Главная→Виды→Выжигание по дереву, или пирография. Выжигание по дереву для начинающих

Выжигание по дереву, или пирография. Выжигание по дереву для начинающих

Выжигание по дереву крайне интересное дело. Этот процесс представляет собой нанесение рисунка на деревянную основу при помощи специализированного паяльника. Хорошо снимает усталость, напряжение, да еще и создает уют в доме посредством самодельного творчества, которым можно украсить стены. Так же может послужить прекрасным подарком на праздник друзьям или родственникам, коллегам по работе. Сейчас ознакомим вас с правилами работы с выжигательным прибором.

Основы выжигания

Что-бы выжигание по дереву доставило вам только счастье, к данному процессу отнеситесь с большим вниманием. Ниже приведем для вас полезные правила, которые должны помочь вам в этом процессе.

Итак, прибор вы уже приобрели. Теперь надо создать контур рисунка на деревянной основе. Можно еще дополнительно купить некоторые элементы прибора для последующего удобства работы по дереву.

Сами приборы существуют 2 видов – простой, с одним тепловым режимом и сменными насадками, и более продвинутый, у него проволочный наконечник, есть 2 пера и регулируется нагревание. Цена этих моделей от 700 руб и до неск. десятков тысяч.

Насадки, разные по толщине, облегчат и ускорят работу с разнообразными линиями и контурами.
Оксид алюминия и ремень – они нужны для регулярной чистки насадок и самого прибора.
Плоскогубцы.
Специальный держатель или глиняный горшок для паяльника, куда его можно будет поместить для остывания.

Материал для выжигания. Если вы новичок в этом деле, то лучше начать с мягких пород дерева, процесс осваивать будет намного легче. К примеру, остановите свой выбор на сосне, березе, липе, клене или ясене, а вообще самый мягкий материал – это бальза, она считается номером один по шкале жесткости, замыкает эту шкалу на 10 месте птерокарпус. Чем жестче дерево, тем темнее оно на вид. Осмотрите доску с обеих сторон, и для работы выберите ту, что более гладкая.

Теперь берем прибор для выжигания. Пару минут он будет нагреваться, лучше держать его на подставке или в глиняном горшке, выше мы уже об этом упоминали. А брать и класть паяльник лучше с помощью плоскогубцев, что бы избежать ожога.

Доску надо шлифануть перед началом работы, в этом нам поможет наждачка 20 номера. Ее надо обмотать вокруг доски или прикрепить к бруску и равномерно зашкурить поверхность. Шлифовать лучше вдоль волокон, если поперек, то появятся неровности, а вот шкурение в соответствии с естественным ростом волокон поможет избежать этой проблемы. По окончанию шкурения протрите поверхность сырым полотенцем, оно уберет древесную пыль и опилки. Наносить рисунок станет гораздо удобнее.

Наносите рисунок штриховкой, так легче будет стереть неверные линии, и управлять карандашом. Не надо слишком давить на грифель, что бы четче прорисовать рисунок.

Никакой спешки при выжигании. Независимо от материала дерева, процесс будет небыстрым, поэтому запаситесь терпением. И при работе учтите:

Надо давить на выжигатель. Для новичков актуально равномерное давление по всему рисунку.

Дольше держите паяльник на одно месте – линия получится глубже и темнее.

Водить паяльником намного легче вдоль волокон, поэтому поверните доску волокнами вниз при работе. Против волокон будет сопротивление, и потребуется приложить усилия.

Экспериментируйте с насадками. На небольших дощечках опробуйте все насадки, какие у вас имеются. Потом будете уже иметь представление об их эффектах, и знать, где их лучше применить, на каких элементах рисунка.

Перенесение рисунка на деревянную основу

Всем интересно то, как выжигать по дереву. Поэтому в данной статье представлена информация для начинающих. Есть три основных способа нанесения\перенесения рисунка на дерево, какой выбрать – смотрите сами. Можно еще нарисовать рисунок самому, а можно взять уже готовый вариант.

Если вы художник или имеете художественные задатки, вам будет просто нарисовать или срисовать рисунок карандашом на деревянную основу.

Еще вам может помочь графитовая бумага, если с рисованием у вас не очень. Она действует по принципу копировальной бумаги – положите ее масляной стороной на дерево, закрепите скотчем, и сверху наложив листок с изображением, обведите его контуры. Затем снимите скотч и графитовую бумагу и прорисуйте карандашом уже на дереве нечеткие линии рисунка.

