности. Это может быть:

Бетонный пол.
Укладка на фанеру.
Лаги.
Деревянный или паркетный пол.

Основным правилом при укладке половой доски является заполнение прослойки между древесиной и основанием (даже если укладка производится на фанеру). В основном, для этого используют минеральную вату, которая также относится к разряду утеплителей. Вата не пропускает излишнюю влагу и холод, её допускается укладывать непосредственно на основание, даже если оно из бетона.

Последовательность укладки половой доски

Как крепить половую доску? Половая доска имеет удобную для монтажа конструкцию – достаточно доски вставить в специально сделанные пазы и закрепить на какой-либо поверхности саморезами. Основным правилом считается размещение деревянного пола: доски необходимо расположить поперёк движения.

Последовательность монтажа доски следующая:

Многие хозяева частных домов не обращают излишнего внимания на эстетику и крепят элементы пола сверху. Чтобы частично скрыть шляпки саморезов, их обрабатывают герметиком. Конечно, такой способ не добавит поверхности изыска, но считается более надёжным.

Укладка половой доски на лаги

Процесс монтажа половой доски на лаги является кропотливым и точным, но при наличии некоторого навыка не займёт много времени. Лаги – это деревянный брус, который укладывают вдоль всего пола. Поперёк данных элементов укладывается половая доска. В качестве лаг можно использовать не только специально установленный брус, но и обыкновенные балки, из которых выполняется перекрытие второго этажа.

Перед тем, как крепить лаги на основание, необходимо создать условия для дальнейшей эксплуатации полового покрытия. Влажность и холод, проникающие с бетонного перекрытия, способны существенной снизить срок использования даже самой качественной половой доски. Чтобы это не произошло, следует применить способ укладки дополнительного слоя теплоизоляции. Наиболее качественной и недорогой разновидностью теплоизоляционного материала является минеральная вата. Следует помнить, что перед укладкой минеральной ваты на основание бетонного пола, необходимо надеть на руки перчатки.

Укладка утеплителя

Монтаж половой доски и лаг начинается с их тщательной обработки. В качестве антисептика идеально подходит разогретая олифа, в которую также можно добавить воск. Такой состав законсервирует покрытие и станет защитой от воздействия насекомых или вредных микроорганизмов.

Расстояние между лагами необходимо оставлять не менее 50 см. Тогда деревянное покрытие будет надёжным и крепким, без какого-либо движения досок. Для крепления лаг следует использовать стандартные дюбели, не обязательно применять анкерные болты. Лаги просверливают насквозь и делают отверстие в бетонном полу. Далее в пол забивают пластиковый наконечник, а саморез закручивают через лаги в основание бетонного пола, таким образом фиксируя покрытие на одном месте.

Обязательно посмотрите видео о монтаже пола:

Существует способ крепления лаг с помощью раствора (не подходит под фанеру). Достаточно сделать небольшое количество раствора и залить лаги в нескольких местах. Раствор никак не повлияет на эксплуатационный срок бруса, но сделает конструкцию достаточно монолитной.

Укладка половой доски на клей

Существует способ укладки половой доски на клей. Такой метод практически ничем не отличается от обыкновенного монтажа на лаги, только в качестве элементов крепления используют не саморезы а специальный строительный клей.

Укладка половой доски на клей

В качестве клеящего вещества следует использовать эпоксидный состав, в который входят составляющие эпоксидной смолы. После застывания, основание раствора становится очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Заменой эпоксидному клею может стать дисперсный или полиуретановый состав, которые по прочности практически ничем не уступают эпоксидному.

Примеры полов

На строительном рынке половая доска - достаточно давний материал. Ее применяют не только в загородных деревянных домах или дачах. Деревянный пол очень хорошо смотрится и в городских квартирах. Половая доска лучше ламината и ничуть не хуже паркета.

Отличие половой доски от паркета или ламината в том, что ее делают из массивной древесины. С одной стороны половая доска имеет шип, а с другой - паз, что позволяет сцеплять доски между собой. На внутренней стороне доски находятся одна или несколько выемок. Это позволяет снимать напряжение с доски и защищать от таких последствий перепада температуры и воздействия влаги, как коробление.

