Как положить крышу на баню. Как сделать крышу на бане: делаем монтаж крыши своими руками. Особенности крепления мягкой рулонной кровли

Любой владелец дачного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это место, в котором можно отдохнуть после тяжелого трудового дня на огороде и восстановить здоровье холодным зимним днем. И строительство такого особенного места требует особого подхода – в бане всегда очень высокий уровень влажности и частые перепады температур, поэтому не всякая конструкция выдержит такие условия эксплуатации. Но больше всего внимания при обустройстве банного домика требует кровля. Водяные пары, поднимающиеся вверх, способны быстро разрушить неправильно построенную крышу, и все тепло будет уходить наружу. Мы поможем вам избежать подобных неприятностей и расскажем, как делать крышу бани правильно.

Выбор типа крыши зависит от многих факторов, таких как климатические условиям местности, ветровая нагрузка, габариты коробки здания и используемых для нее материалов. Любое строительство должно начинаться на бумаге, поэтому, прежде чем отправляться в магазин за стройматериалами, необходимо сделать замеры и разработать проект крыши бани. Делать это лучше еще перед закладкой фундамента, чтобы сразу обозначить планируемую сумму расходов и сроки работ. Существует множество видов крыш, но для бань чаще используют самые простые – односкатные и двускатные. Они могут быть с чердаком или без. Самая простая конструкция крыши для бани выглядит следующим образом: на несущую стропильную систему набивают обрешетку, к которой крепят паро-, гидро-, теплоизоляцию, делают вентиляционную систему и укладывают финишное покрытие. Звучит довольно просто, и на практике так оно и есть, но очень важно подобрать правильные стройматериалы и расположить их в определенной последовательности. Размеры конструкции определяют наличие тех или иных элементов. Так, для усиления жесткости больших крыш могут быть добавлены распорки, стяжки, ригели или стойки. На изображении ниже представлены основные способы устройства стропильной системы крыши в зависимости от ее размеров. Опирать стропила на мауэрлат или верхний венец бани из бруса проще, чем сделать крышу с висячими стропилами, однако в этом случае на стены будет оказана сильная нагрузка, что тоже следует учитывать. Односкатная крыша самая простая, и ее резонно делать в тех случаях, если баня примыкает к дому. Тогда скат кровли можно объединить с крышей жилого дома, сэкономив тем самым деньги и время. Но даже если баня стоит поодаль, сделать односкатную крышу своими руками дешевле, чем любую другую. Единственный недостаток, точнее, особенность эксплуатирования такой крыши в том, что из-за небольшого угла ее наклона зимой на поверхности может скапливаться снег, давая дополнительную нагрузку на стропильную систему и на фундамент. Если вы не живете на даче постоянно и не можете регулярно очищать крышу, то конструкция прослужит меньше положенного. Бани из сруба обычно строят с двускатной крышей. Эта конструкция, в отличие от предыдущей, не боится сильных снегопадов и избавляется от сугробов самостоятельно. Кроме того, под такой крышей можно организоваться небольшой чердак. Для бани это очень полезное помещение, ведь на нем можно сушить дубовые и липовые веники, хранить различную утварь и дрова для растопки. Чердак можно сделать и в односкатной, и в двускатной крыше, но в последнем случае он будет более просторным и удобным. Небольшие баньки, которые используются только в теплое время года, можно построить без чердака. Но если вы планируете посещать парилку и зимой, то лучше организовать небольшое пространство под крышей – чердак будет играть роль дополнительной теплоизоляции. Стоимость постройки двускатной крыши будет выше, чем односкатной, зато и прослужит такая конструкция дольше. Размеры затрат по большому счету зависят от угла наклона скатов, что наглядно показано на изображении ниже: Чем больше угол наклона крыши, тем меньше нагрузки она испытывает от снега и ветра, поэтому для строительства можно использовать брусья с небольшим сечением. Односкатная крыша, напротив, помимо сильной снеговой нагрузки, подвергается воздействию ветра, который поддувает под нее. Материалы кровельного пирога Разрабатывать проект нужно одновременно с выбором материала для крыши бани, поскольку эти два понятия тесно связаны – монтаж некоторых изделий для финишного покрытия требует определенного угла наклона кровли. К счастью, строительный рынок предлагает огромный выбор всевозможных стройматериалов для бани на любой вкус и кошелек. При выборе обращайте внимание не только на стоимость, внешний вид и долговечность, но также на способность изделия впитывать воду. Баня- довольно сырое место, поэтому будет хорошо строить его из максимально гидрофобных материалов. Среди кровельных покрытий наибольшей популярностью пользуется металлочерепица, профнастил, шифер и рулонные изделия. Металлочерепица хоть и стоит довольно дорого, зато будет служить верой и правдой не меньше 50 лет. Она очень гладкая, и когда на крышу падает много снега, то он самостоятельно скатывается под собственным весом. Профнастил тоже отличается долговечностью, но его можно укладывать при минимальном уклоне в 8°. Многие «по привычке» облицовывают крышу шифером, но он имеет одно неприятное свойство – со временем на поверхности появляется мох, который лучше счищать. Шифер можно класть при уклоне не меньше 20°. Самое дешевое кровельное покрытие – рубероид. Он отлично подойдет для односкатной крыши с небольшим уклоном. Служит, правда, такой материал недолго – всего 10-15 лет. Большое внимание при выборе материалов кровельного пирога следует уделить гидро- и пароизоляции. Из начального курса физики известно, что теплому пару свойственно подниматься вверх, в случае с баней – к крыше. Если пар проникнет сквозь обшивку и намочит утеплитель, то тот перестанет выполнять возложенную на него функцию, и все тепло будет уходить наружу. Чтобы этого не произошло, следует грамотно подобрать защиту. В качестве гидроизоляции для строительства крыши бани чаще всего используют мембраны и пленки. Самая простая гидроизоляция – плотный строительный полиэтилен толщиной 200 мкм. Важно: между материалом внутренней отделки чердака или потолка бани и пароизоляционной мембраной нужно оставить расстояние хотя бы в 2 см. В этом вентиляционном зазоре конденсат будет испаряться быстрее и не сможет проникнуть вглубь кровельного пирога. В продаже имеются двусторонние пароизоляционные мембраны, которые надежно защищают слой утеплителя и не нуждаются в вентиляционном зазоре. Все изоляционные материалы надо укладывать внахлест на 15-20 см, перекрывая швы широким скотчем. Пленки и мембраны нельзя натягивать, иначе они разорвутся под воздействием температурных перепадов. Материалы должны лежать свободно, но в то же время не болтаться на обрешетке. Деревянные элементы стропильной конструкции и балок перекрытия следует обработать специальными составами от сырости и появления плесени. Утепление крыши бани помогает дольше сохранять тепло внутри и сэкономить тем самым на отоплении (угле, дровах). Самым популярным и дешевым утеплителем считается минеральная вата. Она прекрасно удерживает тепло, но очень боится влаги, поэтому следует позаботиться о ее надежной защите. Также для этих целей часто используют пенопласт экструдированный пенополистирол и базальтовые плиты (разновидность минеральной ваты, но влаги боится меньше). Пенопласт следует применять очень осторожно и обеспечить полную пожаробезопасность. Он не горит, но при плавлении выделяет токсичный дым. Итак, когда вы начертили подробный план и купили все необходимые материалы, можно приступать к строительству крыши бани своими руками. Односкатная крыша Если вы хотите сэкономить время, деньги и собственные силы, предлагаем построить простую односкатную крышу для бани. Она будет хорошо смотреться на маленьких сооружениях или пристройках к дому. На изображении ниже показана конструкция стропильной системы такой кровли. Интересно: В прошлом односкатные крыши устилали дерном – плодородным почвенным слоем. Он отлично сохранял тепло и гармонично вписывал постройку в природный ландшафт. Делалось это очень просто: на деревянную обрешетку настилали влагонепроницаемый материал, поверх которого в несколько слоев укладывали дерн. Нижний слой клали корнями вверх, а верхний – корнями вниз. Как сделать односкатную крышу на бане: Монтаж односкатной крыши бани на видео показан более наглядно: Для каркасной бани односкатная крыша подойдет как нельзя лучше. Построить ее сможет даже мастер-самоучка без опыта работы. Двускатная крыша Обустройство двускатной крыши бани отнимет чуть больше сил, времени и денег, зато результат оправдает все вложения. Под такой крышей можно сделать удобный чердак или даже жилую теплую мансарду с дополнительными спальными местами для гостей. Конструкция стропильной системы довольно проста, поэтому, если разобраться в теории, то реализовать задуманное при желании сможет любой трудолюбивый хозяин. Несущие элементы стропильной системы двускатной крыши одним концом упираются в опорные брусья мауэрлата или перекрытия, а вторым – соединяются друг с другом или коньковой балкой. Как поставить крышу на баню: Начните строительство крыши с укладки чердачного перекрытия. Его можно собрать на земле, а потом просто поднять на крышу и зафиксировать крепежами. Закрепите мауэрлат. Если баня сделана из дерева, то опорные брусья можно прикрутить при помощи специальных металлических уголков. Если же стены бани изготовлены из железобетона или кирпича, то понадобится сделать еще одно невысокое бетонное кольцо с торчащими арматурными штырями. После высыхания бетона снимите обрешетку и насадите мауэрлат на эти штыри, притянув с другой стороны мощными гайками. Перед установкой мауэрлата в обоих случаях основание следует обработать гидроизоляционной мастикой и застелить рубероидом. Стропила также можно собрать на земле по отдельности, а потом поднять наверх. Установите их на мауэрлат на расстоянии 60-80 см друг от друга. У любой крыши должен быть карниз, поэтому устанавливайте стропила таким образом, чтобы их концы торчали зад стеной примерно на 30 см. Установите обрешетку на стропила (сплошную или разреженную в зависимости от финишного покрытия). Прикрепите на обрешетку гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции уложите утеплитель и закройте его пароизоляционной пленкой. Осталось лишь прикрепить кровельный материал и при необходимости изолировать выход печной трубы. Как видите, монтаж крыши бани не так сложен как кажется, особенно если речь идет об односкатных конструкциях. Главное – подобрать качественные (пусть и не очень дорогие) материалы и тщательно обработать древесину антисептическими составами. Раз в год рекомендуется осматривать все потенциально уязвимые места конструкции на предмет неисправностей и устранять их. Крыша бани: фото