Есть еще чернильная насадка, она так же вам поможет при нанесении рисунка на дерево. Это происходит при нагреве насадки. Отпечатанную картинку из инета, лучше печатать на лазерном принтере, положите листок рисунком вниз, на дерево, и нагретой насадкой водите по контурам, пока те не начнут опечатываться на поверхности дерева.

Практика

Стоит отметить то, что выжженные картинки на дереве смотрятся очень интересно. И в этой статье мы предлагаем важные правила данной работы. Нужно разместить дощечку так, что бы она была на доступном расстоянии в любой точке выжигания, и при этом безопасно, что б не обжечься в процессе работы.

Начинать выжигать лучше с внешних контуров рисунка. Если там что то не получится сразу, то это можно будет исправить чуть позже, просто отшлифовав неполучившийся участок.

На некоторых породах деревьев нужно проходить паяльником по несколько раз одно место. Если не будете сильно нажимать на выжигатель, то останется больше сил, а рука меньше устанет, и тогда сможете неторопясь сделать качественную работу. Начинайте работу с движений к себе, а не от себя.

Выжигайте сначала первостепенные, основные линии, потом уже наносите штрихи рисунка.

Далее переходите к текстуре и теням. Можно сделать рисунок обычный 2D, а можно со специальными насадками освоить более интересный и трендовый 3D. Сперва потренируйтесь на изнаночной стороне работы, или на ненужной дощечке.

Раскрасить цветом. Можно оставить все как есть, а можно сделать рисунок цветным, применив для раскрашивания акварель, акварельные карандаши.

Регулярно очищайте насадки, тогда получите качественную работу. Ведь на чистых насадках и теплоотдача будет максимально эффективной, а в очистке поможет оксид алюминия и ремень либо колодка шлифовальная. Снять насадку лучше плоскогубцами, чтобы не заморачиваться, достаточно ли она остыла, затем окунуть ее на пару минут в холодную воду. Ну, а далее, собственно, процесс чистки.

Вентилятор. Если при работе у вас получается очень много дыма, то нелишним будет прибегнуть к помощи вытяжного вентилятора. Ведь дым – не самая полезная вещь для легких, особенно в закрытом помещении.

Теперь, по окончанию работы, нужно основательно просушить доску и нанести заключительные штрихи.

Обратите ваше внимание на:

Горячий паяльник, а если его надолго оставить без присмотра, это может привести к его возгоранию и последующему пожару.
Лучше проводить процесс выжигания в проветриваемых помещениях, ведь дым может пагубно отразиться на легких, вплоть до смерти.

Самый интересный процесс - это выжигание по дереву. Здесь можно выжечь рисунки или узоры. Однако данная работа подразумевает наличие определенных приборов. Нужные вещи для работы:

Выжигательный прибор.
Оборудование переменной температуры.
Графитовые карандаши.
Скотч малярный.
Белый ластик – клячка.
Наждачные пилочки – несколько сортов.
Бумага наждачная 200-250 либо ткань, покрытая карбидом кремния.

В заключение

Надеемся на то, что наша статья позволила узнать вам о том, как правильно выжигать по дереву. Знайте о том, что это занятие крайне увлекательно. Но в этом случае могут потребоваться некоторые усилия и также навыки.

Это не только хороший способ снять напряжение, к тому же выглядит замечательно в любом доме. Выжигайте для своего удовольствия, повесьте свое произведение на стену или дарите своим друзьям. Чтобы вы ни выбрали в качестве объекта для своей картины, для начала нужно ознакомиться с основами выжигания по дереву.

Шаги

Часть 1

Основы выжигания по дереву

Приготовьте необходимые инструменты. Для того чтобы заняться пирографией, для начала вам понадобится набор базовых инструментов. После того, как вы выполните несколько рисунков, вам, возможно, захочется расширить данный набор, хотя следующих инструментов будет достаточно:

Подберите приемлемый кусок дерева для пирографии, лучше переверните деревянную поверхность более гладкой стороной вверх. Жесткость дерева варьируется по шкале от 1 до 10, где 1 – самое мягкое дерево (например, бальза), а 10 – самое жесткое (например, птерокарпус). Если вы только начинаете выжигать, лучше выберите мягкое дерево. Жесткое дерево стоит дорого, термостойко и обычно темного цвета. С другой стороны, мягкое дерево дешевле, на нем легко выжигать, оно светлее, что позволяет расширить диапазон контрастов. Попробуйте использовать следующие разновидности мягкого дерева:

Сосна
Береза
Ясень

Аккуратно возьмите прибор для выжигания по дереву. Прибор нагревается очень быстро, поэтому «прежде» чем начать работать с прибором, положите его на безопасную подставку. «Всегда кладите и снимайте паяльник плоскогубцами». Подождите две минуты или более, чтобы дать прибору нагреться. Пока прибор нагревается, держите его на подставке или в глиняном горшке, чтобы избежать возможности внезапного возгорания.