Преимущества и недостатки половых досок

Преимущества :

Длительный срок эксплуатации - при правильном уходе доска может прослужить не один десяток лет.
При необходимости полы легко ремонтируются.
Невысокая цена.
Красивый и уникальный внешний вид.
Экологическая безопасность - доски производят из натуральных материалов.
Высокая прочность и надежность.
Низкая теплопроводность, благодаря чему полы долго остаются теплыми.
Если не покрывать лаком, то доска имеет антистатическое и антиаллергенное свойства.

Недостатки :

Плохая шумоизоляция.
Так как это древесина, то ее нельзя подвергать длительному воздействию влаги.
Без лака поверхность быстро истирается, поэтому половую доску обязательно обрабатывают лакокрасочным покрытием, которое периодически обновляют.
Доска царапается, на ней остаются вмятины от чего-то тяжелого.
Половая доска подвержена горению.
Может гнить и поражаться насекомыми и грызунами.
Может разбухать, рассыхаться, трескаться.

Характеристики половой доски

Производят доски толщиной от 1,8 до 4,2 см, шириной 8,5−1,5 см, длиной 90−600 см.

Твердость половой доски определяют по методу Бринелля, значения твердости от 1,5 до 7. Чем выше цифра, тем больше твердость. Чаще всего используют полы из дуба (3,7) или лиственницы (3,1). Их прочность позволяет выдерживать любые нагрузки. Лиственницу используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, сауна, ванная комната. В малопроходимых комнатах, например, в детской или спальне, кладут доски из ольхи или осины. Доски из хвойных пород (1,5−2) используют для чернового пола .

Нередко допускают такую ошибку : для прочности покупают толстую (40 мм) доску, которая стоит дорого, но она при этом сырая. Кажущаяся экономия может потом дорого обойтись, поскольку невысушенная половая доска может так покоробиться, что саморезы вылетят.

Материалы делятся на несколько сортов. Высший класс отличается ровной поверхностью, красивым рисунком. После укладки такие полы достаточно лишь покрыть лакокрасочными средствами. Доски 1-го, 2-го и 3-го сортов имеют ярко выраженный древесный рисунок из сучков. Древесину 3-го сорта нет смысла красить, ее покрывают только лаком.

Особенности укладки половой доски

Покупая половые доски, надо проверить их совместимость, чтобы потом не было проблем при монтаже. Качественная доска должна быть без трещин или сколов.

Монтаж половой доски проводится как завершающий этап строительства помещения. Уже должны быть вставлены окна, установлены двери, стены и пол должны быть выровнены.

Прежде чем укладывать половую доску, ее нужно вытащить из упаковки и положить в комнату, где ее будут раскладывать. Доска должна 3 дня пролежать, чтобы приспособиться к микроклимату помещения.

Уровень влажности половой доски не должен превышать 12%. Влажность в помещении не должна быть ниже 40%, иначе доска ссохнется, и выше 80%, чтобы пол не разбух. Температура воздуха должна быть в пределах 17−25 градусов тепла. В противном случае доска теряет свои практичные и эстетичные свойства.

лаги , то стоит учитывать, что пол приподнимется на 15 см. Поэтому в комнатах с низким потолком надо выбрать другой метод укладки.

Этапы укладки половых досок

Гидроизоляция.
Установка лаговой системы.
Звуко- и теплоизоляция.
Монтаж половых досок.
Шлифовка пола вдоль, поперек и по диагонали досок.
Покрытие лакокрасочными материалами.

Вариант укладки половой доски

Половая доска укладывается на бетонное, фанерное основание и на старый пол.

Бетонное основание надо проверить на влажность . Для этого разработаны 3 способа:

Полиэтиленовую пленку площадью один квадратный метр приклеивают на бетон скотчем, через сутки ее снимают и проверяют на наличие влажного пятна. Если оно есть, половую доску рано укладывать.
На резиновый коврик кладут кирпич, далее действия как в первом способе.
Использовать специальный прибор на определение влажности.

Первые два способа действенны только, если бетон светлый. На темном бетоне мокрое пятно видно не будет.

После определения влажности на бетон укладывают гидроизоляционный слой. Его рекомендуют делать из рубероида, полиэтиленовой пленки или мастики. Пленка и рубероид должны иметь толщину 2 мм, слои накладывают внахлест и встык со стеной. После этого половую доску укладывают на лаги или фанеру.