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Висячие стропила Висячие стропила пролеты от 13 до 17 м
Виды наслонных стропил

Виды висячих стропил Расчетная схема висячих стропил Варианты решения карнизного узла

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
• временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
• стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.

Таблица поправочных коэффициентов А – для открытой местности. Б – для местности с препятствиями.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3 . По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Составляющие стропильной фермы
Сборка стропильной фермы

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.

Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.

При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.

Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.

Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.

Обрешётка крыши (опирается на стропила) и окно в фронтоне
В проем будет вставлено окно. Попасть на крышу можно, приставив лестницу


Лестница на банный чердак

Видео – Крыша для бани своими руками

Видео – Монтаж стропил

Видео – Монтаж фронтонов

Видео – Монтаж кровли (часть 1)

Видео – Монтаж кровли (часть 2)

Конструкция крыши бани внешне мало чем отличается от каркасов кровель других строений. Учитывая то, что внутренняя поверхность бани подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадам температур, для её отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, так как в отличие от обычных строений такие крыши подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и изнутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются основным критерием - чем проще конструкция этого сооружения, тем лучше его эксплуатационные качества. Чтобы соответствовать этому, необходимо ещё на стадии проектирования соблюдать следующие нюансы:

• выбрать количество скатов кровли;
• выбрать кровельное покрытие;
• определить необходимость чердачного помещения.