Отшлифуйте дерево перед тем, как начать. Возьмите наждачную бумагу №320, оберните ее вокруг деревянного блока или прикрепите к шлифовальному бруску и равномерно отшлифуйте всю поверхность дерева. Части деревянной поверхности постепенно станут отчетливее и тверже, в результате поверхность должна получиться гладкой.
- В процессе шлифовки обрабатывайте дерево по волокну. Структура дерева – это направленность древесного волокна. Обработка дерева по волокну устранит небольшие неровности или царапины, которые могут появиться в результате шлифовки против волокна.
- Когда вы закончите шлифование, протрите поверхность влажным полотенцем. Это поможет очистить поверхность от стружек и вам будет намного проще нанести эскиз.
Наносите легкие штрихи вместо четких линий. Многие новички допускают большую ошибку, когда надавливают на деревянную поверхность слишком сильно, полагая, что это необходимо для того чтобы нарисовать эскиз. Это не так. В действительности, лучше наносить легкие штрихи. Так, вам будет легче направлять карандаш, стирать ненужные линии и исключить возможность выжигания по неверным линиям.

Не торопитесь, когда будете выжигать. Вы ведь не собираетесь получить приз за выжигание в рекордно короткие сроки. Выжигание по дереву, вне зависимости от того, какой материал вы используете, – долгий процесс. При ознакомлении с ручкой для выжигания помните:
- Лучший вариант – постоянное давление на поверхность. Новичкам рекомендуется наносить рисунок с одинаковой силой по всей деревянной поверхности.
- Чем дольше вы удерживаете ручку для выжигания на одном месте, тем темнее и глубже становится эта область рисунка.
При выжигании легче двигать прибором по волокну. Поверните кусок дерева так, чтобы волокна были направлены вниз. Это сделает вашу работу легче, так как основную часть времени вы будете двигать прибором по направлению вниз. При выжигании против волокна сопротивление будет больше.

Попрактикуйтесь с деревом, экспериментируйте! Как только все материалы для выжигания будут готовы, и вы научитесь основам, возьмите несколько деревянных дощечек для того, чтобы попрактиковаться с разными наконечниками прибора. Таким образом, вы будете иметь представление о том, какой наконечник в каких случаях надо использовать. Выбор насадки зависит от того, что вы хотите рисовать, и как много деталей будет у вашего рисунка.

Часть 2
Нанесение рисунка на дерево
1. Выберите подходящий вам метод нанесения рисунка. Пока нанесение рисунка без готового эскиза слишком сложно для вас, используйте готовые изображения. Существует три базовых способа нанесения рисунка на дерево.
  
  Просто срисуйте изображение. Если вы художник и умеете рисовать, удобнее всего для вас будет наносить рисунок сразу на дерево при помощи карандаша. Это не самый простой и эффективный способ, но так вы избежите неживого и скованного стиля рисования, к этому невольно стремятся многие художники, копирующие изображения во всех деталях.
  
  Перенесите рисунок, используя графитовую бумагу. Нарисуйте или распечатайте рисунок. Поместите графитовую бумагу вниз на деревянной поверхности, предварительно обклеив ее малярным скотчем, чтобы не испортить будущую картину. Затем положите ваш рисунок сверху. При помощи карандаша 2В плавными линиями обведите рисунок. Уберите графитовую бумагу и еще раз прочертите все линии при помощи того же карандаша.
  
  Используйте насадку для перенесения рисунка. Эта плоская насадка нагревается, чтобы перенести чернила напечатанной картинки прямо на деревянную поверхность. Сканируйте или найдите картинку в интернете, которая вам понравилась. Распечатайте изображение, лучше на лазерном принтере. Затем прикрепите рисунок зажимом к деревянной дощечке и начните нагревать его при помощи насадки. Медленно, постепенно приглаживайте заднюю часть изображения, используя насадку для перенесения рисунка (в тех местах, где есть чернила). Уберите лист бумаги и проверьте, отпечатался ли рисунок.
Часть 3
Практикуйтесь

Выжигание по дереву как хобби или бизнес-пошаговая инструкция

Выжигание по дереву смогут выполнить не только супер мастера в деле выжигания, но и новички.