Фанеру для основания берут толщиной не меньше 18 мм, влагостойкую. Фанеру режут на листы шириной 50 см. Их крепят по диагонали по отношению к половой доске. Фанеру монтируют с помощью шурупов, которые забивают в нее на 3 мм вглубь. Между фанерой и стеной должно оставаться расстояние 10 мм, между полосами фанеры 2−3 мм. После укладки фанеру шлифуют, очищают от пыли, и только потом можно укладывать половую доску.

Если половая доска укладывается на старый пол, то его проверяют на прочность, укрепляют и очищают. Если какие-то доски испортились, заменяют их на недорогие пиломатериалы. После проверки старый пол шлифуют, чистят от пыли и сверху делают гидроизоляцию . Новые доски укладывают перпендикулярно или по диагонали. Чтобы новый пол был уложен в том же направлении, что и старый, используют фанеру .

Технология монтажа половых досок

Половые доски укладывают так, чтобы они были параллельны стене, где находится окно. В местах наибольшей проходимости (коридор, тамбур) их устанавливают перпендикулярно направлению движения.

Доски укладывают со смещением (в разбежку) или без него. Чтобы уложить доски со смещением, надо их подрезать ровно под прямым углом. Для облегчения работы можно сделать шаблон, по которому будут отпиливаться доски.

Первая половая доска кладется гребнем к стене и прибивается саморезами к основанию. Вторую доску крепят к первой, используя молоток и вспомогательный элемент с шипом. Важно использовать саморезы, а не гвозди, последние могут заржаветь, а их шляпки приподняться.

Саморезы вкручивают под углом 45 градусов или под прямым углом. В последнем случае их заделывают герметиком, что придает дополнительной прочности. Зато первый вариант более эстетичный.

Уход за полом из деревянных досок

Полы обязательно подметают и моют с небольшим количеством воды. Загрязнения можно убрать с помощью нейтральных моющих средств. Чтобы на половую доску не попадала уличная грязь, перед входом кладут половики, которые ее задерживают. Если деревянный пол укладывают на кухне, то доску покрывают лаком в несколько слоев, так как есть возможность попадания жидкости на пол. Новые царапины покрывают лаком или маслом.

Как видно, сделать монтаж половой доски самостоятельно без помощи специалистов не так уже и сложно. Главное, учитывать особенности работы с массивом дерева: не подвергать воздействию влаги, правильно крепить и ухаживать. Важно не экономить на новом напольном покрытии , а выбирать качественные доски и сопутствующие материалы.

Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.

Способы укладки половой доски

Опорой для половой доски могут служить:

Бетонное основание
Старый деревянный пол
Лаги, установленные на любое основание
Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
Листовая фанерная стяжка

Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.

Для крепления доски к основанию используются:

При укладке на лаги – саморезы или гвозди
При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы

Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью - параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.

Важные моменты

Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:

Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг - 18%
Доски должны иметь влажность 12-16%
Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40-60%, температуры – 17-25°
Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2-3 дня в помещении для акклиматизации

При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.

Укладка на лаги

Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.

Подготовка

Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются .

Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг . Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.

Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.

Укладка

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.

Первая доска укладывается с отступом от стены 1-2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина

Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.

Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие - доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.

Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4-4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90-135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Укладка на фанерный настил

Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.

Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40-60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².

Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия , заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.

Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.

Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.

Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами - на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.

Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:

Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе

Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.

Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.

Видео

Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия

Итог

Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.

Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью полы верно служат и не вызывают нареканий.

Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив

Типы оснований подходящие для укладки половой доски

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
влагостойкая фанера;
старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия

Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

Устройство дощатого пола по лагам

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Устройство дощатого пола на лагах

Подоснова из влагостойкой фанеры

Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие - доски

Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

Монтаж половой доски с помощью клея

Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

Утепление и гидроизоляция такого пола

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно

Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: .

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта - доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Технология монтажа шпунтованных досок

Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

Схема укладки досок в разбежку

Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

Итак порядок работ:

Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: . Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

В процессе подгонки используют молоток, но удары совершают не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом

Укладка досок с креплением саморезами под углом 90 градусов. Необходима заделка шляпок саморезов герметиком

В заключении

Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.