Для крыши бани чаще всего используют односкатную или двускатную конструкцию. Использование каркасов для крыши бани с большим количеством изломов нецелесообразно, так как на это потребуется больше кровельного материала, стропильных элементов и денежных вложений. Вдобавок изготовление многоскатных конструкций крыши для бани потребует сложных инженерных решений, на что не всегда хватает опыта для человека, захотевшего построить их без посторонней помощи.

Высота наклона крыши для бани и количество скатов увеличивают цену на материалы

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используют в случае примыкания бани к основному зданию или при ограниченном бюджете на подобную постройку. Плоские крыши больше всего подходят для бань небольшого размера. Главным преимуществом таких конструкций является то, что они не требуют серьёзных расчётов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов

В качестве основания для односкатной крыши служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровельного покрытия и установки ровной поверхности используют мауэрлат. Мауэрлат - это деревянный брусок сечением не менее 200х200 мм, который размещают вдоль поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его закрепляют на металлические анкеры (шпильки).

Мауэрлат размещают на заранее установленные шпильки

Мауэрлат не используется в случае установки односкатной крыши на стены бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции применяют лежни, стойки, подстропильные ноги и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределить весовую нагрузку на кровельную поверхность.

Если длина ската крыши более 6 м, в стропильный каркас добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Эта конструкция распространена в сооружениях бань, изготовленных из сруба. Определённые углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать в качестве жилого помещения, чердака или бытового отсека.

Двускатная конструкция крыши бани даёт возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высоту расположения конькового бруса, крутизну ската кровли выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных областей нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона выше 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит удаление дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты расположения конькового бруска

При возведении крыш подобного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Холодная крыша для бани

Холодная крыша представляет собой слой гидроизоляции, установленной на стропила с обрешёткой, покрытый кровельным материалом. Между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий свободно циркулировать поднимающимся из помещения воздушным массам.

Для отвода испаряющейся влаги под кровельным покрытием обязательно должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибков и плесени.

Утепление потолка бани с холодной крышей

Потолок в банном помещении должен быть надёжным барьером для удержания постоянной температуры, а также испаряющейся влаги. По физическим законам горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровельного покрытия, влажные испарения оседают на их поверхности. В результате этого образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. К тому же из помещения бани будет уходить тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Подобные обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы избежать этого, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает в себя внутреннюю и наружную отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и гидроизоляционную прослойку. В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утеплённого потолка в бане крайне важно наличие воздушного зазора и соблюдение очерёдности укладки слоёв пирога.

В качестве утеплителя для потолка бани может быть использована минеральная вата или другой материал

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

1. С помощью укладки толстых досок на верхний торец стен. В этом случае из древесины делают сплошной слой. Этот способ называется настильным.
2. Путём прикрепления досок к потолочным балкам со стороны помещения бани. Такой способ называется подшивным.
3. С использованием специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого способа, необходимо разобраться с каждым из них отдельно.

Настильный способ утепления потолка бани

Такой способ утепления потолка используют для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают зарубы, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна составлять не менее 60 мм. Доски устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперёк помещения бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и потолочной поверхности.

При утеплении потолка бани настильным способом на стыки можно набить ещё один ряд досок

Готовый потолок с внутренней стороны обрабатывают антисептическими средствами. После этого древесине дают просохнуть. Затем наружную поверхность потолка покрывают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала закрывают металлизированным скотчем.

На обратной стороне досок (чердачном помещении) закрепляется гидроизоляционный слой, который способен пропускать пар. Сверху него укладываются слои утеплителя, в качестве которого может быть смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата или насыпной материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие бруски с шагом не менее 50 см. Для этого используют деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует учесть, что расстояние между такими брусками должно быть равно ширине плитной теплоизоляции.