Разговор пойдет о выжигании по дереву .

Для начала лучше тренироваться с фанерой, потом можно переходить на ольху. Научившись всем хитростям, можно смело выкладывать объявления со своими услугами.

Помните!

Если вы станете мастером, то сможете заработать хорошие деньги и прекрасно проводить время.

Пошаговая инструкция выжигания по дереву

– не только интересное занятие, но и способ сделать красивый подарок. Можно сделать табличку для бани или просто открытку из дерева. Необычно, не так ли?

Сегодня мы изготовим с Вами табличку в баню)

Что нам понадобится:

— выжигатель;

— дощечка, на которой будете выжигать (размер зависит от рисунка);

— рисунок (для удобства лучше взять черно-белый);

— скотч или изолента;

— ножницы;

— ручка без пасты или ключ.

Этапы работы:

1) Первым делом нужно определиться с рисунком. После придумывания определенной темы, рисунок нужно найти. Сделать это можно в любом поисковике.

Советую искать со словами «черно-белый» или «тату», тогда найденные рисунки легче переносить на дерево и легче их выжигать. Например, «для бани рисунок черно-белый » или «зодиак овен тату».

2) Распечатанный рисунок нужно прикрепить к дощечке с помощью скотча или изоленты.

3) Используя ключ или ручку без пасты, следует обвести весь рисунок, слегка выдавливая в дереве ваш рисунок. Иногда отлепляйте один из уголков, чтобы следить за тем, как идут ваши дела. Но не отлепляйте рисунок полностью!

4) После обведения всего рисунка, нужно убрать бумагу и скотч. Настало время приступить к выжиганию.

Используйте тонкую насадку. В процессе выжигания можно добавлять новые элементы к основному рисунку.

5) После окончания выжигания, можно покрыть вашу открытку из дерева лаком для сохранности. Но можно и не покрывать, тогда у нее останется приятный запах жженого дерева.

Выжиганием занимались еще наши древние предки, орудием им служил раскаленный на огне гвоздь. Несмотря на столь древнее происхождение пилография не утратила свою актуальность и по сей день.

Если вы задали себе этот вопрос, значит вы личность творческая. Людей, занимающихся этим видом искусства, называют пилографы. Пилография - это горячее рисование. Занятие это сродни медитации, требующее усидчивости и сосредоточенности. Выжигание своими руками доставит массу удовольствия и отвлечет от бытовых хлопот. Созерцая готовую работу, вы испытаете гордость за свой труд и проделанную работу, которая, в свою очередь, станет прекрасным украшением вашего дома или подарком для любимых вами людей. Прекрасно смотрится выжигание по дереву на деревянной мебели, очень гармонично вписывается в любой интерьер. Весьма полезно выжигание по дереву для детей. Развитие мелкой моторики пальчиков способствует умственному развитию малыша, а усидчивость и терпение, вырабатываемое во время работы, помогут вашему ребенку в учебе.

Как научиться выжигать по дереву?

Для этого вам понадобятся эскиз на бумаге или любом другом удобном материале, дощечки для выжигания, аппарат для выжигания. Эскизом для вас может выступать любой предмет: рисунок, фотография, картина. Дощечки могут быть из липы, березы, клена, дуба, ольхи и даже специального картона. Аппарат для выжигания представляет собой несложный электроприбор, состоящий из: регулятора напряжения, пластиковой ручки (чаще всего, но может быть и из другого материала), штифта или пера - это согнутая проволока, нагреваемая электрическим током. И, конечно же, не обойтись без вдохновения, желания работать и регулярной практики.

Как правильно выжигать?

Для этого подготавливаем дощечку, зачищаем мелкой шкуркой, натираем раствором мела и воды, просушиваем и дощечка готова для работы. Выжигать можно только по сухому дереву! Ручку аппарата берем в правую руку (если вы правша), как карандаш, немного ждем, как только перо приобрело красный цвет, пора приступать к работе. Обязательно под рукой должна быть огнеупорная подставка. Раскаленный штифт не должен касаться стола и других поверхностей. Соблюдение техники безопасности - обязательное условие, особенно, если работает ребенок.

Если вы решили освоить искусство пирографии – выжигания по дереву, эта книга для вас. Свойства древесины, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники выжигания, методы отделки готовых изделий, понятные иллюстрации – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.

Из серии: Страна мастеров

* * *

компанией ЛитРес .

Древесина как материал для пирографии

Хотя выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обуглены, например по коже, кости, пробке и т. д., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какие же требования предъявляют к древесине как материалу для выжигания? Одни ее виды больше подходят для пирографии, чем другие: светлое дерево позволяет добиться лучшего контраста между выжженной картинкой и основой, на нем более четко просматриваются детали рисунка и штриховка, поэтому на светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно. Однако для выжигания подходит не любая светлая поверхность, поскольку некоторые светлые сорта древесины содержат значительную долю волокнистой ткани. Работать с деревом, имеющим ярко выраженную текстуру, труднее, поэтому большинство мастеров предпочитают как можно менее текстурную древесину. Это позволяет получить чистое полотно для выжигания. Но если включить естественный рисунок деревянной поверхности в композицию будущего изделия, результат может получиться очень выразительным.

Для выжигания можно использовать и темную древесину, но созданная на ней картинка обычно теряется на таком фоне, особенно после покрытия лаком. По этой причине вместе с пирографией на темных материалах обычно используют краску или другие пигменты, чтобы выделить изображение.

Известно также, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150 °С, а для других этот порог значительно выше – до 250 °С. Например, мягкая древесина липы воспламеняется при более низкой температуре, чем бук или береза. Поэтому виды дерева с точки зрения использования в пирографии следует разделять не только на светлые и темные, но также и на твердые и мягкие. Выжигать на мягкой древесине намного легче и быстрее, чем на твердой. Если у вас есть достаточно мощный пирограф, можно успешно выжигать самые твердые породы дерева, но лучше работать на мягких и ровных. Достаточно легкого прикосновения раскаленного наконечника к поверхности мягкой древесины, чтобы получился глубокий и выразительный след.

Обработанная поверхность может выцветать, если расположена под прямыми лучами источников искусственного или естественного освещения. Чтобы предупредить обесцвечивание выжженного рисунка, лучше расположить его в тех местах, где на него не падают прямые солнечные лучи или яркий свет от лампы. Если же ваша работа предназначена для открытого пространства, можно подумать об использовании лаков, содержащих ультрафиолетовые ингибиторы (например, корабельного лака).

Доски из твердой древесины отлично подходят для вывесок, функциональных предметов, кроме того, они позволяют выжигать очень мелкие детали, которые обычно на мягкой древесине сливаются. Особое внимание можно уделить спилам и горбылям, которые имеют кору по краям, – эта кора создает эффектную естественную рамку вокруг поверхности для выжигания.

Строение древесины

Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя: сосуды, по которым движутся вода и растворенные в ней минеральные соли; волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины; а также ткани, в которых дерево запасает органические вещества (в древесине хвойных пород имеются также вертикальные и горизонтальные смоляные ходы). У древесных клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, благодаря чему повышается механическая прочность древесины. В абсолютно сухой древесине на долю оболочек клеток приходится около 95 % всей древесной массы. Последняя составляет основную часть ствола дерева и окружена корой.

Рост ствола дерева в толщину происходит в результате развития камбия (образовательной ткани). У древесных растений камбий в виде тонкого слоя располагается между лубом (внутренней частью коры) и древесиной ствола. Камбий в определенной последовательности со своей внешней стороны «вырабатывает» луб, а с внутренней – древесину. Наиболее активно камбий развивается весной, к осени его жизнедеятельность приостанавливается и на зиму замирает, оставляя след на поперечном разрезе ствола в виде годичного кольца.

Для некоторых лиственных пород на поперечном разрезе ствола характерно наличие радиально расположенных светлых лучей (сердцевинных лучей), которые на радиальном разрезе выглядят как поперечные блестящие (светлые или темные) полосы, а на тангенциальном – как продольные веретенообразные тонкие штрихи или полоски (чечевички). По сердцевинным лучам питательные вещества передвигаются к местам их отложения. У ряда ядровых древесных пород, например у дуба, лиственницы, сосны, ясеня, на поперечном разрезе отчетливо различаются две области: темная центральная (ядро) и более светлая периферическая (заболонь). У безъядровых пород, например у березы, бука, граба, ели, ольхи, вся площадь поперечного разреза имеет одинаковый (обычно светлый) цвет.

На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов – трубок, каналов разной величины, предназначенных для проведения воды.