Утеплитель накрывают гидроизоляционным слоем, прикрепив его к верхним торцам направляющих брусков.

Способ подшивного утепления потолка бани

Особенность этого способа заключается в том, что перекрытия потолка закрепляют на внутренней и внешней стороне балок. Перекрытие такого типа можно использовать для потолков бань различных размеров. Промежутки между несущими балками устанавливает материал утеплителя.

Толщина теплоизоляционного миатериала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Чтобы утеплить потолок в бане подшивным способом, необходимо:

1. Изготовить черновой потолок. Для этого с внутренней стороны помещения к балкам перекрытия прибивают доски толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляют металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрывают или фиксируют скотчем. На пароизоляцию устанавливают чистовой потолок, материалом которого является вагонка.

   Метализированный скотч полностью изолирует стыки от проникновения влаги

2. Так как древесина мало устойчива гниению, её нужно тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

   Отделочные материалы из древесины обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты минеральной ваты или засыпают керамзит. Утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.

Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко изготовить самому. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются два одинаковых бруска. Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набить рейки. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утеплённая крыша для бани

Кровельный пирог утеплённой крыши для бани отличается от неутеплённого варианта количеством изоляционных слоёв и подбором материалов по видам.

Толдщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани не должна быть менее 10 см

Тёплая крыша для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

1. Мембраны, позволяющей пропускать пар. Такой барьер защитит теплоизоляционные плиты от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведёт к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время применяются современные материалы, такие, как полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.

   Пароизоляционная мебрана в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель

2. Теплоизоляции. Этот слой надёжно удерживают температурные различия внутри и снаружи. В его качестве используют материалы различной толщины. Как правило, этот параметр составляет менее 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоёв напрямую связана с их изоляцией от влаги, очерёдностью установки и качества монтажа.

   Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах

3. Виброизоляционного слоя, представляющего собой различные уплотнители, главной задачей которых является сведение к минимуму звуков от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, металлопрофильных листов и фальцевой кровли.

   На одну из сторон уплотнительного миатериала нанесён липкий слой

4. Элементов обрешётки и контробрешётки. Контробрешётка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует выведению наружу испаряемой влаги. Обрешётка служит основанием для установки кровельного покрытия.

   Наличие контробрешётки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге

5. Кровельного материала, который подбирается с учётом прочности стропильной системы.

   Выбор материалов для крыши бани необходимо делать с учётом прочности стропильной системы

Правильный подбор и монтаж элементов кровельного пирога крыши для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парной, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и монтаж кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в просторах интернета можно встретить массу статей и схем с правильной очерёдностью установки слоёв кровельного пирога. В качестве утеплителя используют ряд материалов, которые на протяжении десятилетий хорошо зарекомендовали себя.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым относятся:

1. Минеральная вата.
2. Эковата.
3. Цемент, смешанный с опилками.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрёл благодаря низким показателям теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических характеристик материала.

В продажу минеральная вата поступает в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Малый вес материала позволяет осуществлять монтаж без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты можно провести в одиночку благодаря её небольшому весу

Уязвимым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит является утепляющим сыпучим материалом, получаемым в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разной величины, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает различной величины

Материал обладает длительным сроком эксплуатации и малым весом. Благодаря низкой цене этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нём не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых построек. Этот утеплитель имеет вид мелких, соединённых между собой гранул белого цвета. Выпускается в виде прямоугольных плит разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Даже при воздействии высоких некритических температур материал несёт опасность для здоровья. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога - он вполне приемлем.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Эковата представляет собой натуральный материал с волокнистой структурой, производимый из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени. Благодаря этому эковата не разгорается и не выделяет в воздух вредных веществ. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой нужна хорошая гидроизоляция

Этот способ утепления активно применялся в строительстве ещё до изобретения пенопласта и минеральной ваты. Альтернативным вариантом с похожими характеристиками является глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, то они должны быть идеально сухими. Для тщательной просушки потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель весьма эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Чтобы изготовить утепляющий материал, нужно десять частей деревянных опилок смешать с одной частью цементной смеси и одной - извести. Добавить в эту смесь две части воды. В результате получится вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками является бюджетным, но эффективным утепляющим материалом

Выбор кровельного материала

Для кровельного покрытия бани используются различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой. Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их повышенная пожароопасность и высокая стоимость. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не меньше 45°, чтобы избежать скопления снега.

   Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

2. Профнастил. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в монтаже. Недостатком является плохая звукоизоляция.

   Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком эксплуатации. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном меньше 14°.

   Металлочерепица - один из самых распространённых материалов для покрытия бани

4. Шифер. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожароустойчивостью. Но не слишком привлекателен внешне, обладает большим весом, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.

   Шифер имеет большой вес и нуждается в массивной стропильной системе

5. Рубероид. Прост в монтаже, имеет низкую цену. Недостатки - низкая огнеустойчивость, недолговечность.

   Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Односкатная или двускатная крыша бани, имея простую геометрическую форму, требует произведения предварительных расчётов, составления чертежей и схем. Это обусловлено тем, что стропильная система крыши для бани имеет много элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению крыши бани можно условно разделить на следующие этапы:

1. Сначала необходимо произвести замеры и сделать расчёты материалов.
2. Если баня возведена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхних торцах стен укладывают гидроизоляционный материал. Для этого используют двойной слой рубероида. Сверху него устанавливают мауэрлат, закреплённый на металлические анкеры. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

   Чтобы гидроизоляционный слой имел лучшую связку, на верхний торец стены необходимо нанести слой битумной мастики

3. Изготавливают необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобней это делать на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочерёдно поднимать наверх.

   Фермы для двускатной крыши бани собирают на земле, а потом поднимают

4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы каждая фронтонная ферма удерживалась в установленном состоянии, необходимо к стене прибить вертикальные доски. Конструкцию можно дополнительно укрепить подкосами и упорами.

   Стропильная система может быть висячей и наслонной

5. Чтобы последующие фермы были идеально ровно подогнаны под установленные фронтоны, нужно сделать специальные метки. Для этого в коньковой части между двух фронтонных ферм необходимо натянуть шнур.

   Шнур на стропильном каркасе послужит в качестве направляющей метки

6. Аналогичным образом натягивают шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног. Шнур создаёт идеально ровную линию, ориентируясь по которому элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для крепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

   Выбор крепежей осуществляется в соответствии с размерами стропильной системы

7. Когда стропильная система установлена на своё место, можно приступать к монтажу слоёв кровельного пирога. Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Плёнку накладывают к наружной поверхности стропильных ног. Прикреплять гидроизоляцию удобней с помощью степлера. На стыках материала делать нахлёст не менее 10–15 см.

   Монтаж гидроизоляционного слоя на крышу бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контробрешётки. Благодаря им образуется воздушный зазор в кровельном пироге. Для контробрешётки используют бруски сечением 30х20 мм.
9. Сверху контробрешётки монтируется обрешётка. Для этого используют обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были ровными, так как они являются основой для расположения кровельного материала. Обрешётку монтируют перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.

   Из-за постоянного воздействия влаги сплошная обрешётка может прогнить

   Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей. Особое внимание необходимо уделять тем участкам крыши, которые более всего подвержены воздействию ветра, дождя и температурным перепадам.

   Так как основой для всей крыши бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо проверить первым. Нужно внимательно осматривать места стыков деревянных элементов каркаса. В случае малейших повреждений - исправить их. Это обязательно, так как на каркасе держится вся кровля. Как правило, на концах стропильных ног быстрее всего появляются следы гниения древесины.

   Прогнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

   В случае возникновения необходимости замены стропильной ноги или её части, нужно усилить этот элемент конструкции, а лишь потом приступать к ремонту.

   Стропильную систему сначала усиливают, а потом заменяют сгнившие части

   Если гниению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, её нужно зафиксировать. Повреждённую область мауэрлата вырезают, а на его место устанавливают новый фрагмент аналогичной формы. Если не закрепить ферму - крыша провиснет. Стыки древесины после установления их целостности покрывают слоем герметика.

   При обнаружении промокшего, примятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформировавшись, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

   Испорченную часть гидроизоляции вырезают и заменяют

   Осмотр кровли бани необходимо проводить раз в год, а лучше после осенне-зимних периодов.

   Учитывая эксплуатационные особенности бани, строительство крыши для неё требует особого внимания, планирования и расчётов. Поэтому нужно иметь опыт не только в конструировании кровли для жилых построек, но и навыки её возведения для бань, саун и парников.

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Двускатная крыша – узлы

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры (бабки). Для того в коньке должен быть установлен прогон, его будет держать бабка. Нижний конец бабки упирается в балки перекрытия или лежень. Нужно иметь в виду – если будут бабки, то сделать чердачное помещение жилым весьма проблематично. Учитывая небольшие размеры бани, использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы нет надобности.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим еще самый «плохой» и трудный вариант – во время проверки размеров сруба обнаружились большие отклонения по горизонтали в углах строения. Придется плоскость выравнивать с помощью мауэрлата. Как это делается?

Видео – Монтаж крыши на бане

Покрытие крыши

Обрешетка зависит от кровельного материала. Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25×50 мм, для мягких кровель обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте особое внимание уделять первым рядам, от правильности разметки зависят конечные результаты. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

Фронтоны забейте досками, есть желание – оставьте место под оконный проем. В чердачном перекрытии следует предусмотреть лаз. Установите систему отвода дождевых и талых вод, прибейте ветровые доски.

Обшивка фронтона сайдингом – схема


Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, последний треугольник следует прибить гвоздями во избежание деформаций

Утепленная крыша

На банях такое встречается редко – слишком небольшие размеры строения. Если есть желание – утепляйте. Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект от утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровельного покрытия утеплитель должен защищаться гидробарьером, со стороны чердачного помещения выполняется защита паробарьером. Это специальные ткани, реализуются в строительных магазинах. Утеплитель можно закрыть гипсокартоном, листовой фанерой, плитами ОСП, натуральной или пластиковой вагонкой. Каждый материал имеет свои достоинства и проблемы, выбирайте по своему усмотрению и с учетом наполненности кошелька.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Для мансарды окна необязательно делать на крыше, – это дорого и долго, можно с двух сторон установить большие окна на фронтонах. Света будет достаточно, а экономия по времени и деньгам приличная.

Теперь следует немного остановиться на других типах крыш, используемых на банях.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Угол наклона ската в пределах 10÷15°, конкретные данные зависят от ширины бани и климатических условий региона. Наименее подходящая крыша, существует большая вероятность образования протечек. Зато ставить ее легко, обходится конструкция дешево. Практическая рекомендация – не стоит использовать такие крыши для северных районов и для бань шире 4 метров. Для подъема ската с одной стороны можно использовать дополнительные брусья или их куски, щели потом забиваются досками. Нагелями фиксировать необязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5÷10 мм.

Наклонная односкатная

Отличается от плоской увеличенным углом наклона. Благодаря большему углу можно в качестве кровельных покрытий применять и гибкую черепицу. С наклонной крыши лучше сходит вода и снег, понижаются риски механических повреждений. На отдельно стоящих банях наклонные односкатные крыши используются редко, дизайнерский вид и функциональность далеки от пожеланий заказчиков. Чаще всего такой тип крыши можно увидеть на банях, вплотную примыкающих к другим зданиям. Делать крышу несложно, стропила упираются одним концом на верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и бабки. Для бабок следует установить боковые распорки из брусьев. Все остальные операции по установке кровельных покрытий идентичны вышеописанным.