Узор, образованный на разрезе ствола годичными слоями, сердцевинными лучами, сосудами, волокнами и др., называется текстурой древесины. Именно текстура древесины определяет ценность последней как поделочного материала. Главные образующие текстуры – это годичные кольца и анатомические элементы древесины (сосуды, сердцевинные лучи, волокна, смоляные ходы).

Текстура древесины хвойных деревьев не отличается особой выразительностью. Она в основном определяется шириной годичных колец и разницей в окраске и толщине слоев ранней и поздней древесины в годичных кольцах.

У представителей лиственных пород текстура гораздо богаче и красивее, так как в создании узора на разрезе ствола участвуют не только более крупные водопроводящие сосуды, но также сердцевинные лучи и волокна.

Очень ценится древесина, у которой вышеуказанные текстурообразующие элементы, вместо того чтобы располагаться «нормально» (волокна и водопроводящие сосуды – продольно, сердцевинные лучи – радиально), по каким-либо причинам ориентируются беспорядочно, образуя оригинальный узор. Отличной выразительной текстурой, а следовательно, и декоративной древесиной обладают многие лиственные древесные породы (береза карельская, орех грецкий, орех маньчжурский, клен белый «птичий глаз» и др.), а также ствольные и прикорневые капы, развилки стволов (так называемые гаффели), комлевые части некоторых деревьев.

Древесина с красивой сочной текстурой – прекрасный материал для разнообразных поделок, а также для изготовления шпона, используемого для отделки мебели.

Особенности древесных пород

Сосна – пожалуй, самый распространенный у нас вид древесины. Она стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей. Еще одним недостатком сосны, как и всех хвойных пород, является ее смолистость. Даже тщательно зачищенная поверхность сосновой доски со временем может покрыться выступившими капельками смолы. Эта особенность еще ярче проявляется под воздействием высокой температуры, которую создаст выжигательный прибор. Поэтому при подготовке сосновой детали к выжиганию ее следует обессмолить.

Ель. Древесина немного уступает сосновой по плотности, прочности и стойкости к гниению. Из-за большого количества сучков и повышенной их твердости она труднее поддается обработке. Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, малая смолистость. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. В отличие от сосны, более крупные сучки располагаются мутовками, между которыми попадаются одиночные сучки меньших размеров. Древесина безъядровая, однородного белого цвета, иногда со слабым желтоватым или розоватым оттенком.

Пихта . Древесина сибирской пихты по внешнему виду очень похожа на древесину ели, но отличается отсутствием смоляных ходов. Годичные слои видны на всех разрезах. Крупные сучки расположены мутовками, между которыми встречаются мелкие одиночные сучки.

Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская . Древесина мягкая, легкая, хорошо поддается обработке. Обладает желтовато-розовым ядром, желтовато-белой заболонью. Смоляные ходы более крупные, зато их меньше, чем у сосны. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах, но переход от ранней зоны к поздней постепенный, растушеванный. Сердцевинные лучи не видны. Легко и гладко режется в разных направлениях, имеет красивый цвет и текстуру.

Лиственница. Древесина лиственницы примерно на 30 % превосходит сосну по прочности и плотности, отличается сравнительно небольшой сучковатостью, высокой стойкостью к гниению, однако имеет склонность к растрескиванию, а повышенная смолистость и твердость затрудняют обработку. Поэтому лиственница малопригодна для пирографии.

Дуб. Высокая твердость и прочность – главные отличия дубовой древесины. Также заслуживают внимания такие свойства, как стойкость к гниению, способность гнуться. На разрезах дает красивую текстуру. Но, несмотря на все преимущества, дуб, к сожалению, малопригоден для пирографии. Волокнистая ткань дуба настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим красивым материалом.

Бук . Обладает высокой прочностью древесины, хорошо поддается изгибанию (в пропаренном состоянии), но малоустойчив к гниению. Для пирографии, как и дуб, пригоден мало.

Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место. Именно из липы изготавливают 90 % деревянных сувениров. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочном наконечнике практически не остается угольных наслоений, так как липа не смолистое дерево.

Ива. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса и бадминтона, протезов; она – лучший материал для дуг, обручей, плетения корзин и мебели и т. п.

Осина . Еще один популярный материал для выжигания. Безъядровая порода. Древесина белого цвета, с зеленоватым оттенком; годичные слои заметны слабо, сердцевинные лучи не видны. Древесина осины имеет однородное строение, легко лущится, хорошо поддается обработке и долгое время не желтеет, если находится в помещении. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде.

Береза. Древесина березы отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках. Имеет однородное строение и цвет, среднюю плотность и твердость. Малостойкая против гниения. Порода безъядровая, заболонная (без спелой древесины); древесина белая с красноватым (реже желтоватым) оттенком. Годичные слои на всех разрезах различаются плохо. Сосуды почти незаметны. Сердцевинные лучи узкие, едва видимые лишь на радиальном разрезе (лучше – на расколе). Одна из самых востребованных по промышленному значению среди лиственных пород благодаря широкому распространению, высоким механическим свойствам и доступности. Древесина березы карельской и капов используется в качестве декоративного материала, а березовая фанера – один из самых популярных материалов для пирографии.

Вяз принадлежит к семейству Ильмовые (Вязовые), куда также относятся ильм и карагач . Все три породы ядровые, с плотной, прочной древесиной, различаются они только по цвету на срезе и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев. У вяза заболонь серовато-белая, иногда с фиолетовым оттенком. Она резко отграничена от буровато-серого ядра, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. У вяза заболонь довольно широкая (до 40 годовых слоев), у ильма и карагача – узкая (до 8 годовых слоев). Древесина ильма темно-бурого цвета, в радиальном разрезе отличается красивой текстурой. Но самым темным из них является карагач – его древесина красновато-бурого цвета. Произрастают эти деревья в средней полосе. Древесина вязкая, хорошо поддается изгибу, плохо раскалывается.

Что важно для пирографов – вяз традиционно используют для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. Он представляет собой прекрасный материал для выжигания – отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, в данном случае не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.

Ясень . По свойствам древесины схож с дубом, обладает высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, хорошей способностью к изгибанию. Широкая заболонь белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком, нерезко отграниченная от светло-бурого ядра. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах, а сердцевинные лучи, напротив, различимы плохо. Все это создает на разрезах довольно красивую текстуру. Как и другие твердые породы, сложен для выжигания.

Каштан. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо поддается обработке резанием и отделке. Вполне подходит для пирографии. Порода ядровая, ядро по цвету и строению похоже на дубовую древесину, но сердцевинные лучи не видны. Заболонь узкая, светлая, с желтоватым оттенком. Годичные кольца хорошо заметны во всех разрезах. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, отличается сероватым оттенком и характерным рисунком текстуры.

Клен . Обладает твердой плотной древесиной, по прочности несколько большей, чем у дуба. Мало коробится и хорошо обрабатывается, в том числе обжигается. Древесина белая с буроватым или красноватым оттенком, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. На радиальном разрезе заметны сердцевинные лучи, создающие рябоватость. Строганый кленовый шпон имеет свилеватую текстуру и весьма востребован как декоративный поделочный материал. Наиболее ценным является подвид клена под названием «птичий глаз» благодаря красивой текстуре. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их можно поместить в рамку и выставлять как произведения искусства.

Тополь. Древесина тополя мягкая, легкая, однородного строения, с неярко выраженным рисунком текстуры, почти не растрескивается при сушке, поддается обработке резанием и отделке. Годичные слои видны на всех срезах. Комлевая часть стволов черного и канадского тополя отличается красивой текстурой, подобной текстуре карельской березы, и используется для производства строганой фанеры и декоративного лущеного шпона.

Ольха . Древесина ольхи мягкая, легкая, однородная по строению. Хорошо режется, мало коробится, хорошо протравливается и полируется, очень стойкая в воде, поэтому она используется для изготовления свай, колодезных срубов, шахтных подпорок. Цвет заболони в свежесрубленном состоянии белый; на воздухе постепенно краснеет и становится желтовато-красным. Годичные кольца малозаметны. Сердцевинные лучи узкие, простым глазом не видны, на поперечном срезе – ложноширокие и выявляются в виде светлых, иногда искривленных радиальных линий. Встречаются сердцевидные повторения в виде буроватых крапинок, пятнышек или черточек. На комлевых частях ствола ольхи возможны наросты, капы.

Платан, или чинара. Древесина плотная, твердая, с хорошими механическими свойствами, неплохо обрабатывается, режется и отделывается, подходит и для пирографии. Порода ядровая, цвет заболони серовато-бурый, ядро красно-бурое. Сердцевинные лучи хорошо видны и намного темнее древесины. Текстура дерева на срезах отличается большой декоративностью.