Имеет четыре ската, два торцевых треугольных по контуру, фронтальные трапецеидальной формы. Довольно сложная по устройству стропильной системы, применяется на больших сооружениях. Если боковые скаты заканчиваются, не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного пространства, для мансард не применяется. Чердак может использоваться для обыкновенных бытовых потребностей.

Неравносторонняя крыша

Очень интересный, довольно простой и дешевый вариант. За счет увеличения длины одного ската вы получаете около бани веранду – есть место для отдыха после парной. При ее устройстве нужно по максимуму уменьшить угол наклона скатов или делать крышу односкатной наклонной. Первый вариант имеет несколько недостатков, назовем только два главные из них. Во-первых, малая высота бани значительно уменьшает размеры веранды или снижает ее высоту. Во-вторых, малый угол наклона скатов делает использование чердачного пространства весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и малофункциональн ую крышу? Мы рекомендуем использовать вариант односкатной наклонной. Рассмотрим подробно процесс строительства этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной крыши расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1,5 метра. Еще одно. Значительно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Приходится их соединять для удлинения. Как это делать?

Этапы строительства крыши

Есть некоторые особенности в строительстве такой крыши, рассмотрим все пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Вам нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската. Эти работы нужно выполнять с помощником. Высота веранды в самой низкой точке должна составлять 180÷190 см. Возьмите брусок такой длины, прибейте в торце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Второй конец будет держать помощник на перекрытии бани. Брусок передвигать ближе и дальше от стены бани и одновременной смотреть, под каким углом находится веревка. Делайте угол наклона не менее 15°. Если оптимальное положение стропил найдено – замерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикального бруска до фасадной стены.

Шаг 2. Нужно сделать столбчатые фундаменты под вертикальные опоры. К этой работе подойдите очень ответственно, столбчатые фундаменты заливайте обязательно на песчаную подушку для предупреждения явлений вспучивания. «Играют» столбики – «играет» стропильная система, а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, зато желательно забетонировать анкер для столбика. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи достаточно десяти. Сложно делать анкер – в дальнейшем зафиксируете вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, отрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Запас делается в связи с тем, что точно выровнять бетонные столбики намного сложнее, чем сделать одинаковое горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно уложите гидрозащиту.

Цены на гидроизоляцию

гидроизоляция крыши

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми подпорками. При помощи гидроуровня на крайних столбиках сделайте отметки по высоте, натяните межу ними нить. Выровняете высоту всех остальных столбиков по нити. Окончательно зафиксируйте опоры.

Шаг 5. Монтаж стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличено, нужно для их изготовления брать более прочные балки. Для обыкновенной крыши используются балки 50×100 мм, в этом случае лучше взять 50×150 мм. Конкретные значения зависят от величины выноса стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные столбы и на две стены бани. Для повышения устойчивости можно установить под них подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные усилия, снег с них сходит плохо. Особенно велики нагрузки в весенний период, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации заставляют делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски с размерами не менее 50×50 мм.

Видео – Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео – Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

В данной статье мы расскажем как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, кровля каркасной конструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае кровлю можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни.

На односкатной крыше можно в качестве кровельного материала применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно.

В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

Односкатная крыша

При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов, односкатную сделать значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например уклон.

Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с поверхности, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.

Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

Сама по себе конструкция очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.

Кровля имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.

Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.

В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.

Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

• доска 40×60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
• влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;
• гидроизоляционный материал;
• кровельное покрытие;
• доска для подшивки потолка;
• пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;
• утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
• электролобзик;
• степлер;
• молоток;
• рулетка;
• шуруповерт;
• антисептик для покрытия дерева.

Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере постройки из бруса):

• Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.
• Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.
• Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.
• Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.
• На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.

• Фронтон крыши можно зашить досками.
• Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под кровлей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
• Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.
• После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
• После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.

Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

Если площадь крыши будет превышать 60 м 2 , то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.

Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.

Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления можно использовать:

• стекловату;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральную вату.

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.

Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.

Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.