Груша. Древесина розовато-бурого или красно-бурого цвета, однородного строения, прочная, твердая, тяжелая, обрабатывается и режется во всех направлениях, легко отделывается, хорошо воспринимает окраску, особенно при имитации под черное дерево. Груша мало коробится, ее поверхность с помощью мелкой шкурки можно сделать очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее приходится долго работать, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Яблоня . Сердцевина яблони красно-бурая, заболонь – желто-розовая и намного светлее ядра, годичные кольца и сердцевинные лучи выражены слабо. Древесина вязкая, прочная, плотная, довольно хорошо режется, поддается обработке и отделке, точится на токарном станке, обжигается.

Черешня, вишня . Ядровые породы. Цвет древесины желто-коричневый с сероватым оттенком. При радиальном разрезе хорошо выявляется характерная для древесины полосатость. Дерево прочное, твердое, хорошо обрабатывается, режется и отделывается.

Рябина – один из наименее подходящих материалов для выжигания. Древесина плотная, твердая, прочная, тяжелая, огнестойкая, отличается хорошей сопротивляемостью ударам и обжигу.

Орех . Дерево отличается красивой текстурой и высоко ценится в мебельном и фанерном производстве. Однако ореховая древесина весьма твердая и умеренно тяжелая, поэтому, как и рябина, для пирографии орех малопригоден.

Другие сорта древесины . Видов деревьев очень много, кроме вышеперечисленных, существует еще немало хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, кипарис, английский или канадский клен. По своим свойствам их древесина близка к древесине вяза. Встречаются и более экзотические сорта, однако в наши широты они попадают, как правило, в виде уже готовых изделий, к тому же довольно дорогих. По этой причине рассматривать всерьез древесину, например, палисандра, секвойи или сосны гикори как материала для выжигания не имеет особого смысла. У нас лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, вяз, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэтому почаще тренируйтесь на разных материалах. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете весьма ценный опыт.

Прекрасный материал для выжигания – фанера. Она прекрасно подходит для того, чтобы выжечь на ней картину и повесить на стену, изготовить шкатулку и покрыть ее выжженным узором, сделать украшенную пирографией полку и многие другие предметы.

Фанера – древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущеного шпона лиственных пород (осины, березы) при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. При этом симметрично расположенные слои шпона (по толщине фанеры) должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины.

Наружные слои называются рубашками, внутренние – серединками. По той породе древесины, из которой изготовлены ее рубашки, фанеру и называют. Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее – из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре.

При работе с фанерой следует учитывать ее некоторые особенности. Толщины каждого слоя шпона, из которых склеен фанерный лист, вполне достаточно, чтобы создать рельефный выжженный рисунок, так что следует быть осторожным, чтобы раскаленный наконечник не проник в слой клея. Хотя сам по себе этот клей безвреден для здоровья, но его пары – отнюдь не лечебные. К тому же нарушение границы между слоями может привести к вспучиванию шпона в этом месте. Точно так же обращайтесь с облицованной шпоном ДСП, тем более что клей, который применяют для склеивания опилок в единую древесностружечную плиту, уже точно содержит вредные для здоровья вещества.

Толщина листов обычной фанеры составляет 1–12 мм. Листы толщиной от 12 до 78 мм называют фанерными плитами.

Длину листа фанеры определяют по направлению волокон древесины рубашек. Фанеру называют продольной, если длина листа больше его ширины, и поперечной, если длина листа меньше ширины. В записи первое число всегда означает длину. Листы фанеры имеют большие размеры – от 725 × 1220 мм для толстых сортов фанеры и плит до 1525 × 1525 и 1525 × 2440 мм для тонких сортов.

Разумеется, если вы не занимаетесь пирографией профессионально, то не станете покупать для поделок целый лист фанеры, а резать его на части продавцы вряд ли согласятся. Где же брать заготовки?

Популярное применение пирографии – мебель. При наличии времени и воображения можно превратить недорогой сосновый кофейный столик, шезлонг для отдыха в саду или простой табурет в семейную реликвию. Даже деревянным предметам домашнего обихода, таким как кухонные шкафы, можно придать индивидуальность с помощью пирографии.

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, имеющиеся в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как заготовку для выжигания.

Если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Еще одно замечание касается использования цветовой и фактурной неоднородности древесины (рис. 3).

Рис. 3. Пирографическое панно, выполненное на дощечке с крупным сучком.

В отличие от книжных и журнальных страниц, с которых вы будете копировать рисунки, поверхность древесины очень неоднородна. На ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия (Ю. Ф. Подольский, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром -